Дом

Установка обсадной коробки в деревянном доме: Обсадная коробка в деревянный дом

Установка обсадной коробки в деревянном доме: Обсадная коробка в деревянный дом

Содержание

Обсадная коробка в деревянный дом

Сегодня в Кировской области стало очень популярно загородное строительство, причем дома выполняют не только из кирпича и бетона, но и из дерева. Деревянные дома бывают из клееного и цельного бруса, из обработанного (оцилиндрованного) или необработанного бревна. Производители предлагают широкий спектр услуг по изготовлению и установке таких домов. Но порой, когда дело доходит до установки окон в деревянные дома, то возникают много вопросов. Попробуем разобраться во всех вопросах по порядку.

Осадка, усадка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка»* происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.
Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Тип сруба

Подвижка и усушка «свежесрубленный», %

Подвижка и усушка после 8-10 мес. , %

Бревно калиброванное (рубленый дом)

8 - 10

4 - 5

Брус естественной влажности

5 - 7

3 - 4

Бревно оцилиндрованное естественной влажности

5 - 7

3 - 4

Цельный профилированный брус (заранее просушенный)

2 - 2,5

2 - 2,5

Профилированный клееный брус

1 - 1,5

1 - 1.5

Примечание: То образом на 1 м. п. высоты оконного проема усадка будет в соответствии с типом дома в % соотношении 1%=1см. Эта величина важна для определения верхнего зазора между обсадной коробкой и нежней части верхнего бревна оконного проема.
* усадка – уменьшение геометрических размеров элементов стены (бревна, бруса, лафета и пр.) в результате усушки (высыхания) древесины 

Монтаж окон в деревянном доме или что же такое обсадная коробка и зачем она нужна?

Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате усадки* стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Итак, обсадная коробка (некоторые строители называют ее «окосячкой») - необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме. Игнорирование ее приводит к критическим изменениям окна, включая его разрушение.

Подготовка проема под установку окна - сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ. Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены.

Варианты исполнения обсадной коробки (окосячки)

Обсадная коробка с торцевым шипом

В данном варианте окосячки перед установкой обсадной коробки на торцах оконного проема в бревнах вырезают вертикальный шип (гребень). Эту процедуру можно осуществлять, когда сруб уже готов. Сборку обсадной коробки производят непосредственно в подготовленном проеме.

С боковых сторон коробки выбирают паз, соответствующий размерам шипа. При монтаже, сначала устанавливается нижняя подоконная доска, затем боковые доски коробки одеваются на торцевой шип, который предварительно покрывают рулонным межвенцовым уплотнителем.

Последовательность действий предполагает установку сначала одной из двух боковых досок, потом верхней горизонтальной доски, потом второй боковой. Верхняя доска коробки действует как распорка для боковых.

Со стороны окна, грани коробки могут быть либо абсолютно плоскими, либо содержать уступ для плотной установки оконного блока. То есть коробка будет иметь переменную толщину - меньшую со стороны улицы и большую изнутри помещения. В случае если коробка имеет плоский профиль, то после установки окна, потребуется установка дополнительных чистовых откосов, чтобы скрыть щели по краям окна.

После сборки окосячки получается уплотненное вертикально скользящее соединение, в котором боковые стороны коробки, служат направляющими для движения бревен или бруса. Использование монтажной пены и дополнительного крепежа коробки к проему недопустимо. Исключением является только подоконная доска, которая жестко крепится к нижнему венцу, через слой рулонного уплотнителя. Зазор между верхней доской и проемом так же заполняют межвенцовым уплотнителем.

Когда окосячка уже смонтирована, в неё устанавливают оконный блок с отливом. С наружной и внутренней стороны устанавливаются наличники, которые крепят на гвозди или саморезы к обсадной коробке.

Обсадная коробка с закладным бруском (шипом) – Предпочтительный вариант

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см.

Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель.

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.

После того как окосячка установлена в неё можно монтировать окно как в обычный проем.

Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной.

Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Схематичные изображения видов исполнения обсадных коробок

Обсадная коробка в закладной брусок «шип» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» - распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением.

Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба.

Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Монолитная обсадная коробка «с торцевым «шипом»

  • Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как: 
    не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки окна потребуется делать отделку откосов;
  • шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Обсадная коробка деревянного дома | Древо

Как правило в кирпичном доме, оконная или дверная коробка крепится к торцам проема жестко, и возможная незначительная усадка не повлияет на дальнейшую эксплуатацию. В деревянном срубе из бревна высокая степень усадки приводит тому, что окно в худшем случае будет раздавлено. По крайней мере, оно может деформироваться, что приведет к нарушению его эксплуатационных свойств.

Если же обсадная коробка обладает достаточной прочностью, в районе дверного или оконного проема могут образоваться щели.  Поскольку история строительства рубленых домов насчитывает не одну сотню лет, за это время были выработаны различные методы борьбы с вышеуказанным явлением. Во избежание подобных дефектов в рубленых домах устанавливаются крепления обсадных коробок скользящего типа (рис.1).

Обсадная коробка в деревянном доме служит основой для дальнейшего монтажа дверей и окон, а так же придает проемам необходимую жесткость. При этом стоит учитывать, что в качестве материала для обсадной коробки необходимо выбирать только хорошо просушенную доску толщиной не менее 50 мм. Это позволит избежать деформации, которая неизбежна при высыхании свежеспиленной древесины.

Также обязательное требование – ширина коробки должна соответствовать ширине стены (диаметру бревна сруба).   Монтаж обсадной коробки (обсады) может осуществляться различными методами. Основной принцип, которым необходимо руководствоваться — это ни при каких обстоятельствах не фиксировать вертикальные стойки обсадной коробки и не забывать о проёме, который необходимо оставить между верхней частью обсадной коробки и венцом накрывающим проём окна.

Высота оставленного зазора должна быть подобрана исходя из возможной усадки сруба. Обсадная коробка в деревянном доме имеет дополнительную функцию. Поскольку в месте проема прочность стены снижается, что со временем может привести к провисанию венцов сруба из за собственного большого веса, обсадная коробка служит дополнительным связующим элементом.

Способы монтажа обсадной коробки

Первый способ — это монтаж обсады в колоду с применением торцевого шипа (рис.2).
Описываемый метод позволяет надежно зафиксировать обсаду в дверном или оконном проеме, добившись при этом свободного перемещения сруба относительно вертикальных стоек в ходе его усадки. Подготовку проема необходимо начинать после монтажа сруба на фундамент.

В подготовленном оконном или дверном проёме выпиливаются пазы в вертикальных плоскостях, в свою очередь в вертикальных плоскостях стоек обсады выполняется шип. (рис.1) Его размеры должны соответствовать размерам паза. Стоит также учитывать необходимость закладки в соединение специального рулонного межвенцового уплотнения. После подготовки обсады и проёмов, приступаем к монтажу всей конструкции, сначала необходимо установить нижнюю горизонтальную часть обсады, после этого в пазы монтируются вертикальные стойки обсадной коробки с шипом и в заключении монтируется верхняя часть обсады, выполняющая функции распорки для боковых стоек.

При изготовлении деталей коробки следует добиваться как можно меньших зазоров в местах соединения для того, чтобы максимально избежать необходимости использования дополнительных уплотнительных материалов. Стоит учесть, что привычная на сегодняшний день монтажная пена не может быть использована при изготовлении косяков в бревенчатом доме. Также стоит отметить, что допускается жесткое крепление доски для подоконника к нижнему венцу. При этом не стоит забывать, что следует проложить один слой рулонного межвенцового уплотнения между венцом сруба и нижней доской обсады.

Зазор, предусмотренный между верхним венцом проёма и верхней доской обсады должен быть достаточным для усадки сруба, также заполняется межвенцовый уплотнением. Оконный или дверной блок устанавливается после полного завершения всех работ по установке обсадной коробки. Ну и в заключении все стыки и соединения между обсадной коробкой и стенами бревенчатого дома с двух сторон необходимо закрыть наличниками. Крепежными элементами могут служить саморезы или гвозди.

