Штукатурка стен ротбандом по маякам своими руками: Выравнивание стен по маякам штукатуркой Ротбанд своими руками: : технология и видео инструкция

Содержание

Выравнивание стен по маякам штукатуркой Ротбанд своими руками: : технология и видео инструкция

Зачем мы выравниваем стены, пытаясь добиться их идеальной ровности? Ответ прост – эстетика и удобство нанесения финишного покрытия, например, обоев. Ведь чем более гладкое основание, тем легче состыковать полотнища. Выровнять стены можно штукатуркой, обычным способом или с использованием маяков, своими руками или при помощи профессионалов.

Что такое Ротбанд, характеристики

Название универсальной гипсовой штукатурки Ротбанд от Кнауф давно стало нарицательным не только у строителей, но и у тех, кто имеет к этому лишь косвенное отношение (где-то что-то подмазать, подровнять…). Гипсовая штукатурка в этих моментах может помочь, главное — всегда иметь её под рукой.

Почему именно Ротбанд?

Технические характеристики говорят о следующем:

Если заняться анализом, то мы увидим, что, несмотря на гипсовую основу, готовый слой достаточно прочен, так как может выдержать довольно сильное сжатие. По толщине у нас огромный разброс, значит, мы сможем выровнять стены не только почти идеальные, но и достаточно неровные. Срок высыхания — всего неделя, что выгодно отличает Ротбанд от цементных и цементно-известковых штукатурок.

Выравнивать стены лучше всего по маякам, особенно, если решили осуществить всё своими руками. Этот способ удобен при излишне большой разнице по уровню. Если разброс от 0,4 до 2 сантиметров, то такие приспособления не нужны. Можно обойтись частично шпаклеванием и частично штукатурными работами.

Плюсы и минусы

Положительных качеств у гипсовой штукатурки много.

Она произведена из высококачественного гипса с добавлением полимеров. Материал получился экологически чистым, с отличной адгезией к различным основаниям, включая цементные штукатурки, гладкие и пористые бетоны, кирпич.
Она довольно быстро сохнет. Обозначенный производителем интервал в 7 суток, на самом деле короче, как минимум, вдвое.
Не боится огня.
Пластична.
Неплохо защищает от уличного шума.

Как видим, технология изготовления позволяет работать с ротбандом на любых основаниях, включая гладкие бетонные, с которых цементная штукатурка сползает.

Как работать с такой штукатуркой

Технология замеса у Ротбанда следующая:

На 30 килограммов сухой смеси нужно всего 18 литров воды. Замес производим в пластиковой бочке.
Сначала необходимо насыпать в воду небольшое количество штукатурки и размешать вручную. Затем постепенно добавим всю остальную и размешаем строительным миксером на малых оборотах.
Чтобы полимеры в её составе заработали, дадим постоять нашей бочке минут 5, и снова перемешаем.
Перемешиваем обязательно миксером. Помните, не должно быть никаких комков!
Срок жизни готового раствора около получаса. Поэтому приведённая выше технология предназначена для строительной бригады. Так как вы будете работать своими руками, то опытным путём придётся выбрать необходимое количество готового состава, чтобы вырабатывать его полностью,и не выбрасывать засохший.

На заметку. В готовый раствор можно добавлять как сухую смесь, так и воду. Важное условие – перемешать и дать постоять 5 минут, потом снова перемешать. Делая выравнивание стен по маякам впервые, невозможно точно рассчитать объём вырабатываемого за 30 минут раствора. Поэтому такое свойство у штукатурки Ротбанд можно считать находкой для новичков в строительном деле.

Подготовка основания к работе

Выравнивание стен любой штукатуркой начинается с подготовки основания. Ротбанд в этом случае не исключение. Поэтому поработаем своими руками, это под силу каждому.

Снимем старые обои, обдерём повидавшую виды краску.
Простучим стены небольшим молотком. Будем искать места, где старая штукатурка звенит. Это означает, что под ней есть пустота. Наносить новую на едва держащийся слой нецелесообразно.

