Установка межкомнатных дверей в панельном доме своими руками: Установка Межкомнатных Дверей В Панельном Доме

Установка межкомнатных дверей своими руками

Главной особенностью, которой отличается установка межкомнатных дверей в доме с панельными стенами, является то, что стены имеют трапециевидную форму. В этом случае дверной проём с одной стороны панели может иметь отличие от другой стороны в районе 4-7 см. Поэтому, монтируя дверную коробку, начинать нужно с узкой части дверного проёма, а широкая часть приходится уже в добор. Образовавшуюся щель, которая может достигать 5 см, многие задувают монтажной пеной. Это неправильно. Устанавливая двери Софья, подобную проблему решают другими способами.

Первый способ

Его особенность в том, что на жидкие гвозди приклеиваются небольшие, длиной примерно 25-35 см, бруски. Приклеиваются они с тыльной стороны добора. При этом использование цельного бруса не рекомендуется, в процессе эксплуатации такой брус может «повести». Уже после монтажа брусков добор вставляется в дверной проём, и образовавшийся небольшой зазор (примерно 1 см) можно задувать пеной.

Второй способ

Второй способ имеет схожий принцип устранения неравномерных зазоров. Но отличие в том, что крепёж реек проводится уже на стену, толщина реек должна быть такой, чтобы также остался небольшой зазор в районе 1см. Крепятся рейки с помощью шурупов в 5-6 местах, и они должны всей плоскостью соприкасаться к добору с тыльной стороны. То пространство, которое образуется между стеной и рейками, также нужно задуть пеной. Добор устанавливается только после того, как пена полностью высохнет.

После того как установили доборы, нужно установить наличник. Те места, где крепится коробка, закрываются заглушками. Для лучшей защиты древесины (или для того, чтобы скрыть мелкие недостатки) места деталей дверного блока, которые открыты, можно замазать специальным герметиком для дерева. Купить межкомнатные двери лучше одновременно с выбором герметика, так как он должен совпадать по цвету с дверной коробкой.

Установка дверей в ванной и туалете в панельном доме

Часто можно слышать такое мнение, что для туалета и ванной комнаты в панельном доме требуются непременно специальные двери: водостойкие, из особенного материала. Стандартные изделия, которые обычно устанавливают между комнатами, якобы не очень хорошо защищены от сырости, влажной среды этих помещений. Но все подобные уверения являются не более чем заблуждением.

Если в ванной комнате или туалете вентиляция находится в исправном, рабочем состоянии, можно установить двери стандартного типа, которые используются для межкомнатных проемов из любых материалов. Важно лишь грамотно осуществить монтаж. Например, надо учесть, что под дверью должна иметься щель шириной около двух сантиметров.

Установка двери в ванной своими руками предполагает самостоятельный выбор материала, из которого они будут выполнены. Двери могут быть изготовлены из МДФ, шпона, массива, других материалов. Единственное условие, чтобы изделие было качественным и правильно сделанным. К примеру, при отделке шпонированных дверей должен использоваться хороший водостойкий лак.

Если влажность в санузле повышена, причина, скорее всего, в плохой работе вентиляции. Материал дверей при этом не играет абсолютно никакой роли. При сильной влажности помещения следует немедленно принимать меры для устранения неисправности в вентиляционной системе.

Особенности установки дверей в санузлах

Если хотите установить дверь в ванную своими руками, видео из интернета может помочь вам. Ознакомьтесь со всей доступной информацией, чтобы во время выполнения монтажа не делать ошибок. При установке дверей в панельных домах, хрущевке, надо иметь в виду, что в большинстве санузлов стены выполнены с наклоном, а иногда их поверхность может не принадлежать целиком одной плоскости.

Разные участки стен получаются с неодинаковым наклоном. Поэтому почти всегда их приходится сперва выравнивать. В туалетах и ванных комнатах у пола имеется специальный порог высотой 5 см. Он предназначен для того чтобы предохранять жилье от затопления в случае протечки воды. Поэтому установка двери в ванной должна выполняться выше на 10 см, чем для других помещений.

Но на практике нередко получается так, что хозяева квартиры везде пытаются использовать однотипные двери и приобретают для санузлов стандартное изделие высотой 2 метра. Однако в обычном помещении для проемов подойдут лишь двери высотой 190 см, а не подходящее по высоте изделие придется подгонять под конкретный дверной блок. В типовых санузлах панельного дома стены не очень толстые, примерно 5 см.

Поэтому, выбирая дверь, надо обратить внимание на ширину коробки. Для нее допустимо превышение толщины стены не больше чем на 1,5 см – это толщина слоя раствора и плитки. Если соблюдать это значение, внутренний край дверной коробки будет размещаться в одной плоскости со стеной помещения, отделанной плиткой.

Иначе может получиться так, что необходимо будет наращивать толщину стены в ванной или подгонять коробку, а для этого надо убирать с нее лишние сантиметры. Часто эти сантиметры приходится спиливать с финских дверных коробок из сосны. Поверхность распила далеко не всегда можно выкрасить так, чтобы он получился незаметным, поэтому этот способ является не самым лучшим.

Если коробка шпонированная, с нее тоже не особенно удобно срезать излишки. На оставшейся части шпон постепенно отслаивается. Содержимое некоторых разновидностей коробок покрыто МДФ (фанерованным оргалитом). Если его удалить, коробка может просто рассыпаться. Поэтому дверные коробки лучше не трогать, только заделать крупные щели в 1-2 см, которые могут образоваться между стеной и наличниками. Это можно сделать с использованием гипса.

Изменение ширины проема

Иногда приходится выбирать, что лучше – укоротить дверь или, напротив, сделать шире проем. Но далеко не всегда это возможно исполнить. Сперва решите, важно ли, чтобы верхний край всех дверей, какие есть в квартире, располагался бы на одном уровне. Например, если кухонные или комнатные двери находятся далеко от санузла, то не так уж важно, если в туалете или ванной их установят немного выше.

Однако бывает и наоборот, и то, что рядом находящиеся двери получаются расположенными на разном уровне, выглядит крайне неаккуратно. Иной раз хозяева квартир полны решимости расширить дверной проем, поскольку не хотят портить новое дверное полотно. Некоторые санузлы в панельных домах собраны из асбестоцементных листов или сделаны из гипса. При стенах из такого материала расширение проема проходит довольно легко. Но чаще от этой затеи приходится отказываться и искать другое решение.

Укорачивание размера дверей возможно лишь в тех случаях, когда расстояние от низа дверного полотна до края филенки получается большим, чем то же самое расстояние сверху. Можно провести распил таким образом, что после того, как дверь укоротили, эти расстояния получаются одинаковыми. Это возможно для дверей, которые сделаны из массива или для каркасных облегченных изделий. При обрезке дверей с сотовым заполнением убирают связующий элемент в нижней части, а после подгонки по размеру вкладывают его обратно и приклеивают.