Второй способ — это применение закладного бруса (рис.3).

В отличие от метода с торцевым шипом, данные метод представляется менее трудоемким – отсутствует необходимость выборки торцевого шипа на внешней стороне вертикальной стойки коробки. Есть и другие отличия, делающие данные метод более предпочтительным. Перед тем, как устанавливать обсадную коробку, в вертикальных сторонах проема выбирается паз с тем расчетом, чтобы установить в него закладной брус, оптимальное сечение которого составляет 50х50 мм. При этом стоит учитывать, что закладной брус должен быть несколько ниже, чем высота проема для обеспечения свободной усадки сруба.

Брус служит направляющей, по которой будет происходить усадка, а также препятствует горизонтальному перемещению коробки. Брус не крепится к торцу стены. К вертикальной стойке коробки его крепят при помощи саморезов. При этом следует рассчитать длину саморезов таким образом, чтобы они не проходили закладной брус насквозь. После сборки стоек с брусом необходимо произвести уплотнение соединения межвенцовым рулонным уплотнителем. Такая схема позволяет собрать обсадную коробку и только после этого в готовом виде установить ее в проем, что является неоспоримым преимуществом. Кроме того, для изготовления коробки можно применить доски меньшей толщины.

Последующий монтаж оконного или дверного блока практически ничем не отличается от обычного. Рама окна или двери может быть закреплена в проеме при помощи саморезов. При этом от точности изготовления обсадной рамы зависит размер щелей, которые останутся между рамой и обсадой. Эти щели могут быть заполнены монтажной пеной. Что касается зазоров между срубом и обсадой, как и в случае с монтажом с торцевым шипом, монтажная пена не применяется. Для сокрытия щелей используются наличники, которые крепятся с двух сторон при помощи саморезов или гвоздей.

Третий — это установка оконных блоков без обсадной коробки (рис.4).

В некоторых случаях целесообразно будет вообще обойтись без обсадной коробки. Этот способ  аналогичен способу монтажа обсады с закладным брусом и имеет все его преимущества – сохраняется возможность свободной усадки сруба и исключается горизонтальное перемещение оконного блока. Кроме того, данный способ позволяет существенно сэкономить на пиломатериалах.

Подготовка проема осуществляется аналогично способу с закладным брусом – в вертикальных сторонах проема выбирается паз и подготавливается брус соответствующей длины и сечения. После этого производится закладка бруса в пазы, а крепление оконного блока производится непосредственно к брусу при помощи монтажных пластин.  После установки оконного блока производится монтаж декоративной обсады с применением досок небольшой толщины.

Этот элемент также крепится к закладному брусу саморезами. Имеющиеся щели после установки заполняются рулонным утепляющим материалом.  Последним шагом в монтаже оконного блока будет установка наличников. При этом с одной стороны наличники крепятся непосредственно к оконной раме, а с другой – к декоративной обсадной коробке.

Описанный метод установки оконного блока в сруб при всех достоинствах обладает и недостатками. Дело в том, что полученная конструкция значительно уступает в прочности методам с обсадной коробкой. Таким образом, не рекомендуется использовать данный вариант, если проемы имеют достаточно большие размеры. Что касается небольших окон, то данный метод подходит как нельзя лучше, поскольку позволяет значительно сэкономить на материалах и трудозатратах.

обсада проема, выбор конструкции, типичные ошибки

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячки

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Типичные ошибки при устройстве проемов

  • Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
  • Изготовление обсадной коробки из пересушенной древесины.
  • Отсутствие или малая величина компенсационного зазора над верхней перемычкой.
  • Жесткая фиксация элементов окосячки к стенам.
  • Некачественное уплотнение стыков и зазоров между стенами и обсадной коробкой.
  • Применение неподходящих уплотнительных материалов (пенополиэтилен, монтажная пена и т. п.).

Окна

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

Деревянное окно из клееного бруса

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Ни туда ни сюда!

Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.

Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.

Установка конструкций

Монтаж окна в обсаду со стороны помещения

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.

Обсадная коробка (окосячка) для окон в деревянном доме

Деревянный дом после возведения дает осадку и усадку. Это относится не только к бревенчатому срубу, но и к строению, сложенному из клееного, хорошо просушенного бруса. В некоторых случаях деформация может достигать 15 см по вертикали. Понятно, что в дом, где бревна еще не заняли свое место, вставлять окна и двери нельзя. В лучшем случае их будет заклинивать, а в худшем — произойдет разрушение оконной и дверной  коробки. Чтобы уменьшить разрушительный эффект осадки и усадки, необходимо дать дому отстояться под собственным весом. Строители называют этот процесс «зимовка». В этом случае дальнейшая деформация будет значительно менее выражена, но особенности рельефа, сезонные колебания температуры и влажности могут и дальше влиять на геометрию дома. Компенсировать эти процессы призвана окосячка окон и дверей в деревянном доме.Обсадная коробка для окон в деревянном строении представляет собой силовой элемент конструкции, создающий фиксированный контур для установки окна. Проще говоря, как бы не деформировалось строение в процессе сезонных колебаний влажности и температуры, геометрия оконного проема будет неизменной.Обсадная коробка для окон в деревянном доме  выполняет следующие функции:

  • препятствует смещению простенков между проемами;
  • способствует улучшению герметичности;
  • обеспечивает нормальную работу дверей и окон, предупреждая заклинивание и разрушение;
  • усиливает конструкционную жесткость строения, удерживая венцы от смещения.

Окосячка окон и дверей в деревянном доме должна отвечать целому набору требований:

  • высокая продольная прочность, чтобы дом своим весом не раздавил конструкцию;
  • устойчивость к появлению трещин — раму изготавливают из плотной упругой древесины высшего сорта без сучков и смоляных карманов;
  • устойчивость к воздействию атмосферных явлений, поражению насекомыми и микроорганизмами. Этот эффект можно усилить с помощью соответствующих пропиток.

Важно понимать, что это инженерное решение было разработано не для того, чтобы препятствовать усадке дома — это сделать невозможно, да и ни к чему, — а чтобы предотвратить перекос окон и дверей со всевозможными негативными последствиями этого.

Виды окосячки для окон в деревянном доме

Различают три основных базовых варианта обсады для окон в деревянном доме: с закладным брусом, «в шип», или Т-образная,  «в паз», или П-образная.

Наиболее простым и дешевым  вариантом является вариант с закладным брусом. Такая коробка состоит из вертикальных брусков, в верхней и нижней части замкнутых распорными перекладинами. Этот способ не обеспечивает высокую жесткость, поэтому его рекомендуется применять для ненагруженных стен, например межкомнатных. После установки рамы с закладным брусом требуется чистовая отделка проема. При такой конструкции особое внимание следует уделить утеплению. Поскольку вертикальная стойка собирается из двух деталей, обычное соединение саморезами может привести к образованию мостиков холода. В этом случае в паз укладывается термоизолирующий уплотнитель, а на него устанавливается брус.

Наиболее универсальный вариант — П-образная обсадная коробки для окон в деревянном доме. Она представляет собой подобие вертикальной крышки, которую надевают на профилированный торец проема или специальные шипы. Верхние и нижние балки устанавливаются в распор на необходимую ширину проема. П-образная коробка — жесткий и надежный вариант, который не требует дополнительной отделки. Этот способ нельзя назвать особенно популярным, поскольку он достаточно дорог из-за значительной материалоемкости и сложности работы, требующей высокой квалификации столяра. Чаще всего П-образная обсадная коробка для окон в деревянном доме применяется в рубленых строениях из оцилиндрованного бревна.

Для домов из бруса размером 100–150 мм или оцилиндрованного бревна небольшого диаметра чаще всего применяется Т-образная обсада для окон в деревянном доме. При этом способе торцевые поверхности проема обработаны ровной рамой, в которую можно вставлять стеклопакет. Такой способ при всей простоте конструкции дает хорошую жесткость как по вертикали, так и по горизонтали. Также не самый бюджетный вариант, поскольку раму изготавливают из цельного бруса, что требует высокой точности при герметичной посадке шипа на вертикальную направляющую.