Выравнивать стены мы будем по маякам (перепад по высоте от 2 до 4 сантиметров). Поэтому основание нужно хорошо подготовить.
Если обнаружены такие «карманы», то их нужно отбить.
Теперь очистим стены от пыли и пройдёмся по ним с уровнем, определим разницу между самой высокой выпуклостью и самой глубокой впадиной.
Если перепад высот большой, то лучшим решением будет полная зачистка основания от старой штукатурки – до бетона или до кирпича. С бетона далее будет необходимо смыть опалубочную смазку, а кирпич очистить от возможных жировых пятен.
Выравнивание не обходится без грунтования. Теперь прогрунтуем готовую поверхность. Будем использовать материалы фирмы Кнауф, так как они адаптированы для работы друг с другом.
Выберем грунтовку «Грундирмиттель». Она поможет слою штукатурки высохнуть равномерно.
Для слабовпитывающих поверхностей лучше использовать Бетоконтакт. Это ещё больше увеличит адгезию Ротбанда.
После высыхания грунтовки можно делать непосредственно выравнивание штукатуркой.

На заметку. При большом перепаде высот будем делать выравнивание стен по маякам, плюс применим армированную сетку.

Технология работ с гипсовой штукатуркой

Технология выравнивания по маякам сводится к следующему.
Шаг 1. Размечаем стену при помощи уровня.
Шаг 2. Наносим вертикальные линии на расстоянии в 0,8 метра.
Шаг 3. Набрасываем по линиям кляксы из ротбанда.
Шаг 4. Теперь монтируем на них маяки. Их высота – толщина нашего раствора.
Шаг 5. Выправляем их точно по уровню.
Шаг 6. Подготовленный раствор начинаем набрасывать на стену либо наносить кельмой. Таким образом обрабатываем расстояние между маяками до высоты примерно в метр. Затем берём правило (в нашем случае его длина примерно 1 метр 20 сантиметров) и вытягиваем штукатурку.
Шаг 7. Излишки смеси снимаем шпателем и наносим либо в царапины, либо выше на стену. Для работ на высоте выше вашего роста используем небольшую стремянку.
Шаг 8. Выровняв таким образом нашу стену, перемещаемся к следующему маяку. Работаем аналогично.

На заметку. Пластичность выравнивания Ротбандом играет с нами злую шутку – смесь может оплывать после того, как вы начали работать со следующим участком стены. Не пугайтесь, просто заново загладьте поверхность правилом, сняв излишки оплывшего раствора.

После схватывания штукатурного слоя (примерно через час) нужно его в обязательном порядке затереть. Это нужно для того, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Для затирки используем более жидкий раствор. Наносить его будем нержавеющей кельмой с нажимом, сдирая небольшие бугорки.

Если нужно, после подсыхания одного слоя затирки можно сделать повтор.

А как же маяки?

Выравнивание мы делали по маякам, поэтому резонный вопрос, что с ними делать? Однозначного ответа нет. Кто-то использует в работе пластиковые, кто-то из нержавеющей стали. Если с первыми всё понятно (они не ржавеют, поэтому, если стена получилась ровная, их можно оставить), то что делать со вторыми, которые можно легко поцарапать правилом (и они могут со временем покрыться ржавчиной)?

Возможные варианты:

Удалить примерно через полчаса штробину, оставшуюся после маяка, аккуратно заполнить штукатурной смесью, выровнять и через час загладить.

Если стена будет отделываться кафелем, то маяки можно не вынимать, стену не заглаживать. Через плитку ржавчина не пройдёт. Однако никаких проблем с удалением маяков нет. Поэтому лучше их убрать, пока раствор штукатурки окончательно не схватился.

Почему проявляется такое неприятное явление, как ржавчина? Как правило от контакта со шпаклёвкой. Повторимся, если Ротбанд был нанесён по металлическим маякам под плитку, то можно не тратить время на их выемку. Ещё один момент – небольшая усадка гипсовой штукатурки. Из-за него мы бы рекомендовали всегда удалять маяки, если не хотите получить горбатую стену.

Процесс высыхания затёртого основания будет завершён примерно через неделю. Теперь можно клеить на него обои или красить. Поверхность после нанесения гипсовой штукатурки гладкая и тёплая на ощупь.