Как установить дверь в проем

При наличии старой дверной коробки дверь понадобится демонтировать. Перед тем как заняться установкой конструкции, надо проверить, насколько ровная стена в том месте, где к ней будет прилегать наличник. Если она далека от идеала, следует заняться данным участком и выровнять его хотя бы на ширину наличника. Для монтажа можно выбрать следующий способ. Стойка дверной коробки с врезанными петлями крепится на место с помощью пары шурупов.

Ее надо установить вертикально, навесив на нее дверное полотно. Уровнем проверьте его положение, фиксируйте с использованием клиньев и шурупов. Опробуйте, насколько свободно движется дверь. Если подвигать ее рукой, петли не должны раскачиваться, у полотна должна быть возможность свободно перемещаться немного дальше положения, которое оно предположительно будет занимать в блоке после окончания монтажа. Теперь надо выкрутить шурупы и снять стойку.

Коробку соберите на полу и поставьте в подготовленный проем вместе с дверью, закрепив все клиньями. В зазоры между коробкой и полотном, для того чтобы зафиксировать нужное положение, вставляйте прокладки. Совместите сделанные в стойке отверстия для крепежных элементов с теми, что остались в стене, и заверните шурупы обратно. Другие части конструкции выравнивайте по строительному уровню. Щели между коробкой и стеной надо заполнить монтажной пеной.

Если стены имеют толщину более пяти сантиметров (например, вам досталось вторичное жилье, немного переделанное прежними хозяевами), возможна установка только с использованием пены. Площадь контакта ее со стеной будет достаточной для фиксации. Если это покажется вам ненадежным, можно закрепить все части коробки на шурупы или другие подходящие элементы. Когда пена высохнет, ее излишки срежьте острым ножом.

При малой толщине стен, а это в панельных домах бывает чаще, крепеж лучше проводить с использованием шурупов. По завершении монтажа их можно скрыть декоративными заглушками или шпаклевкой, которая должна иметь цвет коробки.

Основы установки межкомнатной двери в панельном доме

Для того, чтобы установить межкомнатную дверь в панельном доме, не обязательно вызывать специалиста.

Наиболее распространенные модели выполнены из ДВП и МДФ, дверные конструкции отличаются небольшим весом и легкостью монтажа.

Правила установки

Правила монтажа дверного полотна в панельном доме сводятся к особенностям здания:

1. Трапециевидная форма стены может быть причиной неодинаковых проёмов. Чтобы исправить ситуацию, коробку следует монтировать с узкой стороны проема, а на широкую часть делать добор.
2. Выбирать способ открытия двери необходимо исходя из помещения. Для помещений с небольшой площадью целесообразнее будет устанавливать двери, которые будут открываться наружу.

Этапы монтажа двери

Купить межкомнатные двери от производителя можно через интернет, а монтаж двери осуществить самостоятельно:

1. Для начала необходимо определить оптимальную схему установки в дверной проем коробки.
2. На втором этапе осуществляется сборка коробки для двери. Как правило, производитель выпускает панели с запасом, поэтому необходимо произвести замеры и подрезать элементы.
3. Затем осуществляется установка короба в дверной проем с дальнейшей фиксацией дюбилями.
4. Возникшие швы запениваются, а для устойчивости делается подложка. Для полного высыхания и разбухания пени необходимо подождать сутки, после чего все ненужное срезается.
5. На коробку устанавливаются дверные петли. В двери делаются вырезы для ручки и замка, если это необходимо.
6. На петли устанавливается дверное полотно и конструкция проверяется на функциональность.
7. Чтобы придать эстетический вид, необходимо сделать отделку дверного проёма. Один из самых простых способов— это установка наличников.

Полезные советы

1. Если расстояние между стеной и добором составляет от 3 до 5 см не следует сразу же заливать щель пеной, решить проблему можно доклеив бруски на тыльную сторону. Альтернативным вариантом могут стать рейки, их необходимо закрепить на проеме таким образом, чтобы осталась щель в 1 см.
2. Для того, чтобы защитить древесину в местах установки деталей либо скрыть минимальные недостатки, используйте герметик для работы с деревом.
3. Возьмите во внимание, что в некоторых случаях после монтажа двери невозможно спрятать порожек в пол, поэтому лучше выбирать дверную коробку П-образной формы.
4. Чтобы не ошибиться при монтаже двери, следует собрать все детали на полу, а после уже устанавливать в проём.

 

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Красивая межкомнатная дверь – это залог уюта в доме. Особенно если она установлена с соблюдением всех норм и технических требований. Чтобы изначально сделать правильный выбор дверной конструкции, стоит обязательно замерить дверной проем еще перед покупкой. Как правило, ширина дверного проема межкомнатной двери в панельном доме стандартная – она составляет от 60 см до 120 см в зависимости от функционального назначения помещения. Однако существуют дверные проемы и нестандартных размеров. Это скорее исключение из правил. Ширина дверного проема межкомнатной двери при ремонте может быть увеличена или уменьшена в зависимости от индивидуальных предпочтений хозяина дома.

Таблица

Ширина дверного проема межкомнатной двери по СНИП – как рассчитать

Несмотря на то, что дверной проем, а именно его ширина должны отвечать стандартам СНИП, перед тем, как делать ремонт надо снять размеры, по которым и будет покупаться межкомнатная дверь. Ширина дверного проема между комнатами может варьироваться в зависимости от многих факторов. Например, панельный дом всегда строиться с более узкими стенами, чем кирпичный, соответственно, и ширина дверного проема в нем будет меньше. В большинстве случаев размеры дверного проема рассчитываются в зависимости от размеров дверной коробки (при условии, если она стандартная):

Ширина дверного проема рассчитывается с учетом таких исходных параметров как размеры полотна, толщина коробки и зазоры, которые нужны для установки такой конструкции, как межкомнатная дверь в дверной проем. Если стандартная дверная конструкция, например, «Софья», имеет такие параметры как полотно в 80 см, толщина коробки в 6 см и монтажные зазоры по 2 см, то в этом случае стандартная ширина дверного проема межкомнатной двери должна составлять 94 см. И рассчитывается она по формуле – размер полотна + удвоенная толщина коробки + зазор для монтажа. В нашем случае это 80+12+2=94 см.

Требования СНИП к установке межкомнатной двери

Как выбрать межкомнатную дверь, если ширина дверного проема стандартная (или наоборот) используя формулу разобрались. Делая ремонт в квартире, который подразумевает замену межкомнатных дверей, стоит учитывать требования современных СНИП, чтобы в процессе эксплуатации дверной конструкции не столкнуться с неудобствами. Стоит отметить, что требований СНИП по установке таких конструкций как межкомнатная дверь одно или двухстворчатая расашная в дверной проем очень много. Они зависят от многих факторов, например, из какого материала изготовлена дверная коробка и полотно, а также в каком доме будут проводиться работы (кирпичный или панельный дом). Среди всего разнообразия правил СНИП выделяется и стандартная система правил, которыми должны руководствоваться рабочие во время монтажа межкомнатной дверной конструкции:

1. Так, по нормам СНИП межкомнатная дверь после установки в дверной проем, а именно дверная коробка, может отклоняться по вертикали не более чем на 3 мм.
2. Боковые стойки двери обязательно должны крепиться минимум двумя точками опоры с каждой стороны. А расстояние между этими точками опоры не должно превышать 100 см.
3. Если выполняется ремонт, то межкомнатная дверь устанавливается в дверной проем так, чтобы в открытом положении ее створка не перекрывала соседние дверные проемы. Стандартная конструкция межкомнатных дверей «Софья» предусматривает возможность смены стороны открытия основного полотна.