Все виды обсадных коробок для окон в деревянном доме устанавливают на мягкий уплотнитель без фиксации между рамой и срубом, не создающий препятствий скольжению рамы относительно стены дома. Монтаж на пену в данном случае не подходит, так как жесткое соединение препятствует скольжению коробки относительно стены дома. Использование шурупов и саморезов провоцирует образование мостиков холода.

Также различают черновую и чистовую обсаду для окон в деревянном доме.Черновая рама состоит только из силовых конструктивных элементов, на нее и на сруб устанавливаются все дополнительные детали, необходимые для монтажа стеклопакета. Чистовая коробка помимо силовых элементов содержит также раму под установку стеклопакета и подоконник.

Обычно чистовая обсада для окон в деревянном доме имеет П-образный профиль с заранее выбранными четвертями под установку оконной или дверной рамы. Применение такой конструкции является особенностью установки деревянных окон со стеклопакетами. В то же время он не рекомендуется для пластиковых и металлопластиковых окон. Это объясняется необходимостью дополнительной паро- и гидроизоляции с внешней и внутренней стороны.  Черновую Т-образную коробку чаще используют для установки пластиковых стеклопакетов.

Обсада для окон в деревянном доме изготавливается из высококачественной древесины твердых пород категории А и выше с влажностью, не превышающей 10–12%. Желательно выбирать породы высокой плотности с естественной сопротивляемостью гниению даже без обработки антисептическими пропитками. В идеале используется брус из лиственницы, кедра или ясеня. Более бюджетный вариант со сравнимыми характеристиками — клееный брус. Для изготовления коробки используется доска с толщиной не менее 50–70 мм, обработанная антисептической пропиткой. Самые дешевые коробки изготавливают из клееной фанеры.

Комбинированная чистовая обсадная коробка для окон в деревянном доме выполняется из двух видов древесины. Основа может быть сделана из недорогой сосны или ели, а для верхнего наружного слоя используются дуб, лиственница, бук или ценные породы дерева. Наибольшей влажностью обладает древесина из южных областей страны, заготовленная в теплое время года. Наименьшую усадку дает дерево, срубленное зимой на севере страны.

Силовая окосячка окон и дверей в деревянном доме применяется для усиления элементов конструкции строения. К этому способу прибегают при устройстве панорамных и арочных окон, балконов и широких дверных проемов.

Изготовление обсадки для окон деревянного дома

Основное требование к древесине, которая используется для производства деревянного короба, — влажность, не превышающая 8–10%. Такого показателя можно достичь только при камерной сушке. Материалом для изготовления коробки может быть бюджетная древесина — ель, сосна. Более надежный и долговечный вариант — кедр, лиственница, северная сосна. Широкое распространение получила наборно-клеевая обсадная коробка. Она представляет собой деревянный короб, производство которого основано на склеивании деревянных брусков. Для ее изготовления подходит в том числе древесина с сучками. Такая коробка собирается из брусков, склеенных боками («в пласть»), или торцевыми поверхностями (на микрошипы).

Вертикальная стойка обсадной коробки для окон в деревянном доме изготавливается из монолитного или клееного бруса сечением 100х150 мм. Ширина доски должна соответствовать толщине стены дома. Высота вертикальной стойки обсадной коробки должна превышать высоту оконного проема на 40–60 мм, это пространство впоследствии будет заполнено монтажной пеной. Верхнюю и нижнюю балки рамы делают из доски толщиной не менее 40 мм. Длина доски должна покрывать размер оконного проема и двух боковых шипов. Подгонку элементов рамы необходимо проводить крайне аккуратно, поскольку наращивание излишне снятых слоев недопустимо, а испорченный элемент необходимо заменить.

При установке обсадной коробки для окон в деревянном доме в проемы с полукруглым верхом наибольшую сложность представляет изготовление верхней балки. Она устанавливается в распор, а внутреннюю дугу выбирают по лекалу. Для арочных проемов создают специальную конструкцию трапециевидной формы. Эту работу выполняют мастера только самой высокой квалификации, поэтому бюджетное решение в данном случае вряд ли возможно.

Технологические особенности установки

Обсадная коробка для окон в доме из дерева устанавливается по следующей технологии:

  • Выпиливание проема в стене.
  • Выпиливание паза или формирование гребня в зависимости от вида обсады для окон в деревянном доме. Гребень для Т-образной конструкции выполняют на 1 см уже, чем паз коробки, а для П-образной рамы паз должен быть на 1 см шире, чем шип коробки, Этот зазор необходим для размещения утеплителя.
  • Утепление проема с помощью рулонного утеплителя, например джутовой ленты, которой обкладывают шип. Для этого используется строительный степлер.
  • Укладка ветрового бруска в нижней части проема и монтаж подоконника. Брусок с верхней и нижней стороны должен быть обложен утеплителем.
  • Установка вертикальных стоек.
  • Монтаж верхней части деревянного короба, производство вершника. Детали рамы можно дополнительно зафиксировать герметиком.
  • Заполнение компенсационного зазора над вершником мягким рулонным утеплителем.

Подготовленный проем необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропитками. После завершения монтажа сделать это будет уже невозможно.

Процесс установки окосячки для деревянных окон

Обсаду для окон в деревянном доме монтируют, начиная с нижней доски, жестко закрепив ее к проему. На всех этапах установки используют уровень и отвес, чтобы в любой момент можно было проверить соблюдение горизонтали и вертикали.

Затем закрепляют верхнюю балку рамы. Боковые стойки совмещают с шипами и опускают верхнюю балку на боковины. На этом этапе установки необходимо строго соблюдать геометрию рамы. Для этого используют простой способ измерения диагоналей: они должны быть равны. Стойки и поперечины скрепляют саморезами примерно до половины или чуть больше глубины бруса. Важно, чтобы саморез не прошил конструкцию на всю толщину. Это может спровоцировать появление мостиков холода и повлечь за собой разрушение всей конструкции.

Подготовка оконного проема и короба

Установка рамы начинается с вырезания и подготовки монтажного проема. Проем располагается на высоте 80–90 см от пола. Проем следует выпиливать с зазором по высоте не менее 60 мм и по ширине — не менее 40 мм. Впоследствии этот зазор будет заполнен монтажной пеной.

На следующем этапе производится выпиливание шипа или паза в зависимости от типа применяемой обсадной коробки по всей высоте проема. Оптимальная ширина и высота шипа составляют 50 мм. Начальные работы выполняются пилой, окончательная отделка производится стамеской. Вертикальный уровень, относительно которого делают спилы, следует чуть сместить от центральной оси стены в сторону улицы.

Оптимальная ширина обсадной коробки в деревянном строении составляет 20–25 см. При меньшей ширине коробка может не выдержать нагрузку, и вся конструкция получится слабой. При ширине коробки более 25 см могут возникнуть разрушительные процессы в структуре дерева.

Утепление и сборка

Пространство между стойками обсадной коробки и стеной необходимо утеплить. От того, насколько тщательно это будет сделано, зависит последующая герметичность окна. Для этой цели используют специальный мягкий рулонный утеплитель, которым с трех сторон обкладывают шип. Этот же утеплитель используется над верхней балкой обсадного короба для заполнения компенсационного проема. Зазор между нижней балкой и оконным проемом допускается заполнять монтажной пеной.

В качестве рулонного утеплителя чаще всего используется джутовая или джутово-льняная лента. Обратите внимание на то, что утеплитель должен быть уложен сплошным полотном, без разрывов и, желательно, без стыков. Такая технология полностью исключает продувание и промерзание.

Финальная установка

Для монтажа окосячки для окон в деревянном доме используются специальные монтажные клинья. Собранную раму монтируют к закладному брусу при помощи саморезов, строго следя за тем, чтобы саморез не вышел за пределы бруска.

После закрепления коробки в проем все швы, включая компенсационный зазор, необходимо тщательно законопатить. Если окно устанавливается в старый дом, уже прошедший всевозможные усадки и осадки, допускается использование монтажной пены. Также пеной можно обработать зазор в доме, выстроенном из клееного бруса камерной сушки. Применение пены позволит без регулярного конопачения дома, можно сделать это один раз.