Делая выравнивание ротбандом по маякам, помните, что любая гипсовая штукатурка, в том числе и от Кнауф, подходит только для стен в сухих помещениях. Хотя производитель и гарантирует, что его материал не боится воды, лучше перестраховаться.

Как правильно штукатурить стены ротбандом по маякам

Результатом выравнивания и оштукатуривания стен является получение максимально ровной поверхности. Для достижения такого результата опытные мастера советуют использовать простую, но эффективную технологию установки специальных «маячков».

Что такое «маяк»? В терминологии отделочных работ это слово означает — некую направляющую, задающую уровень, до которого нужно наносить штукатурный слой. Система маяков обеспечивает достижение строгого геометрического соответствия на всей рабочей поверхности.

Что такое Ротбанд, характеристики

Почему именно Ротбанд?

Технические характеристики говорят о следующем:

Плюсы и минусы

Положительных качеств у гипсовой штукатурки много.

Она произведена из высококачественного гипса с добавлением полимеров. Материал получился экологически чистым, с отличной адгезией к различным основаниям, включая цементные штукатурки, гладкие и пористые бетоны, кирпич.
Она довольно быстро сохнет. Обозначенный производителем интервал в 7 суток, на самом деле короче, как минимум, вдвое.
Не боится огня.
Пластична.
Неплохо защищает от уличного шума.

К минусам можно отнести высокую стоимость по сравнению с цементными и цементно-известковыми составами, а также сложность работы с двумя и более слоями. Но их плохую адгезию можно компенсировать использованием специальной грунтовки от Кнауф, которую нужно наносить довольно густым слоем. Как видим, технология изготовления позволяет работать с ротбандом на любых основаниях, включая гладкие бетонные, с которых цементная штукатурка сползает.

Проверка неровностей стен.

Проверьте стены по уровню и в плоскости.

Стена может быть развёрнута винтом, может иметь плавный, незаметный бугор или яму. Для проверки понадобится пузырьковый уровень длиной 2.5м/п, прочная нить. Если нет пузырькового уровня можно использовать отвес или просто приложить маленький пузырьковый уровень к правилу. Но самый лучший вариант ставить маяки на стены с лазерным уровнем. Рассмотрим каждый из вариантов по очереди на примере стены длиной шесть метров, высотой два метра шестьдесят сантиметров.

1. Вертикально прислоним пузырьковый уровень к стене примерно через метр. Выставляем его по уровню. Определим наклон, излом стены, среднюю толщину будущего слоя штукатурки. Допустим, после выставления уровень касается верхом, а низ отходит на три сантиметра.

Следовательно сверху слой будет минимальный. Далее проверим стену по горизонтальным линиям. Тут понадобится помощь второго человека. Натягиваем нить от одного угла до другого, проверяем неровности. Повторяем эту операцию сверху, снизу, по центру. Например, определяем по центру выпуклую неровность. Теперь мы знаем что наша стена наклонена в нашу сторону и имеет бугор по центру.

2. Если мы имеем только отвес с нитью от первого варианта этот метод отличается лишь тем, что пузырьковый уровень заменим отвесом. В остальном проделываем всё абсолютно так-же.

3. Проверяем стену с помощью лазерного уровня. Установим уровень, направим лазерный луч параллельно стене. Измеряем через каждый метр вертикально и горизонтально рулеткой расстояние от стены до луча. Так мы поймём в какую сторону наклонена стена, увидим все её неровности.

Как работать с такой штукатуркой

Технология замеса у Ротбанда следующая:

На 30 килограммов сухой смеси нужно всего 18 литров воды. Замес производим в пластиковой бочке.
Сначала необходимо насыпать в воду небольшое количество штукатурки и размешать вручную. Затем постепенно добавим всю остальную и размешаем строительным миксером на малых оборотах.
Чтобы полимеры в её составе заработали, дадим постоять нашей бочке минут 5, и снова перемешаем.
Перемешиваем обязательно миксером. Помните, не должно быть никаких комков!
Срок жизни готового раствора около получаса. Поэтому приведённая выше технология предназначена для строительной бригады. Так как вы будете работать своими руками, то опытным путём придётся выбрать необходимое количество готового состава, чтобы вырабатывать его полностью,и не выбрасывать засохший.