Расчет толщины дверного проема

Не только ширина дверного проема является ключевым параметром для выбора подходящего размера межкомнатных дверей. Обязательно надо обращать внимание и на толщину проема.

Как правило, кирпичный или панельный дом характеризуется почти одинаковой толщиной стенки – 7.5 см. На эти размеры и ориентируются производители межкомнатных дверей. Однако если стена не соответствует данным параметрам, после установки межкомнатные двери будут не совсем красиво выглядеть из-за просветов между наличником и стеной.

Как выбрать подходящий вариант межкомнатной двери в зависимости от толщины дверного проема? Для этого надо снять мерки толщины стены как минимум в трех местах и, тем самым, возможно определить кривизну стены. Если разбег в параметрах не существенный, хороший мастер найдет вариант, как установить дверь и во время монтажа исправить мелкие неровности (кривизну) стены.

Смотрите также:

Установка межкомнатной двери своими руками: правила и этапы процедуры

26. 10.2019

Полноценный ремонт невозможно представить без замены дверей, монтировать их вполне возможно собственноручно имея набор нужных инструментов.

Правила установки

Устанавливая двери своими руками, важно помнить о нескольких правилах:

1. Размеры проема должны определятся размерами новой двери, рекомендуется ориентироваться на стандарт.
2. С учетом особенностей комнаты необходимо выбрать куда дверь лучше будет открываться.
3. Выбрать способ открывания дверного полотна во внутрь или к себе следует определив какой вариант не будет приносить неудобства во время эксплуатации.

Купить межкомнатные двери от производителя можно с учетом внешних характеристик и эксплуатационных особенностей. Правильно подобранная модель двери гарантирует комфортное использование.

Этапы монтажа

Установка двери занимает немало времени, и осуществляется таким образом:

1. Ненужную дверь следует снять с петель и демонтировать дверную раму.
2. Перед тем, как устанавливать двери, нужно проанализировать в каком состоянии находится дверной проем. При необходимости удалить излишки старого строительного материала. Если проем шире чем дверная коробка, нужно монтировать доборы из досок.
3. В подготовленный дверной проём установить блок и закрепить его при помощи деревянных клиньев.
4. Проверить установленный блок и окончательно зафиксировать его монтажной пеной. После высыхания, убрать остатки пены.
5. Закрепить коробку для двери. Если в проеме была монтированна фальшкоробка, для крепежа можно использовать шурупы. В случаи, если проем в стене сделан с бетона, гипсовых блоков или кирпича, фиксировать дверную коробку нужно дюбелями.
6. Монтировать наддверную часть коробки таким образом, чтобы она закрывала пространство между верхней частью бруса коробки двери.

Советы по установке межкомнатной двери

Чтобы установка двери была успешна, используйте простые советы:

1. Выбирая пену для задувания щелей между дверной коробкой и стеной, следует обратить внимание на коэффициент последующего расширения материала, чем меньше цифра, тем лучше.
2. Во время демонтажа ненужной двери, применять излишнюю силу не желательно, чтобы избежать повреждения стены возле проёма. Восстановление целостности проёма займет гораздо больше времени, нежели сам процесс монтажа двери в комнату.
3. Если в помещении предполагается проведение ремонтных робот, дверное полотно рекомендуется снять, а коробку обклеить малярной лентой или плёнкой.

Советуем прочитать

Установка двери в старую металлическую коробку

Возможно, по каким-либо причинам вы не хотите или не можете удалить металлическую коробку из дверного проёма. Например, из-за уже установленного встроенного шкафа-купе или большого, от пола до потолка, зеркала рядом с проёмом,  или из-за навязчивой фобии-страха перед удалениями металлических дверных коробок. Не отчаивайтесь, в этом случае  можно установить новую дверь  в старую коробку. Чудес не ждите, выглядит это хуже чем дверь с нормальной новой коробкой, но всё же лучше чем старая дверь в старой коробке.  Пример такой установки описан далее.

Вот перед нами пример  цементированной в бетонную плиту металлической коробки.

В ней старая дверь, состоящая из каркаса и крашенного ДВП с двух сторон.

Обратите внимание, что дверной проём выше на 5-7 см стандартного, поэтому к двери снизу присоединён ещё дополнительный фрагмент. При установке новой стандартной двери придётся решать и этот вопрос тоже.

Снимаем старую дверь с петель. Если петли тугие, подденьте дверь снизу монтажкой или гвоздодёром.

Возможен вариант установки на старые петли. Для этого нужно снять старые пели со старой двери и установить их на новую дверь. А можно старые петли снять и установить новые и красивые. Поскольку установка дверей затевается, обычно, ради улучшения эстетики, выбираем второй вариант.  Для этого удаляем  старые петли с металлической коробки ударами молотка снизу вверх.

Затем монтажкой вынимаем петлю из паза.

На этом фото видно устройство петли и способ крепления в металлической коробке.

Врезаем новые петли в дверь. В нашем случае дверь по ширине помещается в металлическую коробку. А бывает, что коробка уже двери. Металлические коробки почти всегда кривые. Например, ширина коробки сверху и снизу может быть 81 см и в середине 79 см. В таких случаях дверь заужают. Циркулярной пилой отпиливают с торца нужную ширину. Естественно торец остаётся без декоративного покрытия и его придётся либо красить впоследствии, либо обклеивать чем-нибудь.

Вторая часть петли будет наложена на металлическую коробку, так как коробка не деревянная и врезать в неё петлю не получиться. Поэтому петлю в дверь углубляем на двойную толщину, компенсируя не врезанную вторую карту петли.

Заказчику нужен зазор под дверью высотой 15 мм. Подкладываю на пол два бруска толщиной 15 мм.

Вставляем дверь в проём на бруски. Вопрос с зазором сверху будем решать впоследствии.

Дверь находится на нужной высоте. Отмечаем положение петель на коробке.

Прикладываем петлю на её место и отмечаем места отверстий под саморезы. Если ваша новая дверь толще чем ширина четверти, не забудьте выдвинуть петлю, чтобы дверь не закусывало.

Накерниваем отметки под саморезы.

Берём перфоратор, бур на 6 и сверлим прямо сквозь железо. Железо не калёное и бур по бетону способен его просверлить.

Вставляем дюбеля. В дюбель ещё можно вставить спичку, чтобы его распёрло получше.

Прикручиваем петлю в подготовленные отверстия.