Оконную раму допускается установить в обсадную коробку перед монтажом в дверной проем. Для облегчения работы рекомендуется снять все подвижные створки. Положение окна относительно рамы необходимо контролировать на каждом этапе. Окно крепится к раме саморезами. Для этого отверстия в раме раззенковывают, чтобы головка самореза была полностью утоплена. В дальнейшем место установки самореза заполняют специальным составом.

После закрепления окна внутри рамы его нужно законопатить, обработать монтажной пеной или герметиком с теплоизолирующими свойствами. Окно не должно иметь подвижность относительно рамы, поэтому соединение должно быть жестким и надежным.

Затем устанавливают отлив и подоконник. Отлив рекомендуется монтировать на силиконовый или полиуретановый клей-герметик и снизу дополнительно обработать пеной — это существенно повысит шумоизоляцию. Подоконник изнутри помещения крепится с помощью специальных проставок, прижимается и запенивается снизу. После высыхания пены или герметика излишки можно срезать ножом.

На финальном этапе установки окна необходимо закрыть монтажные швы. Швы между рамой и проемом закрывают наличниками, а между рамой и окном — галтелями. Аккуратнее выглядят галтели и наличники с зарезами под углом 45°. Если предполагается дополнительный декор окна, например с помощью резных наличников, то зарезы можно делать и под 90°.

После этого можно навешивать створки, устанавливать и регулировать фурнитуру. На этом установка окна завершена.

Советы мастера

В деревянных домах окна лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, через год-полтора после постройки. Сразу устанавливать окна и двери нельзя, поскольку непонятно, какую усадку даст дом. Величина усадки напрямую зависит от влажности древесины: чем она выше, тем усадка будет значительнее. В строениях из клееного бруса усадка гораздо меньше, но все же стоит дать дому возможность пройти осадку в течение хотя бы полугода.

К самостоятельной установке обсадной коробки для окон в деревянном строении можно прибегать, если имеется опыт в плотницких работах. Довольно часто готовые срубы из бруса или бревна уже имеют проемы с выпиленной четвертью. В этом случае можно сразу браться за работу, поскольку именно выборка четверти и пропиливание пазов и шипов — наиболее трудоемкая ее часть, требующая очень высокой квалификации.

Хороший инструмент — залог успеха в любом деле. Для установки окосячки для окон в деревянном доме нужно запастись цепной бензиновой или электрической пилой, фрезером, ручной циркулярной пилой, уровнем, отвесом, дрелью и шлифовальной машиной.

При сборке коробки гвозди и саморезы не применяются, необходимо обеспечить скользящее соединение обсадной коробки относительно стены дома. Это даст возможность стенам осаживаться, не производя давления на оконную или дверную коробку. В случае жесткого крепления коробка окна или двери будет деформирована.

Наличник монтируют к окосячке для окон в деревянном доме с внешней и внутренней сторон. В бревна или брус вбивать крепеж нельзя, поскольку это будет препятствовать усадке и осадке стен. Наличник должен иметь ту же подвижность относительно стены, что и оконная коробка. При небольшом опыте столярных работ лучше приобрести готовую обсадную коробку с вырезанным профилем. В этом случае останется только выбрать четверти под установку и выполнить шлифовку.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу по устройству обсадных коробок для окон и дверей профессионалам. Завод столярных конструкций «Ремесленник» на протяжении многих лет занимается изготовлением деревянных конструкций для дома. На нашем предприятии дерево проходит все этапы обработки, начиная с сушки и заканчивая установкой. Мы работаем без посредников, что позволяет нам поддерживать самые гуманные цены, которые зависят только от стоимости материала и фурнитуры. Также мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание. Мы рады предложить своим клиентам как готовые изделия по стандартным размерам, так и конструкции, изготовленные по индивидуальным проектам. Контроль осуществляется на всех этапах изготовления. На монтажные работы мы предоставляем годовую гарантию.

С примерами наших работ можно ознакомиться на вкладке «Галерея». С помощью онлайн-калькулятора вы можете самостоятельно рассчитать примерную стоимость проекта. Все вопросы можно обсудить с компетентными менеджерами или проконсультироваться у специалистов, которые непосредственно занимаются выполнением вашего заказа, и внести необходимые правки в ходе работы.

Стоимость изготовления вы можете уточнить у нашего менеджера

Для расчета более точной стоимости звоните по телефону или отправьте заявку в форме, размещенной на странице контактной информации.

Какие бывают виды и размеры окосячки | Эксперты

Багрецова Ирина Александровна

контент-менеджер, фотограф

Не всем знакомо понятие обсада (окосячка). Это сдерживающий элемент между тяжелой стеной из брусьев, хрупким стеклом или стеклопакетом. Окосячки устанавливаются, чтобы избежать нарушений строительства деревянного дома и в целях защиты окон и дверей от деформирования. Стройматериал выполняет две задачи: сдерживающую и усиливающую, увеличивая герметичность между конструкциями и удерживая ряд бревен.

Материал изготовления обсад

В продаже есть разные виды окосячки. Из разных пород древесины. По конструкции они напоминают короб, который устанавливается в оконный или дверной проемы. Окосячка удерживает бревно и не позволяет брусьям оказывать сильную нагрузку на окна и двери. Все виды обсады, имеющиеся в продаже, должны характеризоваться надежностью и крепостью, в связи с чем они изготавливаются из деревянного, клееного бруса, который наилучшим образом подходит для изготовления таких строительных материалов.


Фото 1. Обсада П-образная

Когда лучше устанавливать обсады?

Устанавливать разные варианты обсады рекомендуется в дом, окна в котором сделаны при рубке сразу. Главное назначение обсады - сохранить оконные и дверные проемы при деформации при усадке. 

Сооружение из древесины должно в обязательном порядке отстояться какое-то время, за которое бревна дадут усадку. В основном это относится к сооружениям из рубленого бруса, где бревна подобраны по калибру. Процесс усадки относится к домам из материала естественной влажности. Просушенный в производственных цехах клееный брус, усадку не дает. Некоторые виды окосячки устанавливаются в каркасных и прочих сооружениях.


Фото 2. Деревянные обсады от "ЛесоБиржа"

Разновидности обсад

Монтаж изделия осуществляется вначале путем установки обсадной коробки с пролегающим зазором, а после вставляется окосячка. Проводится это в такой последовательности, так как древесина может набухать и давать усадку, исходя от климатических факторов. Перед установкой важно сделать правильный выбор окосячки.


Фото 3. Производство обсадных коробок

Существуют некоторые виды окосячки в деревянном доме:

  • С закладочным брусом. Такой вид обсады в деревянном доме имеет по внутренней стороне доски, у которых паз в 50 миллиметров, с заложенным бруском в него квадратной формы. После собирается обсада из ровной доски и устанавливается в проем.
  • Обсадная коробка в шип вместе с первой разновидностью очень схожи. Данные виды окосячки в деревянном доме отличаются тем, что изделие в шип изготавливается Т-образной конструкции. Она вставляется в утепленные пазы и распирается доской или подоконником.
  • Обсады в паз. Этот вид обсады по конструкции имеет П-образное строение. В доске вырезается выступ, на который устанавливаются боковые колоды.


Фото 4. Осадные коробки для окон и дверей

Также есть такой выбор окосячки, как:

  • черновые применимы в недорогих постройках, где будут проводиться в последующем отделочные работы (подоконники, наличники и т.д.). Изготавливаются изделия из обычной доски и являются бюджетным решением; 
  • чистовые коробки пользуются большим спросом ввиду своей законченности. Они поставляются зачастую уже с подоконником, эстетически более привлекательны, надежны.

Также все виды окосячки в деревянном доме имеют разные размеры. Окосячки по габаритам подбираются к оконным и дверным проемам, где в дальнейшем будут установлены окна и двери. Существуют стандартные габариты, которые лучше всего использовать при монтаже. С ними не придется делать подгон и заказывать по индивидуальным замерам, что, как водится, удорожит смету.