На заметку. В готовый раствор можно добавлять как сухую смесь, так и воду. Важное условие – перемешать и дать постоять 5 минут, потом снова перемешать. Делая выравнивание стен по маякам впервые, невозможно точно рассчитать объём вырабатываемого за 30 минут раствора. Поэтому такое свойство у штукатурки Ротбанд можно считать находкой для новичков в строительном деле.

Верхняя часть маяка

Пока наш свежеиспеченный маяк сохнет, мы можем заняться изготовлением соседнего. Уже на следующий день (или минимум через несколько часов) можно приступить к натирке верхней части. Это немного сложнее, так как работа на стремянке ограничивает ваши движения и создает неудобства. Одна рука постоянно занята удержанием маяка. Есть один секрет: «Ротбанд» прекрасно держит тяжелое правило и не дает ему быстро соскользнуть вниз. Проведите эксперимент: осторожно отпустите правило – оно должно остаться на месте и лишь немного сползти вниз. Но не увлекайтесь, а не то точно уедет. В остальном весь процесс натирки аналогичен упомянутому. Чтобы снять маяк, дайте ему свободным ходом сползти вниз.

Подготовка основания к работе

Снимем старые обои, обдерём повидавшую виды краску.
Простучим стены небольшим молотком. Будем искать места, где старая штукатурка звенит. Это означает, что под ней есть пустота. Наносить новую на едва держащийся слой нецелесообразно.
Выравнивать стены мы будем по маякам (перепад по высоте от 2 до 4 сантиметров). Поэтому основание нужно хорошо подготовить.
Если обнаружены такие «карманы», то их нужно отбить.
Теперь очистим стены от пыли и пройдёмся по ним с уровнем, определим разницу между самой высокой выпуклостью и самой глубокой впадиной.
Если перепад высот большой, то лучшим решением будет полная зачистка основания от старой штукатурки – до бетона или до кирпича. С бетона далее будет необходимо смыть опалубочную смазку, а кирпич очистить от возможных жировых пятен.
Выравнивание не обходится без грунтования. Теперь прогрунтуем готовую поверхность. Будем использовать материалы фирмы Кнауф, так как они адаптированы для работы друг с другом. Выберем грунтовку «Грундирмиттель». Она поможет слою штукатурки высохнуть равномерно.
Для слабовпитывающих поверхностей лучше использовать Бетоконтакт. Это ещё больше увеличит адгезию Ротбанда.
После высыхания грунтовки можно делать непосредственно выравнивание штукатуркой.

Что такое штукатурный маяк

Маяк – длинная рейка, расположенная поверх стены. Верхний край её задаёт место вспомогательной плоскости – будущей поверхности выровненной стены.

То есть, маяк – это вспомогательный элемент, облегчающий штукатуру обработку и выравнивание поверхности стен зданий и сооружений. Конструкция, размеры и материал маячков бывают разными, но цель их одна.

Выигрыш, который получают, применяя маячки для штукатурки:

получение безукоризненной геометрии поверхности слоя черновой штукатурки, которую иначе получить невозможно;
сокращение времени выравнивающего оштукатуривания;
хорошее качество выравнивания людьми с маленьким штукатурным опытом или теми, у кого такого опыта нет;
уменьшение расхода штукатурных материалов для выравнивания стен.

Технология работ с гипсовой штукатуркой

Технология выравнивания по маякам сводится к следующему. Шаг 1. Размечаем стену при помощи уровня. Шаг 2. Наносим вертикальные линии на расстоянии в 0,8 метра. Шаг 3. Набрасываем по линиям кляксы из ротбанда. Шаг 4. Теперь монтируем на них маяки. Их высота – толщина нашего раствора. Шаг 5. Выправляем их точно по уровню. Шаг 6. Подготовленный раствор начинаем набрасывать на стену либо наносить кельмой. Таким образом обрабатываем расстояние между маяками до высоты примерно в метр. Затем берём правило (в нашем случае его длина примерно 1 метр 20 сантиметров) и вытягиваем штукатурку. Шаг 7. Излишки смеси снимаем шпателем и наносим либо в царапины, либо выше на стену. Для работ на высоте выше вашего роста используем небольшую стремянку. Шаг 8. Выровняв таким образом нашу стену, перемещаемся к следующему маяку. Работаем аналогично.