Навешиваем дверь и проверяем закрывание. Очень волнительный момент, так как наперёд трудно предсказать встанет дверь хорошо в проём или нет. Металлические коробки ведь бывают с искривлениями.

Теперь решение вопроса по высоте проёма.

Из коробочного бруса выпиливаем деталь нужной ширины.

И вставляем её в распор над дверью.

Щель аккуратно запениваем. Пены надо немного, иначе брус выдавит.

Итак, дверь открывается и закрывается, сверху щель заделана брусом и пеной.

Приступим к декорации проёма с другой стороны двери при помощи доборов.

Дверной добор распиливаем на ширину от края стены до закрытой двери. И собираем буквой «П». По принципу установки дверных доборов.

Доборы вклеиваем в проём и запениваем.

Вид сбоку.

До полного счастья только магнитной защёлки не хватало.

Врезаем защёлку с ручками в дверь. Это обычная процедура описанная подробно вот здесь.

Сложность в том – как врезать ответную планку в металлическую коробку. Смотрите, язычок при закрытии магнитится к железу даже без ответной планки.

Отмечаем положение ответной планки.

И при помощи болгарки, бура, зубила и такой-то матери делаем выборку под ответную планку.

Устанавливаем ответную планку на место.

Всё сошлось удачно, магнитная защёлка функционирует.

Дверь установлена, облагорожена доборами, ручка защёлка врезана.

Приклеиваем к стене наличники, закрывая фрагменты металлической коробки.

Со стороны доборов как же наклеиваем наличники.

Вот так дверной проём выглядит после отделки доборами и наличниками.

С уважением, установщик дверей Сергей.

Присоединяйся к нам

Как и чем отделать откосы после установки входной двери своими руками

Установка входных дверей в частном доме, офисе или хрущёвке завершена, но вход выглядит непривлекательно? Причиной этому является отсутствие откосов. Это панели, расположенные между рамой и стеной и ликвидирующие разницу между ними.

Кроме эстетического несовершенства входа, отказ от монтирования доборов внутри квартиры и другого помещения может стать фактором снижения звуко- и теплоизоляционных свойств металлоконструкции. Установить доборные элементы можно своими руками.

Выбираем материалы

Современный рынок предлагает множество вариантов строительного сырья, с которым комфортно работать самостоятельно. Среди них нужно подобрать тот, который будет отвечать следующим параметрам:

• Соответствие качественных характеристик материла месту закрепления будущих наличников. В панельном доме целесообразно использовать лёгкий практичный ламинат, отрезы которого часто остаются после ремонта. Доборы из МДФ – отличное решение как для коттеджа, так и для панельной многоквартирной постройки. При этом отделка дверей в подъезде часто осуществляется металлическими пластинами.
• Единая стилевая композиция с общим оформлением. Облицовка декоративным камнем добавит проёму изысканности и презентабельности в помещении любого типа. Откосы, облицованные пластиковыми панелями, – оптимальный вариант для простого дачного домика.

Кроме уже перечисленных видов материалов, для заделывания откосов используют вагонку и ЛДСП. Это прочные долговечные эстетически привлекательные панели.

Недорогой и стандартный способ облагораживания дверей – заделывание проёма гипсокартоном. Однако обычно он требует дополнительной обработки для достижения красивого внешнего вида.

Отделка откосов своими руками пошагово

Ниже приведено подробное описание конструирования доборов из ламината или ДСП. Наличники из другого сырья изготавливают по тому же принципу с учётом особенностей его свойств.

Что требуется? Прежде всего, инструменты и составы: рулетка, молоток, карандаш, клей, скотч, пила, шпатель, грунтовая смесь.

Работы проходят поэтапно:

1. Выпилить заготовки нужного размера.
2. Удалить старую штукатурку и выровнять поверхности.
3. Загладить плоскости грунтовкой.
4. Нанести клей на «выкройку» и приложить её к стене. Временно зафиксировать строительным скотчем.

Более сложный способ прикрепления доборов – накладывание на обрешётку. Однако без него не обойтись, когда разница между стеной и дверью слишком большая.

1. Подготовка основы и элементов откосов, как при первой методике.
2. Сборка каркаса из деревянных балок. Из прикрепляют на дюбели и штифты. С помощью уровня контролируется нарушение плоскости.
3. Прикрепление откосных листов на саморезы, которые прячут под декоративные накладки.

Сделай сам, двухпанельная дверь в стиле шейкер

Как сделать самодельную двухпанельную дверь в стиле шейкер

Если ваш дом чем-то похож на мой, то в нем были скучные пустотелые двери. Несколько лет назад я получил предложение заменить их красивыми дверьми с твердым сердечником… и это было дорого. В то время это было вне нашего бюджета (а моего интереса к строительству еще не было), поэтому уродливые двери остались. Год спустя мы переехали в другой дом — более просторный, но, к сожалению, снова скучные пустотелые двери.Вздох.

Меня зовут Энджи из House Becoming Home , и сегодня я вернулся, чтобы поделиться хорошими новостями: ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ ШЕЙКЕРА, ДВЕРИ ИЗ ТВЕРДОЙ ПРОБКИ! Действительно. Я понял это совсем недавно, когда решил построить новую дверь для маленькой кладовки на нашем основном уровне. Это проще, чем вы думаете, и НАМНОГО доступнее, чем покупать его. Побеждает все вокруг. Вот как это сделать.

** Эти инструкции предназначены для узких 22-дюймовых дверей. Ваш размер, скорее всего, будет отличаться от моего, поэтому вам придется соответствующим образом изменить размеры.Если вам нужна помощь в определении точного размера для сборки двери, я подготовил для вас статью: Расчет размеров двери своими руками

Как сделать своими руками двухпанельную дверь в стиле шейкер

Материалы:

• (2) 2 x 6 x 10 футов. Доски
• (1) 4 x 8 футов. Лист ”оргалит
• Клей для дерева
• Грунтовка и краска
• Герметик под покраску

инструментов:

• Настольная пила
• Торцовочная пила
• Маршрутизатор с битом ¼ ”
• 3 или более хомутов
• Материалы для отделки (кисти, шлифовальный станок + наждачная бумага, пистолет для герметика)

Шаг первый

Поднесите 2x6s к настольной пиле и обрежьте примерно ¼ дюйма с каждой длинной стороны, чтобы удалить закругленные края.

Шаг второй

Разрежьте 2×6 на пять частей (левую, правую, верхнюю, нижнюю и среднюю части двери).

— Левая и правая части обрезаются точно по высоте двери (в моем случае 79 ⅛ ”).

— Верхняя, нижняя и средняя части обрезаются по ширине двери МИНУС ширины двух 2×6 (помните, вы обрезали закругленные края, так что они больше не 5 ½ дюйма. Мои были по 5 дюймов каждая. , поэтому я вычел 10 дюймов из ширины двери).