Фото 5. Обсады для окон

Обсады в компании "ЛесоБиржа":

Наша организация "ЛесоБиржа" предлагает различные виды окосячки высокого качества и по оптимальной стоимости. У нас большой выбор обсад всевозможных размеров и конструкций. Длина одной коробки от 1 метр и выше. Изготавливаются из крепких и надежных хвойных пород. При необходимости осуществляем доставку и установку.

Посмотрите, как мы можем

Обсада и окосячка в деревянном доме: что это, виды, установка

Дом из дерева, безусловно, имеет массу положительных характеристик. Но существуют в его эксплуатации и определённые нюансы, которые следует учитывать. Например, он постоянно будет меняться в габаритах – то «садиться», то приподниматься. Поэтому стандартное крепление окон и дверей не подходит для такого типа строения. Необходима установка особых элементов – обсадных коробок, к которым крепятся оконные рамы и дверные полотна.

Обсада и окосячка — это слова-синонимы. Обсадой в деревянном доме называют короб по периметру проёмов, который держится исключительно за счёт силы трения и препятствует деформации стен при неизбежной усадке постройки.

Что такое обсада (окосячка) в деревянном доме?

При возведении деревянных домов следует учитывать особенности древесины. Она представляет собой подвижный строительный материал: постройки из него склонны разбухать и усыхать. Специалисты отмечают, что активная усадка может идти в течение десяти лет, но и по окончании этого срока дом способен изменять размеры в зависимости от климата. По сути, сделать обсаду в деревянном доме – это обеспечить своеобразный «буфер» между подвижной стеной и стеклопакетом или полотном двери.

Окосячкой окон и дверей в деревянном доме называют обсадную коробку в проёме, состоящую из вершника – верхней доски, боковых брусков и порога или подоконника. Выбор её размеров определяется параметрами будущей двери или окна. Кроме того, нужно учитывать зазор в 3–5 мм между боковыми стойками и проёмом, куда будет укладываться теплоизоляционный слой. Ширина окосячки должна равняться ширине стены.

Виды

Специалисты выделяют три типа обсадных коробок:

  • Классический вид буквой «П». Такая форма сейчас является наиболее популярной.
  • Для строений из нетолстого бруса все чаще выбирают обсаду буквой «Т».
  • Обсада в закладной брусок.

П-образная окосячка в колоду

Форма обсады, выдержавшая проверку временем. Это крепкий, надёжный изначальный вариант, использовавшийся в качестве окосячки в деревянных домах.

По трудозатратам и расходным материалам это наиболее дорогая разновидность обсады. В торцах проёма делают шип – направляющую для короба. В вертикальных стойках вырезают пазы, вершник прикрепляют к боковинам с помощью саморезов, а порог или подоконник – специальными деревянными гвоздями.

Т-образная окосячка в шип

Принцип монтажа сходный с П-окосячкой, но выполняется наоборот: в коробе вырезается жёлоб по параметрам заранее подготовленного шипа на боковинах. Верхняя и нижняя доски крепятся по аналогии с предыдущим методом.

Установка такой окосячки оконных и дверных проёмов в деревянном доме уместна в цельный брус толщиной 10–15 см с обязательным соединением частей окосячки с пазом в стене. Качественная Т-окосячка изначально имеет в основе шип.

Обсада в закладной брусок

Это неполноценная обсада по Т-типу. Закладной брусок в основном используют на этапе сборки сруба, чтобы не допустить перекосов проёмов. По окончании строительства к брусу с помощью саморезов крепят широкую доску, а к ней уже раму.

Последствия нарушения технологии

Установленная с нарушениями техники монтажа окосячка дверей и окон в деревянном доме может иметь неприятные и опасные последствия для жильцов.

  • Деформация простенков между проёмами.
  • Появление зазоров между стенами и обсадной коробкой.
  • Растрескивание оконных стёкол.
  • Необходимость постоянно регулировать механизм открытия окон и дверей.
  • Смещение стен.

Сегодня всё больше владельцев деревянных строений стремятся сэкономить: в качестве заменителей полноценной обсады выбираются брусок и доска. Из-за этого и возникают искусственные последствия нарушения технологии монтажа: искривление стен и неизбежная дополнительная трата денег на установку правильной обсады.

Как сделать обсаду в деревянном доме?

Монтаж окосячки проёма требует определённой подготовки. Предварительно стоит обзавестись необходимыми инструментами:

  • шуруповёртом;
  • пилой;
  • лобзиком;
  • дрелью;
  • машинкой для шлифовки по дереву;
  • измерительными приборами;
  • свёрлами.

Чтобы работа вызывала меньше затруднений и имела хороший результат, нужно выбирать и материалы, и инструменты высокого качества. Брусья для обсады должны быть без неровностей, хорошо просушенными.

Особенности создания и установки короба в

оконный проём
  1. Делают пропилы в брусе стены, в первую очередь в паз загоняется нижнюю часть короба. Главное, чтобы он был без дефектов и ровный: тогда стены не «поплывут». Можно одновременно использовать утеплитель на льняном волокне или джуте.
  2. Устанавливаются боковые стороны окосячки. Под них тоже лучше уложить слой утеплителя.
  3. Монтируется верхняя часть обсады. Важно, чтобы она располагалась глубже – после установки должен остаться своеобразный зазор, который надо проложить утеплителем.

Особенности окосячки

дверного проёма своими руками
  1. Обсадная коробка двери имеет отличия от оконной. К её монтажу надо готовиться более тщательно – предстоит большой объем работы. Обязательно нужно сделать замеры и чертёж.
  2. Для точного измерения понадобятся уровень и отвесы. Требуемый дверной проём делают пилой и ею же вырезают пазы для бруса, расположенные симметрично.
  3. После подготовки проёма в полученные отверстия ставят бруски, которые делают заранее. Они должны быть короче паза. Это гарантирует отсутствие перекосов. Брус не крепят, это может отрицательно сказаться на конструкции в целом.
  4. Уплотняют верхнюю часть проёма и ставят короб. Если присутствует зазор, необходимо проложить в него уплотнитель, а щели прикрыть наличниками. После этого можно приступать к монтажу самой двери.

По принципу изготовления окосячка бывает следующих видов:

  • Из массива – все части сделаны из цельной древесины.
  • Клееная обсада – выполняется из наборноклеевой доски.
  • Комбинированная – верх и боковины выполнены из массива сосны, а подоконник – из наборноклеевой доски. Подходит для чистовой окосячки.

Изготовление обсады в деревянном срубе с соблюдением всех правил обеспечит ему высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, поможет избежать усадки строения, повреждения стёкол и дверных полотен.

Окосячка окон в Тюмени на заказ

Мы предлагаем профессиональную установку обсадных коробок в деревянных домах. Процесс усадки дома из дерева происходит не один день или месяц. Обычно на это уходит около 2,5 лет. Достаточно часто в первый год дом усаживается всего на 20%, а 80% - на последующие 1,5. Компания «Леском» успешно работает на строительном рынке Тюмени долгое время, поэтому можем сделать все работы в кратчайшие сроки. Мы применяем разнообразные материалы и технологии, проводим собственные разработки в области строительных технологий.

Обращение в компанию «Леском» это:

  • изготовление окосячки для брусового дома на современном оборудовании;
  • гарантии сдачи проекта в срок;
  • смета не меняется во время выполнения работ;
  • большое портфолио;
  • возможность выполнения проектов под ключ.

Зачем нужна окосячка окон в деревянном доме?

Чрезвычайную важность установки обсадных коробок для окон в деревянном доме трудно слишком низко оценить, так ка из-за усадки могут идти некоторые нежелательные процессы. Обязательно начинают растрескиваться бревна, диски смещаются. Установка окосячки в дом позволит избежать давления верхних бревен на рамы, что ведет к перекосам. В последствии окна и двери совсем перестанут зарываться. Все это отрицательно влияет на обшивку стен, ведет к формированию щелей.

Цена обсадной коробки

По технике производства окосячка в Тюмени может быть различных типов: наборно-клеевая, из массива сосны, комбинированная. От этого и зависит цена обсадной коробки для деревянных домов. Подобные конструкции нужны при установке деревянных или пластиковых окон.