На заметку. Пластичность выравнивания Ротбандом играет с нами злую шутку – смесь может оплывать после того, как вы начали работать со следующим участком стены. Не пугайтесь, просто заново загладьте поверхность правилом, сняв излишки оплывшего раствора.

Краткая видео инструкция по гипсовой штукатурке Кнауф Ротбанд:

Процесс завершён, если финишное покрытие – кафельная плитка или декоративная штукатурка. Выравнивание Ротбандом потребует дополнительных действий, если мы будем производить окраску или наклеивать обои.

Если нужно, после подсыхания одного слоя затирки можно сделать повтор.

Изготовление маяка из Ротбанда

Разводим пару килограммов «Ротбанда» (возьмем для примера его, хотя сойдет и любая другая гипсовая штукатурка). Не надо сразу готовить целое ведро раствора – один хрен в одиночку вы его выработать не успеете. Замесите для начала пару килограммов, а там уже видно будет точную дозу. Если что и останется – вмажете в ближайшую щель между кирпичами. Воды лейте немного меньше, чем обычно, чтобы получился более густой раствор.
Само собой разумеется, стену мы перед этим тщательно очистили и загрунтовали.
По вертикальной линии, отмеченной карандашом, начинаем накидывать смесь, стараясь сразу же придать ей форму ровной дорожки (грядки). Поначалу это будет невероятно сложно, тут нужен опыт и сноровка. Наносим смесь из расчета, чтобы высота «грядки» немного перекрывала высоту саморезов.
Шпателем подравниваем дорожку, докидываем штукатурку в проблемных местах.
Слегка увлажняем широкий торец правила. Воду лить не нужно, просто протрите его влажной тряпочкой. Это необходимо для того, чтобы потом легко снять правило с маяка.
Теперь прикладываем правило так, чтобы снизу и сверху оно точно встало на шляпки саморезов и опиралось на них. Правило придавит смесь, ее излишки надо аккуратно убрать шпателем. Самое сложное в этом деле – удержать правило на одном месте, чтобы оно не елозило и не сбивало дорожку. Если вы изначально угадали с высотой маяка, то штукатурки хватит на всю длину правила и под ним не будет «провалов». Если же есть места, незаполненные смесью, то правило лучше убрать и добавить недостающий объем. Ставим правило, чтобы натертый маяк был под правилом. Хорошо видно, насколько кривая у нас стена, например у меня, внизу маяк стоял почти в ноль, а дальше уже под 20 мм.
Снимаем правило. Очень, очень медленно начинаем двигать его вверх по маяку, не давя на него и не прикладывая излишних усилий. Поначалу металл будет трудно сдвинуть с места – он как бы «прикипел» к штукатурке. Для этого, кстати, мы и смачивали торец водой, чтобы облегчить скольжение и отрыв правила от маяка. Где-то на полпути поворачиваем правило таким образом, чтобы направить его движение вверх и в сторону. Нежно снимаем его с еще пластичной смеси, старясь не повредить маяк. Словами это хрен распишешь – тут надо самому пробовать.
Сняли. Смотрим: если поверхность маяка ровная и без дефектов, то отступаем на шаг назад и с гордостью смотрим на результаты своего труда; если же надо докинуть смеси, то набрасываем ее на проблемные участки и заново прикладываем правило. И так до полного просветления. Но не затягивайте процесс – смесь потихоньку «встает» и очень скоро с ней будет трудно работать.

Изучим натертый маяк после снятия правила. Без сомнения будут небольшие дефекты поверхности, но они вполне допустимы. Это мы натерли нижнюю часть маяка. Вряд ли с первого раза у вас получится сделать весь маяк сразу – для этого надо их штук сто натереть, пока не придет мастерство и понимание сути процесса. В этом кроется ответ на следующий вопрос:

Как это делают профессионалы

На то они и профи, чтобы делать всё ловко и быстро. Профи не ходят поодиночке – они живут и работают бригадами, где есть четкое разделение труда. Пока один возится с маяками, второй мешает очередную порцайку раствора, а третий моет шпатель или корыто. Поэтому у них всё получается быстро, ровно, красиво. Это вы в одиночку одной рукой держите правило, а другой – материтесь, снимая излишки раствора. В бригаде один держит, другой снимает. И так во всем остальном. Но не расстраивайтесь. Рано или поздно и ваши натертые маяки ничем не будут отличаться от профессиональных.