Шаг 3

Проденьте канавки ¼ ”, глубиной ½” в детали 2 × 6, следуя приведенной ниже схеме (зеленые линии = проложенные линии).Если у вас есть настольная пила и лезвия для дадо, вы также можете использовать этот метод.

Вам нужна канавка точно посередине каждой детали 2 × 6. Я обнаружил, что проще всего прижать кусок дерева к столу фрезерного станка, а затем каждый раз прикладывать к нему 2 × 6, чтобы каждый проход проходил в одном и том же месте.

Шаг 4

Разрежьте ДВП толщиной ¼ ”на две панели для двери. Они будут одинаковой ширины, но, скорее всего, разной высоты.

Для определения ширины обеих панелей:

Это измерение будет той же ширины, что и ваши три маленьких 2 × 6 частей ПЛЮС один дюйм. Будет дополнительная ½ дюйма ДВП, выходящая за пределы 2 × 6 частей как с левой, так и с правой стороны, действующая как шпунт, который войдет в канавку 1/2 дюйма на высоких панелях 2×6.

Для определения высоты нижней панели:

Я хотел, чтобы моя дверная ручка упала точно посередине центра 2 × 6.Стандартная высота дверной ручки составляет от 34 до 48 дюймов над готовым полом. Я хотел, чтобы дверная ручка была высотой около 37 дюймов, поэтому моя нижняя панель была 30 ½ дюйма. Помните, что вы теряете один дюйм высоты панели в канавках нижнего и среднего 2 × 6, поэтому панель 30 ½ дюйма действительно дает вашей двери 29 ½ дюйма высоты. Это поместило середину моей дверной ручки примерно на 37,5 дюйма от пола (зазор ½ дюйма от пола до низа двери, + 5 дюймов нижней части 2 × 6 + видимая панель 29,5 дюйма, плюс 2,5 дюйма средней части 2 × 6 = 37,5 дюйма )

Для определения высоты верхней панели:

Видимая высота верхней панели = Общая высота двери МИНУС 15 дюймов (три штуки 2 × 6), МИНУС 29 ½ дюйма (нижняя панель, не считая ½ дюйма верхней и нижней канавок). Не забудьте добавить дополнительный дюйм для верхнего и нижнего ½-дюймовых язычков.

** Существует много шансов ошибиться в измерениях, поэтому еще раз проверьте свои математические расчеты, сложив высоты трех панелей 2 × 6 и двух панелей из оргалита. Номер должен быть ровно на два дюйма больше, чем высота двери (это из-за четырех выступов ½ дюйма на верхней и нижней части панелей, которые входят в пазы на маленьких деталях 2 × 6).

Шаг 5

Начните конструировать среднюю часть вашей двери.Разложите три коротких части 2 × 6 и две панели в правильном порядке. Используя столярный клей внутри пазов 2x6s, прикрепите нижнюю панель из ДВП к нижней и средней части 2×6. Убедитесь, что ДВП выступает на ½ дюйма за пределы 2х6 с левой и правой сторон. Зажмите и дайте высохнуть. Повторите то же самое с верхней панелью.

Шаг 6

Прикрепите стороны 2 × 6. Для меня это было более сложной задачей, чем создание внутренней секции, в основном потому, что 2×6, которые я использовал, были бесплатной находкой из Craigslist и были чем-то вроде чашки для них (попробуйте найти лучше 2×6, чем у меня!).

Заполните канавку столярным клеем, затем прикрепите. Обязательно добавьте клей на все три обрезанных конца коротких кусочков 2 × 6. Зажмите, дайте высохнуть, затем повторите с другой стороны.

** Используйте шпатель, чтобы соскрести остатки столярного клея. Я считаю, что лучше всего снимается, когда клей липкий — не полностью высохший и определенно не супервлажный.

Шаг 7

Заполните все отверстия.Отшлифуйте, заполните небольшие зазоры герметиком под покраску и обработайте грунтовкой и краской.

Я понимаю, что без врезных и шиповых столярных изделий эта дверь в стиле DIY с двумя встряхивающими панелями не является первоклассной дверью высокого класса, хотя она кажется намного более прочной, чем пустотелые двери в нашем доме, и у нее есть хорошо держался за короткое время (а у нас четверо детей, так что задержка на любое время говорит об этом что-то хорошее!).

Если вам интересно узнать больше о моем приключении по сборке дверей своими руками — как сделать для него простой дверной косяк, как вырезать подходящие пазы для петель и т. Д.и т. д. — Я собрал несколько постов со всей информацией о House Becoming Home.

Дверь своими руками — Определение размера для сборки двери своими руками

Дверь своими руками — Изготовление дверной коробки и установка петель + установка

Сделай сам, простая и обшитая панелями дверь

Обновления: Посмотрите видеоинструкцию по этому процессу в замедленной съемке и посмотрите, как открывается вся комната здесь!

Есть ли в вашем доме простые плоские двери? Это руководство для вас!

Вот что вам понадобится для этого проекта (на одну стандартную дверь):

Материалы

Инструменты

Я потратил много времени, пытаясь понять, что делать с нашими дверями.Вот старый снимок из коридора:

.

После того, как я покрасил стены в почти белый / суперсветло-серый оттенок, он просто превратился в бесцветный коридор. Я знал, что мне нужно что-то сделать с дешевыми пустотелыми дверьми, но я не хотел обанкротиться. В идеальном мире все они были бы красиво сконструированы и детализированы из цельного дерева, но я ни за что не трачу так много на все двери в доме.

Затем я переделал дверь в нашу прихожую …

И мне понравились результаты.Это было достаточно просто сделать с остальными дверями в доме.

К счастью, дверь в нашу спальню была совершенно гладкой, поэтому мне не пришлось покрывать ее фанерой (дверь в фойе имела текстуру под дерево, которую я покрыл шпоном). Это означало, что все, что мне нужно для этого проекта, — это кусок фанеры 1/4 дюйма (фактическая толщина = 0,2 дюйма) от Lowe’s за 12 долларов. Я разрезал свою на 4-дюймовые полосы с помощью настольной пилы (но мне также удавалось просить Lowe’s сделать это для меня в прошлом!)

Я уже рассмотрел основной метод установки планок, о котором вы можете прочитать в моем дверном столбике в фойе:

Это так просто… просто отмерьте и отрежьте, равномерно разложив горизонтальные части и закрепите гвоздем (столярный клей не является обязательным).

Переверните и повторите для другой стороны. Вам понадобится оправка, чтобы просверлить отверстие для дверной ручки (просверлите его точно в том же месте!)

После того, как все мои детали были прикреплены, я зашлифовал шероховатости с помощью мыши (если у вас еще нет ни одной из них, вы упускаете!)

Затем я зашпаклевал отверстия от гвоздей и заделал внутренние края для получения бесшовного вида.

После высыхания в течение ночи я тщательно отшлифовал все наждачной бумагой с более мелким зерном (включая саму дверную панель).

Так как я добавил двери почти на 1/2 дюйма глубины, мне пришлось снять кожух дверного упора, иначе он не закрывался должным образом.