Цены на изготовление и монтаж обсадной конструкции

Виды работ ед.из. Цена
Обсадная коробка для оконного/дверного проема (материалы) м.п. от 1 600,00р.
Обсадная коробка для оконного/дверного проема (работы) м.п. от 600,00р.


  

Окосячка оконных проемов в деревянном доме

Компания «Леском» — это полный контроль за соблюдением всех действующих строительных нормативов и правил, которые важно соблюдать при производстве правильной окосячки. Мы всегда на связи. Просто позвоните или закажите обратный звонок, наш менеджер ответит на любые вопросы и сформирует заявку.

Купить обсадные коробки для деревянных домов

Наш строительная компания стремится предложить самые низкие цены на окосячку в брусовом доме в Тюмени и области, в сочетании с уверенностью в результате и высоким качеством стройматериалов собственного современного производства. Наши мастера – высококвалифицированные специалисты, каждый этап работ компанией «Леском» будет проведен на самом высоком уровне, с гарантированным качеством.

Облицовка дверного проема 101 - Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Облицовка дверной коробки, также известная как обшивка дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры в конструкции, оставшиеся между рамой и гипсокартоном. Но в то время как это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головная облицовка») для верхней части дверного проема. дверь. Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки, чтобы создать сплоченный порог.

Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий выбор вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (а зачастую и более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента - это совместный выбор и размер.

  • Многие строители устанавливают дверные проемы с косыми стыками, что позволяет соединять соответствующие детали отделки под равными углами в верхних углах. Другие - особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками - выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким головным кожухом, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей кожуха.Этот стыковочный стиль кожуха поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы кожух со скосом или встык, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
  • Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно необходимо заказывать по индивидуальному заказу.Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы дверного проема

То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.

  • Деревянный корпус для окрашивания , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голого дерева, которое домовладельцы могут покрасить.Иногда дерево даже загрунтовано - на один шаг меньше, когда приходит время укладывать! Стоимость материала составляет от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 долларов за LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы образовать более длинную оболочку. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание - нет. Если вы собираетесь нанести морилку по дереву, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
  • Обшивка из твердой древесины дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг. На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, заметно нарушающих дизайн. Простая дубовая обшивка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать по индивидуальному заказу.
  • Обшивка из древесноволокнистых плит (МДФ) разной плотности , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски. Вы можете подобрать простой корпус из МДФ по цене менее 1 доллара за LFT, но затраты на него превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной).


Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец может установить стандартную дверную коробку, выполнив несколько простых инструкций. Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon.
- Торцовочная пила
- Гвоздезабиватель 18 калибра
- Гвозди 1 дюйм и 2 дюйма
- Столярный клей для дерева

Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, подумайте об аренде гвоздезабиватель 18-го калибра и торцовочная пила из строительного проката (общая стоимость около 60 долларов в день).Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).

Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.

Фото: istockphoto.com

  • Если вы работаете с скошенной обсадной трубой , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом там, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, отрежьте угол 45 градусов в месте маркировки. Прикрепите кожух головки к стене с помощью гвоздезабивателя 18-го калибра, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте финишные гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
  • Теперь измерьте детали бокового кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на место (той же техникой, которую вы использовали для прибивания кожуха головы). По окончании вытрите излишки клея влажной тканью.
  • При установке стыковой обсадной трубы нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхушках боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к кожуху головки, и закрепите их также гвоздями.
  • При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью пистолета для гвоздей. Затем разрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене с помощью гвоздей.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой.Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы - постепенно увеличивать ширину отделки по мере продвижения вверх по стене. Практически любую обрезку можно наложить слоями, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования поручней для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого проекта дома

+

Входные двери в деревянном доме: особенности установки |

Существует большое разнообразие дверей, различающихся по размеру, форме, фурнитуре и материалу. Любое жилище должно иметь прочные и надежные двери.Сегодня на рынке можно выбрать самые разные модели дверных полотен на любой вкус. Но при этом необходимо учитывать конструкцию самого жилья. Если дом деревянный - в нем есть некоторые особенности, которые нужно учитывать при установке и покупке дверей. К тому же не каждая конструкция может подойти к оформлению такой конструкции.

Входная дверь в деревянный дом: особенности материала

Деревянный дом отличается от других построек некоторыми особенностями материала.И если в кирпичную или бетонную дверь можно установить дверь, не глядя на конструкцию жилья, то в этом случае не получится.

В деревянном доме отлично смотрится дверь из аналогичного материала с металлическими элементами

Что нужно учитывать при установке входной двери в дом из дерева:

  1. Любой каркас после постройки дома дает усадку, что в сумме может прослужить до пяти лет. Во время этого процесса изменяется геометрия как проемов, так и дверных блоков.Поэтому нельзя использовать жесткую фиксацию дверной коробки в деревянном доме.
  2. Даже когда срок интенсивной кладки заканчивается, сруб не перестает менять свои формы. На это могут повлиять колебания температуры и перепады влажности.
  3. Заливку проемов в доме из дерева можно начинать только в том случае, если с момента его возведения прошел год. Кроме того, к моменту установки дверей у жилища должна быть полностью построенная крыша.

Время, в течение которого в доме происходит усадка, зависит от влажности материала, используемого для строительства, и климатических условий региона.

Лучший способ установить двери в дом из бруса - это плавающая установка с использованием опалубки.

Споры о том, какие двери лучше всего разместить в деревянном доме, не прекращаются. Кто-то уверен, что лучше всего будут смотреться двери из того же материала, что и сам дом (то есть деревянные), а кто-то не видит ничего надежнее металлической входной двери. Как определиться с выбором? Попробуем разобраться.

Среди преимуществ дверей из дерева - экологичность и прекрасные эстетические качества.

Преимущества деревянных дверных полотен:

  • Эстетичный внешний вид - двери из дерева идеально подходят для жилья из того же материала;
  • Способность сохранять тепло - по этому показателю дерево полностью опережает холодный металл;
  • Нет риска замерзания полотна.

По воздействию внешних факторов, благодаря современным средствам и пропиткам деревянные двери практически уступают металлическим.

Преимущества железных дверей:

  • Прочность конструкции - все крепления элементов держатся плотно и надежно;
  • Степень защиты - в металлическую дверь можно спокойно вставить камеру видеонаблюдения, противосъемные штифты и другие защитные приспособления;
  • Влагостойкость - правильная обработка полотна сделает его нечувствительным к влаге;
  • Огнеупорность - металл устойчив к высоким температурам в отличие от своего деревянного аналога.

Анализируя все факты, можно сказать, что с точки зрения эстетики и теплоизоляции деревянные двери все же лучше, но если вас интересуют более надежные и долговечные двери, то лучше отдать предпочтение полотну из металла.

Чтобы установить входную железную дверь своими руками, нужно запастись необходимым инструментом и немного поработать. Как было сказано выше, двери в сруб лучше всего ставить с помощью опалубки.

Перед установкой металлической двери в деревянном доме стоит изучить советы специалистов и посмотреть обучающее видео

Процесс монтажа металлической двери будет выглядеть так:

  1. Вначале подготавливается проем - снимается дверь (если она есть), снимается дверная коробка, слои утеплителя или утеплителя, штукатурка, мусор.
  2. Далее изготавливается кожух. Для этого отмеряют две планки, длина которых примерно 5-6 см примерно на высоту дверного проема, а по бокам делаются надрезы примерно по 5 см шириной и высотой. На самой планке формируется такой же по параметрам шип - он должен плотно входить в проделанную проточку. Затем с одной стороны монтируется одна вертикаль кожуха, а сверху к ней забивается доска, которая должна доходить до противоположного конца. В пазу же забивается вторая шпилька.Верхняя защелка над собранной коробкой хорошо закрыта или заполнена утеплителем.
  3. Начинается процесс установки двери - дверная коробка помещается в проем, а клинья вбиваются в нижнюю часть полотна для регулировки вертикальности. При необходимости ящик регулируется. Через отверстия в профилях проделываются отверстия в каркасной конструкции (опалубке), крепятся анкеры. Если конструкция ровная и нарушений нет, крепеж фиксируется постоянно и закрывается специальными заглушками.
  4. Начинаются отделочные работы - смазаны петли, навешивается дверь, ставится вся необходимая фурнитура.