Вот результат, к которому надо стремиться – абсолютно ровная поверхность, идеально выставленная в вертикальный ноль

А как же маяки?

Возможные варианты:

Удалить примерно через полчаса штробину, оставшуюся после маяка, аккуратно заполнить штукатурной смесью, выровнять и через час загладить.
Если стена будет отделываться кафелем, то маяки можно не вынимать, стену не заглаживать. Через плитку ржавчина не пройдёт. Однако никаких проблем с удалением маяков нет. Поэтому лучше их убрать, пока раствор штукатурки окончательно не схватился.

Сравнительный анализ

Что бы выровнять бетонную поверхность чаще всего используют смеси на основе цемента либо извести. Но они имею довольно много недостатков:

плохая пластичность;
появление трещин;
слишком высокая плотность;
низкая технологичность.

Сравнительно недавно на отечественном рынке стали появляться смеси на основе гипса и довольно быстро завоевали себе популярность. У них повышенная пластичность, нет трещин и они не дают усадки.

По цене они не превышают знакомые нам смеси. Рассмотрим один пример. Расхода в 30 кг ротбанда будет достаточно, чтобы покрыть 3,5 квадратов поверхности. А расход в 50 кг цементного состава покроет 1,5 квадрата. Сделав не хитрые подсчеты можно увидеть, что покупать ротбанд даже выгоднее.

Также использование гипсового раствора сказывается на производительности труда. Гипсовая смесь застывает намного быстрее цементной, что значительно экономит время работ, когда производится штукатурка стен под маяк своими руками.

Способы монтажа направляющих из металла

Каждый из способов, позволяющий закрепить и правильно выставить маяки для штукатурки стен, имеет следующие преимущества. Например, пластиковые клипсы дают возможность намного проще закрепить направляющие. Пластиковые клипсы для фиксации направляющих, сравнительно недорого стоят и достаточно надёжно закрепляют профили. Тогда как монтаж направляющих на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:

раствор для установки маяков требует меньше затрат на установку – не требуется покупать ни креплений, ни дюбелей, ни направляющих;
для монтажа требуется минимум инструментов – по крайней мере, не нужны ни шуруповёрт, ни дрель;
скорость монтажа выше – на монтаж каждой направляющей хватит 1–2 минут;
маяки извлекаются из раствора быстрее, при этом с минимальной вероятностью повреждения (как при креплении на металлические крепежи).

Среди минусов такого способа, как установить маяки под штукатурку, можно назвать опыт работ, который требуется от их исполнителя. Непрофессионалам стоит выбирать другие варианты. Например, металлические крепления «креммер», которые легко монтировать самостоятельно.

Подготовка поверхности

Штукатурить лучше всего при комнатной температуре от 18 до 22 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 60%. При этом требуется сухая основа, а на слишком гладкой бетонной поверхности должны быть насечки, особенно если она горизонтальная:

Вначале поверхность очищается от старых покрытий, таких как краска, обои, плитка, как показано на фото;
После них убирается вся грязь и пыль;
Перед установкой направляющих необходимо обязательно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Только после того как грунтовка высохнет можно продолжать работы.

Монтаж маяков с отвесом.

Порядок выполнения работ такой-же, как с пузырьковым уровнем. При помощи отвеса выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях. Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов… Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и снизу. Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим к нему отвес. Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой. Открутив или закрутив саморез, устанавливаем одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов.

Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как с пузырьковым уровнем.

Установка

Для того чтобы слой получился ровным и наносился равномерно устанавливают маяки, как показано на видео. Сейчас в строительных магазинах для этих целей продают металлические профили, толщиной 6 или 10 мм.

Более толстые направляющие имеют лучшую жесткость, но штукатурки на них уходит в полтора раза больше. Все приобретённые профили должны быть идеально ровными, никакая деформация не допускается.