Для этого сначала необходимо отрезать канцелярским ножом леску со всех сторон…

Затем подденьте кусочки. К счастью, эти оторвались очень легко (эти три части можно увидеть в коридоре).

Часть гвоздей останется в дверной коробке, которую можно просто забить, и отломать те, которые застряли в молдинге.

Затем удалите налет с дверной коробки и накладок, чтобы она была чистой и красивой для повторной установки:

Я решил сначала повесить дверь, прежде чем красить ее, потому что 1) в гараже было 100 °, и 2) я мог включить телевизор в нашей комнате, чтобы было более приятно. В любом случае это не имеет значения, просто нужно быть немного осторожнее, чтобы не покрасить корпус.

Я использовал тот же черный цвет, что и на кухне и на входных дверях, за исключением атласной отделки — Valspar’s Dark Kettle Black.

Я еще не пробовал их новую линейку Reserve, но не могу представить, что мне понадобится что-то лучше, чем их Signature. Покрытие потрясающее … После всего одного слоя:

Конечно, фанера выдержала это лучше, чем окрашенная в белый цвет дверь — ее почти покрыли всего одним слоем!

Все, что потребовалось, — это два слоя и несколько доработок. Легкая и быстрая покраска (простите за плохое освещение).

Черный котенок одобрен.

Как только ручка снова оказалась на месте, я закрыл дверь и прибил детали кожуха на место, чтобы новая дверь закрылась должным образом.

Затем я заполнил отверстия от гвоздей и снова заделал их. (Мне все еще нужно отшлифовать и подкрасить краску… это будет сделано сегодня вечером).

Ааа… так богато.

Немного сложно рассмотреть детали на фотографиях (мне приходится немного увеличивать экспозицию, поэтому фотографии получаются зернистыми), но лично это действительно прекрасно.Черные двери никогда не выйдут из моды.

Мне нравится, как он крепится к обшивке стен.

Со временем я переделаю все двери. Я знаю, что этому коридору нужна любовь. Шаг за шагом.

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными самоделками для начинающих из моей библиотеки проектов:

1. Плавающая рамка из холста за 10 долларов
2. Как реалистично состарить древесину (простой способ!)
3. Легкие струнные цветочные горшки
4. Учебное пособие по доске и рейке

Как построить дверь — Сделай сам

Есть что-то приятное в постройке собственных дверей, особенно если это двери для вашего дома. В этом практическом руководстве наши специалисты по установке дверей дадут вам базовые инструкции по созданию собственной двери. Все, что вам нужно, — это немного материалов и немного терпения.

Что понадобится для изготовления двери:

• Дерево
• Рулетка
• Торцовочная пила
• Шлифовальный станок
• Клей для дерева
• Зажимы
• Оборудование

1. Определите, какой высоты и ширины вы хотите, чтобы ваша межкомнатная дверь была. (Большинство из них 6 футов 8 дюймов.)
2. После этого с помощью торцовочной пилы обрежьте две стойки по высоте двери.
3. Используйте шлифовальную машинку, чтобы убедиться, что они имеют нужную ширину. (Большинство дверей имеют толщину 1 3/8 дюйма, но мы рекомендуем сделать ваши двери толщиной 1 1/2 дюйма для повышения устойчивости.)
4. В центре одной стороны рейки с помощью торцовочной пилы вырежьте канавку шириной 1/4 дюйма и глубиной 3/8 дюйма.
5. Повторите шаг 3 для другой стойки.
6. Далее отрезаем три направляющих. Каждая рейка должна быть шириной двери минус двойная ширина рейки.
7. Вам также нужно, чтобы на каждой из ваших направляющих было два шипа 3/8 дюйма (по одному с каждой стороны, чтобы входить в пазы на стойках.

8. Сделайте в направляющих такие же канавки (шириной 1/4 дюйма, глубиной 3/8 дюйма), что и на стойках.

9. Теперь, когда у вас есть стойки и перила, вам нужно создать окончательные дверные панели, которые вписываются в середину.

10. Обрежьте панели по ширине, чтобы они были равны ширине направляющих минус 1/16 дюйма.
11. После этого вставьте панель в пазы на направляющих, чтобы убедиться, что она правильной ширины.
12. Затем вы можете надеть перекладины на панель, чтобы определить правильную длину.
13. После того, как вы определили длину, отрежьте панель, чтобы она соответствовала вашим направляющим и стойкам.
14. Если все подходит правильно, используйте столярный клей, чтобы соединить все части вместе, и используйте зажимы, чтобы плотно скрепить стыки.
15. Как только все высохнет, вы можете отшлифовать дверь и покрасить ее или испачкать.
16. После этого прикрепите подходящую фурнитуру и повесьте ее!

* Фото любезно предоставлено interiorbarndoors.org

Установка межкомнатной двери: Сделай сам или нанять кого-нибудь?

В каждом доме наступает момент, когда вы думаете; я могу снять это сам? Или пора привлечь профессионала? Ремонт дома — не шутка.Независимо от того, насколько тщательно вы планируете бюджет, всегда возникают сюрпризы, которые в конечном итоге обходятся вам дороже или занимают больше времени, чем вы ожидали. Некоторые проекты, такие как установка межкомнатной двери, могут показаться среднему мастеру-мастеру достаточно простыми, но на самом деле они намного сложнее, чем вы ожидаете. Давайте посмотрим на плюсы и минусы самостоятельной установки межкомнатных дверей, а также на некоторые вещи, которые вы можете обнаружить в процессе.

Стоимость

Pro DIY

Покупка плиты для вставки в уже существующую раму может сэкономить вам немного денег, поскольку предварительно подвешенные двери немного дороже и требуют большего разрушения и опыта.Наем подрядчика может быть дорогостоящим, но если вы сделаете это самостоятельно, вы сэкономите часть с трудом заработанных денег.

Con

Вызов специалиста (особенно того, который предлагает гарантию) может убедиться, что все сделано правильно и без повреждения вашей двери. Если у вас нет опыта или хорошего снаряжения, вы можете совершить дорогостоящую ошибку, которая испортит вашу дверь. Убедитесь, что вы нанимаете профессионала, имеющего лицензию, связанного с залогом и застрахованного.

Time

Pro DIY

В пиковые сезоны доставка подрядчика к вам домой может занять НЕДЕЛИ.Такая важная вещь, как дверь, не может ждать так долго. Если вы сделаете это самостоятельно, вы получите немного больше контроля над графиком вашего проекта. Если вы заменяете только одну дверь, вы, вероятно, сможете снять ее на выходных или вечером после работы.

Con

Ваше свободное время невероятно ценно. Между всеми обязанностями, которые вы выполняете, действительно ли у вас есть время и энергия, чтобы взять на себя эту задачу? Вы согласны с тем, что вы не можете повесить его правильно с первого раза, и вам придется это делать заново? Наем профессионала, который поможет с установкой межкомнатной двери, безусловно, сэкономит ваше время, поскольку работа будет выполнена быстро и будет выполнена правильно с первого раза.