В конце необходимо проверить легкость движения двери и проверить зазоры. Если все сделано правильно, между дверной коробкой и обшивкой должны быть зазоры 2-4 мм. Их нужно задуть пеной.

Советы: как установить дверь в деревянном доме

В случае, если в деревянном доме установлена ​​обычная деревянная дверь, установить ее самостоятельно не составит труда.

Заполнить зазор между дверной коробкой и проемом монтажной пеной

Порядок действий следующий:

  1. Сначала планируется планировка дверного проема. Будет замечательно, если дверная коробка будет готова. В этом случае проем должен быть со стороны угла дома на интервале не менее 1 м, а с каждой стороны коробки нужно добавить небольшие зазоры.
  2. Выпиливается дверной проем по нанесенной болгаркой разметке и делается опалубка (по технологии, описанной выше).
  3. Дверная коробка плотно фиксируется в проеме и прикручивается саморезами. Зазоры между срубом и дверной коробкой заполняются утеплителем, а затем набухают пеной.
  4. Далее дверь надевается на петли, укрепляется кожух, при необходимости изготавливается маленькая дверца.

Таким образом, в сруб ставится обычная деревянная дверь.

Какую вставить дверь в дом из дерева - решать только вам. Каждый модельный ряд дверных полотен вне зависимости от материала изготовления имеет свои преимущества.Главное - учитывать конструктивные особенности постройки, которые присущи только деревянным домам. Оформляя кожух, можно уберечь конструкцию от нарушения ее геометрии и сохранить в целости проем.

Как обрезать окно

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Чтобы обрезать окно как профессионал, требуется терпение и внимание к деталям.

Стоимость

От 2 до 10 долларов за погонный фут формовки

Расчетное время

От 2 до 4 часов на окно

Восстанавливает ли старые дома или строит новые, которые выглядят старыми, Том Сильва считает столярные изделия наиболее удовлетворительной частью своей работы.Для этого проекта Том покажет вам, как установить оконную отделку с тростниковыми боковыми стенками и кожухами для головы, простыми угловыми блоками, толстым табуретом и изящным фартуком, которые он скопировал с оригинальной отделки. «Люди часто ставят слишком маленький корпус или обшивку другого стиля, - говорит Том, - но я думаю, что это добавляет ощущения и ценности дома, сохраняя его первоначальный характер».

Как и все отделочные столярные изделия, говорит Том, успешный монтаж начинается со стабильного материала - прозрачного, высушенного в печи дерева или сборного пенопласта - и заканчивается точными размерами и разрезами.В результате получается бесшовная сборка с плотными стыками и без зазоров между стеной и кожухом. «Не торопитесь и всегда дважды измеряйте, прежде чем резать, - говорит Том.

Шаг 1

Обрезка окна

При установке оконной рамы в старых домах Том часто сталкивается со стенами, которые проваливаются и выпирают, вызывая зазоры между облицовкой и стеной. Он не может игнорировать эти недостатки, но и не заполняет их герметиком. Вместо этого Том использует деревянные полоски для заполнения.«Мне нравится оставлять живописцу красивую чистую кромку», - говорит он.

Чтобы сделать их, он сначала разрывает обрезок оболочки до ширины в 1 дюйм и до тех пор, пока оболочка будет высокой. Он устанавливает ножки компаса так, чтобы они перекрывали наибольший зазор между стеной и обсадной колонной (как показано в «Заполнении зазора» 1, крайний слева). Затем он переносит это расстояние на поверхность обрезков древесины (как показано в «Заполнении промежутка» 2). Затем он помещает полосу перпендикулярно кожуху на ее внешнем крае, устанавливает компас на расстояние между наибольшим зазором и меткой на ломе и наносит профиль стены на кусок лома (как показано в разделе «Заливка»). Разрыв »3).После резки по этой линии лобзиком он наносит столярный клей на профилированный кусок обрезка и вставляет его в зазор, так что стена и обрезка идеально сочетаются друг с другом (как показано в разделе «Заполнить зазор» 4). «При легкой шлифовке и покраске стык исчезает», - говорит Том.

Шаг 2

Подготовь косяки

Фото Дэвида Кармака

Поднесите к окну линейку; убедитесь, что каждый косяк прилегает к стене.Если они выступают, выровняйте их до стены. Если косяки не доходят до стены, измерьте наибольший зазор между линейкой и каждым косяком. Затем, из запаса 1x, вытяните удлинители косяка настолько широкой, насколько это необходимо, и на дюйма тоньше, чем толщина косяка. Удерживая полосу напротив косяка, забейте пневматические гвозди диаметром 1 ½ дюйма 18 калибра (или гвозди для чистовой обработки 4d) через каждые 8–10 дюймов. Счистите лишнее.

Раздвиньте ножки циркуля на ¼ дюйма и поставьте острие на один из нижних внутренних углов косяка.Используя внутреннюю поверхность косяка в качестве ориентира, проведите линию откоса по краям всех трех косяков.

Совет: Для плотной посадки кожуха и косяка выровняйте небольшой скос на краю косяка со стороны стены.

Шаг 3

Табуретка Cut and Rabbet

Приложите боковой кожух к стене так, чтобы он совпадал с линией откоса на боковом косяке. Разметьте стену по внешнему краю кожуха. Повторите для противоположного косяка.Измерьте расстояние между отметками, добавьте 2 дюйма и отрежьте табурет до этой длины.

Положите табурет на подоконник лицевой стороной вниз так, чтобы его задний край был напротив обшивки подоконника. Отметьте, где верхняя кромка накладки встречается с концом стула.

Удерживая задний угол напротив обшивки порога, придвиньте конец перевернутой табуретки к косяку. Сделайте вертикальную отметку там, где конец табурета касается косяка.

Соедините две отметки квадратом и начертите X в области, определяемой линиями; это отходы, которые будут вырезаны для изготовления шпунта.

Удалите отходы двумя отдельными продольными надрезами на настольной пиле.

Шаг 4

Вырежьте и установите табурет

Отметьте внутренний край табурета на расстоянии 1 дюйма от каждого конца и поместите его поперек отверстия. Отметьте, где край табурета встречается с внутренним краем косяков. Установите квадрат на этих отметках и нарисуйте «линии косяка» в верхней части стула. Проденьте желаемый профиль в край и концы табуретки.

Совместите линии косяка с внутренними краями косяка.Установите компас на расстояние от заднего края табурета до обшивки порога. Удерживая циркуль у стены, нарисуйте линии от каждого конца стула до линии косяка.

Следуя разметочным линиям, сделайте вырез на каждом конце табурета лобзиком. Проверить соответствие стула; Отрежьте его лобзиком, зубилом или наждачной бумагой. Нанесите полоску клея на подоконник.

Прибейте табурет к подоконнику четырьмя гвоздями 18-го размера (или 4-мерными гвоздями).

Шаг 5

Установить боковой кожух

Отрежьте квадратный конец куска оболочки и поставьте этот конец на табурет.Отметьте место, где его внутренний край пересекается с открытой линией косяка. Сделайте квадратный надрез на этой отметке. Повторите с противоположной стороны.

Нанесите полоску клея на кожух там, где он перекрывает боковой косяк, и на торец, который сидит на табурете; совместите его край с линией откоса. Забейте кожух в косяк финишными гвоздями 4d, а к стене - финишными гвоздями 8d. Вытрите выдавленный клей. Повторите процесс с другой стороны.

Забейте гвоздями нижнюю часть каждого рожка и концы кожуха двумя гвоздями 18-го или 6-го калибра.Если забиваете вручную, просверлите пилотные отверстия.

Совет: Чтобы отрезать плотно прилегающие скошенные концы, положите корпус лицевой стороной вверх на обрезок толщиной 1/8 дюйма на расстоянии 3 дюймов от полотна торцовочной пилы.