Правильные инструменты для работы

Pro DIY

Если у вас уже есть инструменты для работы, у вас могут быть необходимые навыки и оборудование, чтобы самостоятельно повесить дверь. Вот пример некоторых инструментов, которые вам понадобятся.

• Уровень 4 фута
• Пистолет для герметика
• Сверло с зенковкой
• Дрель / отвертка — аккумуляторная
• Молоток
• Защита органов слуха
• Кожаные перчатки
• Монтировка
• Шпатель
• Сабельная пила
• Сабельная пила
• Рулетка

Con

Мы все видели анекдоты про простой проект DIY на pinterest, который в итоге стоит сотни долларов. Если у вас еще нет инструментов для работы, их приобретение может обойтись дороже, чем просто наем профессионала.

Профессионал, имеющий опыт и подготовку по замене дверей, будет иметь полный набор самых современных инструментов для быстрого, эффективного и красивого выполнения работы.

Выполнение работы самостоятельно означало бы покупку дорогих инструментов, которые, вероятно, вам не понадобятся так часто, и изучение того, как правильно ими пользоваться, прежде чем пытаться заменить двери.

Age of the Home

Pro DIY

Лучший вариант замены внутренней двери своими руками — это если ваш дом относительно новый.Пока рама не повреждена и она довольно квадратная / ровная, это должен быть довольно простой проект. Найти дверь такого же размера, как у вашей двери, должно быть несложной задачей в современном доме.

Con

Если вы живете в более старом доме, у вашего дома было много времени для обустройства и смены. Маловероятно, что ваши дверные коробки больше квадратные. Это может создать более сложный проект DIY. Если вы сделаете дверь ровной и ровной, она может быть не заподлицо с дверью.Профессионал имеет необходимый опыт, чтобы перемещаться по этим мутным водам.

Что это будет?

В конечном итоге решение остается за вами. Если вы либо опытны, либо у вас ограничен бюджет, либо вам нравится дверь с «характером», сделай сам, возможно, будет правильным выбором. Если у вас есть на это бюджет, и особенно если у вас несколько дверей, возможно, лучше всего будет нанять подрядчика.

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери.Иллюстрации и инструкции включают: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской гвоздки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме. Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверной коллектор . Жатка поддерживается домкратом и штифтами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.Оставляйте как можно больше исходного гипсокартона на месте при выполнении «демонстрационных» работ, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.

После снятия настенного покрытия есть два варианта удаления существующего каркаса, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать необходимые калеки наверху, или 2 — можно снять весь каркас и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение обрамления

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, рассчитайте, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер перемычки (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Запланируйте сборку новой рамы с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли использовать регулировочную прокладку для одной из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Прокладка дверной коробки

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку домкрата к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние немногим больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь уклониться от отметки в пределах 1/8 дюйма.

Установка нового стержня King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов, 2×4 могут использоваться для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, сделанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене. Старые дома будут иметь элементы каркаса большего размера, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте ваше обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место так, чтобы она упиралась в инвалиды, и заклините под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны от стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После установки двери закончите пол, заполнив все отверстия в подошве подошвы шпатлевкой для дерева, и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к основанию.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накладкой в ​​виде седла.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Добавьте стекло в дверь кладовой

Этот простой урок своими руками научит вас, как добавить оконное стекло в любую дверь с полым сердечником в вашем доме!

Индивидуальные межкомнатные двери со стеклом могут полностью преобразить внутреннее пространство.Это руководство предназначено для всех, кто хочет придать комнате дополнительные детали, но не хочет тратить целое состояние. Этот проект может быть идеальным для двери вашей кладовой или прачечной, где вы хотите увеличить количество света, проникающего в пространство!

Инструменты и расходные материалы (нажмите, чтобы увидеть ссылки)

Первый шаг — вырезать панели в дверях. Важно, чтобы панели были вырезаны прямо и прямо. Для этого я использовал направляющую, сделанную из стандартного 1 × 4.Я прижал направляющую к двери с помощью двух лицевых зажимов Kreg.

Само резание можно выполнять с помощью ряда режущих инструментов, однако я считаю, что лучше всего подходит для этих точных разрезов вибрирующий многофункциональный инструмент. При резке панелей крепко прижмите многофункциональный инструмент к направляющей и будьте осторожны с углами!

Двери с пустотелым сердечником — это тонкий картон, и с помощью этого типа инструмента я смог вырезать все панели примерно за 30 минут с большой точностью.Как только вы отрежете одну сторону двери, переверните ее и повторите с другой стороны. Теперь у тебя в двери будет большая дыра!

Может показаться, что он готов к установке стекла, но его ничто не поддерживает, и, поскольку вы вырезали среднюю панель, вы на самом деле значительно ослабили ее. Следующий шаг — закрыть открытые края и одновременно укрепить дверь. Я сделал это, вырезав полоски из сосны 1 × 4 и установив их вокруг открытого края.

Полоски 1x должны быть точной ширины проема вокруг обрезанного края двери.В моем случае этот размер составлял 1 1/8 дюйма, и я разрезал полосы до этого размера с помощью настольной пилы. На картинке выше вы можете видеть, что я добавил несколько шурупов к полосе. Единственная цель этих винтов заключалась в том, чтобы удерживать меня, чтобы я мог разместить полоски в отверстии, когда я приклеивал / прибивал их на место.

Это не изображено на фотографии, но я использовал тонну клея для дерева Gorilla на полосах, что действительно важно для устойчивости, потому что ДВП в двери имеет толщину всего около 1/8 дюйма, и поэтому гвозди сами по себе не помогут. прочное соединение.Я использовал около 8-1 дюймовых гвоздей на каждом кусочке, чтобы удерживать его на месте, пока клей высохнет. Самая важная часть установки этой вставки — убедиться, что вставки находятся как можно заподлицо с обрезанными краями двери.

Я повторил это на трех других открытых краях. После высыхания клея этот вырез снова казался очень стабильным. Я бы порекомендовал вам снять дверную фурнитуру и хранить дверь на ровной поверхности пола, когда вы ее закончите. На этом этапе я мог бы приступить к установке оконного упора и стекла, но я решил также вынуть нижнюю панель.

Вы можете пропустить этот шаг на всякий случай, но я решил, что хочу, чтобы обшивка в нижней части двери соответствовала обшивке, которая будет удерживать стекло на месте (обшивка оконного упора). Это придаст ему более чистый вид, чего я всегда добиваюсь! Я добавил стабилизирующие полосы по всем четырем краям, а затем пришло время сделать так, чтобы окно перестало лепиться. Существует множество различных способов удерживания стекла на месте, поэтому смело создавайте другой стиль.Тот, который я собираюсь сделать, имеет квадратный край и небольшую кромку, чтобы закрыть обрезанный край двери в конце. Я сделал эту планку на настольной пиле.