Шаг 6

Добавить кожух головки

Удерживайте отрезок кожуха поперек верхней части окна и отметьте место его стыковки с внутренним краем каждой стороны кожуха. С помощью торцовочной пилы сделайте квадратные надрезы на этих отметках.

Приклейте кожух головки к косяку головки так, чтобы ее нижний край совпадал с линией откоса.

Шаг 7

Добавить угловые блоки

Проверьте установку угловых блоков по обоим углам, чтобы проверить наличие зазоров. Обрежьте края блока рубанком, чтобы получить плотное прилегание.

Нанесите тонкую полоску клея на те края блока, которые будут соединять боковые стороны и кожух головки. Затем нанесите клей на тыльную сторону блока; поставить на место.

При использовании пневматического гвоздезабивателя вбейте гвозди 18-го калибра в каждый угол. Если гвоздь забивается вручную, просверлите пилотные отверстия, затем вбейте гвозди 8d.

Шаг 8

Обрежьте и установите фартук

Удерживайте кусок фартука на табурете лицевой стороной вниз. Отметьте ложу там, где она встречается с внешним краем каждой стороны кожуха. По отметкам сделайте квадратные пропилы торцовочной пилой.

Чтобы нарядить концы фартука, держите конец обрезки фартука перпендикулярно поверхности только что отрезанной части. Поверните обрезок профилем к концу фартука и выровняйте края. Обведите профиль лома на лицевой стороне фартука.Повторите на другом конце. Вырежьте по карандашным линиям лобзиком или копировальной пилой и зашлифуйте.

Нанесите клей по верхнему краю фартука, совместите его концы с внешними краями бокового кожуха и прижмите верхний край к низу табурета.

Шаг 9

Завершение установки

Вытащите все шляпки гвоздей с помощью набора гвоздей и молотка, затем заполните отверстия шпатлевкой для дерева. Дайте замазке высохнуть в течение ночи.

Используя наждачную бумагу с зернистостью 120, слегка отшлифуйте замазку вручную до поверхности окружающей древесины. Затем слегка отшлифуйте кожухи, угловые блоки, табурет и фартук.

Сотрите всю шлифовальную пыль липкой тряпкой, затем нанесите слой морилки и лака или грунтовки и краски.

Профессиональный способ установки оконной рамы | Руководства по дому

Применяя термин «обшивка» к окнам, плотники обычно говорят о внутренней отделке, но этот термин также может относиться к внешней отделке, если в здании есть деревянная обшивка.В любом случае лучший способ установить кожух - это подрезать концы под углом, и хотя это в принципе несложная процедура, здесь мало места для ошибки. Однако профессионал с хорошим глазом может сделать это даже без рулетки.

Инструменты

Профессионалы работают точно, но они также работают быстро, а торцовочная пила быстрее и точнее режет скошенные углы, чем ручная пила. Хотя можно установить пилу на полу, большинство подрядчиков устанавливают ее на скамейке, которая достаточно длинна, чтобы выдержать обрезку, которую они режут.Единственные другие необходимые инструменты для профессионального монтажа оконной рамы - это комбинированный угольник, обрезной молоток, набор гвоздей и острый карандаш. Если вы собираетесь заделать отделку, вам также понадобится пистолет для конопатки, но если вы работаете с маляром, вам, возможно, не придется делать эту работу.

Выравнивание кожуха

Оконный кожух обычно перекрывает край рамы, оставляя фугу 3/16 дюйма. Самый быстрый способ отметить это - использовать комбинированный квадрат, установить упор на отметке 3/16 дюйма линейки, зацепить упор вокруг рамы и отметить конец линейки на оконной раме.Облицовка межкомнатных окон часто имеет фаску, и узкая сторона - это та, которая совпадает с отметками. Если гипсокартон выходит за пределы рамы и не позволяет кожуху прилегать заподлицо с рамой, возможно, вам придется разгладить гипсокартон с помощью молотка.

Маркировка и раскрой

Профессионалы маркируют и вырезают отдельные части оконной рамы на глаз, потому что это быстрее и точнее, чем с помощью рулетки. Они вырезают один угол на куске, достаточно длинном, чтобы охватить верх, затем выравнивают внутреннюю часть угла с выступом на боковой раме и отмечают внутреннюю часть следующего разреза, используя выступ на противоположной стороне.После установки верхней и нижней части, они отмечают внешние стороны угловых вырезов для боковых частей, используя внешние стороны верхней и нижней частей в качестве ориентиров.

Гвоздь

При правильном креплении оконная рама выполняет дополнительную функцию крепления оконной рамы к каркасу дома. Помня об этом, профессионалы забивают гвозди парами на расстоянии около 1/2 дюйма от каждого края каждой обрезки. Обшивка окна мягкая, и редко требуется предварительное сверление отверстий, если только не забить гвоздь на расстоянии одного дюйма от конца доски, что не рекомендуется.С другой стороны, стандартной практикой является забивание финишных гвоздей 6d в скошенные углы, чтобы скрепить доски вместе. Последняя работа установщика обрезков - забить все гвозди с помощью набора гвоздей, чтобы маляр мог заполнить отверстия.

Ссылки

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садовые компании.

Как установить внешнюю облицовку окна

Редакционный директор Джастин Финк в студии Fine Homebuilding демонстрирует чистый и надежный метод внешней отделки окна. Для этого проекта он выбрал облицовку из ячеистого ПВХ Kleer из-за ее долговечности, острых профилей и чистого внешнего вида, но он также обсуждает, как выполнить аналогичные детали, используя другие распространенные внешние материалы, включая плиты из массива кедра и ясеня.

Эта демонстрация фокусируется на предварительно собранном корпусе, который собирается на верстаке и устанавливается как единая сборка. Предварительная сборка оконных коробок требует примерно того же объема работы, что и установка молдинга по частям, но гораздо легче получить плоские, плотные соединения с предварительно собранной обшивкой, что делает его популярным выбором для большинства плотников.

Джастин демонстрирует каждый этап процесса, включая точные измерения ваших окон; работа с разными формовочными профилями; обрезка и скрепление планки на рабочем столе; и установка кожуха в сборе.

Подробнее о внешней отделке:

Видео: Как установить ПВХ-отделку - узнайте об уникальных методах, которые необходимы для установки этого материала для отделки

В чем разница: альтернативы деревянной отделке - Фиброцемент, ячеистый ПВХ или древесный композит

Серия видео : Установка внешней ПВХ-отделки - Узнайте все о преимуществах и проблемах установки внешней ПВХ-отделки.

Коробчатый карниз для фронтона, возврат - Как взять подсказки от классической архитектуры до дизайна отделки крыши, подходящей для вашего традиционного дома.

FHB House 2017: Сайдинг и отделка - Использование сайдинга и отделки TruExterior от Boral придает дому четкий и чистый вид.

Work Smart с отделкой из ПВХ - Чтобы добиться хороших результатов с этим устойчивым к гниению материалом, вы должны понимать, как он движется.

Больше видео Shop Class:

Shop Class: Как установить окна с гвоздями в 5 общих типах стен

Класс цеха: критические соединения настила и каркаса

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как установить кожух наружной двери

Когда устанавливается внешняя дверь, она состоит из двух очень важных частей: внешней дверной коробки и двери. Правильная установка наружной дверной коробки очень важна. Приведенная ниже информация объяснит, как можно легко установить внешний деревянный кожух самостоятельно.

Шаг 1 - Проведите измерения

Одна из замечательных особенностей дверных коробок для наружных дверей заключается в том, что их можно купить уже построенными. Это сэкономит много времени и сэкономит массу времени на догадки, но вам все равно понадобится правильный кожух наружной двери, иначе работа не будет работать хорошо или не будет легкой. Невероятно важно использовать сантиметровую ленту, чтобы получить правильную ширину, высоту и глубину дверного проема. Это позволит вам приобрести правильный кожух наружной двери.Размер редко бывает идеальным, поэтому используются прокладки.

Шаг 2 - Просверлить пилотные отверстия