Сначала я вставил сложенное в стопку лезвие в настольную пилу. Лезвие для дадо предназначено для прорезания канавок с плоским дном в древесине, а штабель лезвий обычно вмещает канавки шириной примерно до 3/4 дюйма! Я настроил штабель так, чтобы вырезать паз шириной 1/4 дюйма в моей сосновой доске. Я оставил канавку примерно на 1/8 дюйма от нижнего края. Это сформирует небольшую кромку, которая будет использоваться, чтобы закрыть обрезанный край двери.Я проделал две канавки на каждой доске, чтобы использовать как можно больше древесины.

После того, как я прорезал канавки, я снова переключил полотно настольной пилы на мое чистовое полотно и сделал надрез по краю канавки. Плоский паз остался прикрепленным к внешнему краю, и в процессе я сформировал оконный упор с выступом, как показано на картинке выше! Я отрезал достаточно обшивки оконного упора, чтобы можно было обрамить как верхние, так и нижние проемы обеих сторон двери.

Сначала я скосил углы и подогнал все детали насухо.Я начал с того, что каждая деталь была немного длиннее и сбрила волос на каждой, пока вся сборка не подошла вместе, как перчатка, когда она была сухой. Затем я удалил детали, нанес очень большую полоску клея для дерева на оконный упор, а затем снова установил их, используя 1-дюймовые гвозди. Нижняя панель легко могла быть стеклянной, но вместо этого я решил сделать ее сплошной. Для этого я вырезал кусок фанеры 1/4 дюйма по размеру проема. Вы также можете использовать здесь древесноволокнистый картон вместо фанеры.

Затем я отшлифовал обе поверхности фанеры наждачной бумагой зернистостью 120 на моей орбитальной шлифовальной машине. Чтобы установить панель, я использовал столярный клей и гвозди 3/4 ″, чтобы прикрепить ее к задней стороне установленного оконного молдинга. Затем я установил матовое стекло (позвоните в местную стекольную компанию и сообщите размеры и попросите закаленное матовое стекло, и они смогут отрезать вам кусок) на верхней панели.

Стекло нельзя забить гвоздями, поэтому оконный молдинг будет единственным, что удерживает его на месте.В качестве небольшой дополнительной полезной меры я добавил полоску герметика вокруг зазора вокруг стекла в надежде, что эта полоска предотвратит сдвиг стекла, а также уменьшит любое дребезжание окна. Вы должны быть очень осторожны с пистолетом для ногтей вокруг стекла. Одна зарубка от гвоздя — и вся панель разлетится (из-за закалки). Когда я установил оконный упор с этой стороны, я убедился, что мои гвозди 3/4 дюйма направлены прямо внутрь, а не в сторону стекла. Далее были три основные задачи по подготовке к покраске.

Сначала я использовал пластиковую шпатлевку для дерева DAP (моя любимая), чтобы заполнить все отверстия от гвоздей и скошенные углы. Я всегда оставляю наполнитель немного выше отверстия, потому что он будет очень немного сжиматься, и когда это произойдет, вы все равно хотите, чтобы наполнитель находился над отверстием. После высыхания я отшлифовал вручную, пока каждое пятно не стало полностью гладким. Во-вторых, загрунтовать нижнюю панель, чтобы убедиться, что дверь не просачивается из дерева. Я использовал банку Б.I.N primer на основе шеллака, который, как предполагается, является лучшим грунтовочным материалом, для нанесения двух слоев с каждой стороны нижней панели. Наконец, я заклеил стекло с обеих сторон лентой Frog Tape, а остальное покрыл плотной бумагой. Чтобы добиться наилучшей отделки двери, я решил покрасить ее распылением.

Я использовал мой опрыскиватель Homeright Super Finish Max во многих проектах, и мне очень нравятся результаты, которые он дает в таком недорогом опрыскивателе. Ключ к использованию распылителя — это значительно разбавить краску водой перед распылением.Это немного метод проб и ошибок, но как только вы найдете правильную консистенцию, краска станет очень хорошо выравниваться. На рисунке ниже показана отделка, полученная с помощью этого опрыскивателя.

Я нанес два слоя краски с обеих сторон, чтобы обеспечить полное высыхание между каждым слоем. После того, как краска затвердела, я удалил ленту и бумажную маскировку, переустановил дверную фурнитуру и снова поставил ее на место. За один уик-энд мне удалось полностью преобразить эту скучную дверь из пустотелых панелей с помощью куска матового стекла.Этот простой сделай сам сэкономил мне сотни долларов, и я думаю, что дизайн и отделка оказались такими же хорошими, как и все, что вы можете купить!

Что такое панельная дверь?

Сегодня вы можете выбирать из множества дверей. Разнообразие практически необходимо из-за большого количества домов и стилей, которые в настоящее время ждут. Независимо от того, нужно ли вам заменить существующую дверь, внутреннюю или внешнюю, или если вы строите собственный дом для удовольствия, правильная дверь действительно может внести последний штрих в хорошо выполненную работу.

Возможно, вы слышали о разных типах дверей и задаетесь вопросом, к чему относятся некоторые из них. Многие просто ссылаются на стиль, по которому они созданы. Обычно это также связано с дизайном дома, в который они часто входят. Так, например, дверь в стиле ремесленника часто является частью дома в стиле ремесленника. Но, возможно, вы также слышали о панельных дверях, дверях заподлицо и других. Что делает панельную дверь панельной дверью? Это лучше, чем другие двери? Где его установить? Когда вы узнаете больше о правильном типе двери для своего дома, вы сможете принять оптимальное решение и получить именно то, что хотите.

Так что же такое панельная дверь? Панельные двери довольно популярны и остаются очень популярными. Их название, по сути, говорит вам, что они из себя представляют — дверь сделана не из цельного куска дерева или другого материала, а вместо этого состоит из панелей. Каждая из этих панелей будет подходить друг к другу, чтобы создать законченную дверь. Например, дверь из шести панелей будет состоять из шести вставленных прямоугольников или квадратов внутри двери. Вы, вероятно, встречали десятки, если не больше, панельных дверей за свою жизнь.Эти квадраты или прямоугольники могут быть приподняты или утоплены в двери, которая может иметь сердцевину из цельного дерева, или состоять из дерева и других материалов, чтобы дверь была легче. Панели часто окружены простыми или более сложными стойками, рельсами и стойками.

Дверь может иметь одну створку или несколько. Дверь также может иметь стеклянные панели или светильники, встроенные в дерево, на случай, если вы хотите, чтобы через дверь проходил свет. Как правило, панельные двери используются для наружных дверей, но если вам нужна более тяжелая дверь, которая может лучше заглушать звук, вы можете установить панельные двери в качестве межкомнатных.

Панельные двери

популярны как из-за дизайна, так и из-за того, что их конструкция делает дверь более жесткой. Если вы выбираете панельную дверь, убедитесь, что вы работаете с хорошей компанией, которая использует высококачественную древесину, мастерство и другие материалы, чтобы предоставить вам дверь, которая прослужит долгие годы.