При установке маяков своими руками не стоит играть наперегонки со временем. Ведь от этого может пострадать качество работы. Средняя скорость профессионального мастера составляет 230 погонных метров в день:

С помощью уровня металлические профили устанавливаются строго по вертикали. Желательно чтобы уровень был длинным, почти как сам профиль. Для этого профиль обрезается по высоте. На внутреннюю сторону профиля наносится раствор ротбанда и лепится к стене, как показано на фото;

Маяки на трещины стен: виды приспособлений и способы их использования

Появившиеся на стенах здания трещины не только портят эстетику постройки, но и являются признаком серьёзных проблем архитектурного плана.

При возникновении такой ситуации обязательно сообщают в компанию, отвечающую за эксплуатацию сооружения.

Специалисты должны провести техническую оценку сооружения, установить степень безопасности для дальнейшего использования и утвердить список мероприятий по устранению проблемы.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Как заделать трещины в бетоне: причины появления и способы устранения

В процессе осмотра учитывают давность повреждения. Также устанавливают маяки на трещины стен, чтобы определить динамику развития разрушения.

Подготовка раствора

Для приготовления раствора вам понадобится небольшая ёмкость. Это может быть ведро 10-15 литров. Готовить раствор большими объёмами не стоит, так как он очень быстро застывает. Его нужно успеть использовать за полчаса. Третью часть ведра необходимо наполнить холодной водой. В воду постепенно добавляют сухую строительную смесь, при этом непрестанно её помешивая. Необходимо чтобы смесь была однородной, без комочков, густоты сметаны. Для перемешивания раствора можно использовать электродрель с насадкой миксером или просто строительный миксер.

После перемешивания раствору необходимо настояться в течении десяти минут, затем его снова перемешивают. Это увеличит его эластичность.

Группы трещин

Все трещины условно делятся по степени опасности для конструкций, в которых они возникли, на три группы:

Неопасные — к таковым относятся дефекты, которые отрицательно влияют только на внешний вид постройки, однако, на её прочности и ресурсе никак не сказываются.
Опасные — к этой группе относятся интенсивно развивающиеся трещины, из-за которых значительно ослабляется несущая способность конструкции, появляется риск частичного или полного разрушения постройки.
Промежуточные — группа трещин, из-за которых портится внешний вид постройки, а также частично снижается расчётная несущая способность ответственных конструкций, однако, не грозящие последствиями в виде частичного или полного разрушения.

Степень опасности определяется в ходе обследования зданий на этапе наблюдения за трещинами. В зависимости от характера наблюдение может продолжаться в течение нескольких дней или недель, что даёт возможность установить динамику и спрогнозировать возможные последствия.

Нанесение

Для нанесения раствора используется широкий шпатель или кельма. Наносить его следует методом набрасывания:

Сначала обрабатывается нижний участок, постепенно поднимаясь вверх;
Вначале заполняется участок между направляющими высотой до метра;
После этого его нужно разровнять с помощью правила. Концы правила крепко прикладывают к основанию маяков и медленно двигаются по направлению снизу-вверх, делая волнообразные движения для разравнивания раствора;
Излишки снимают шпателем и отправляют обратно в ведро для дальнейшего использования;
Если остались пропущенные места или выемки, на них дополнительно набрасывается раствор и все повторяется сначала;
Закончив с одним участком, переходят на следующий, и так пока не будет отштукатурена вся поверхность.

Так как ротбанд отличается пластичностью, штукатурка может сплывать под собственным весом. Время от времени возвращайтесь к готовым участкам и с помощью правила убирайте появившиеся излишки.

Установка маяков для определения размеров трещин в стенах

Степень опасности появившейся трещины определяют по месту образования:

За проблемным участком конструкции устанавливают наблюдение, используя разные виды маяков. Также мониторинг используется в зданиях, определённых как аварийные или с ограниченной работоспособностью. Следят за развитием образовавшихся разрушений и в сооружениях, рядом с которыми проходят активные строительные работы или проводится реконструкция.

Основной целью наблюдения является фиксация в специальном журнале всех изменений параметров появившихся трещин. Такие показатели необходимы:

Выбирая подходящий метод наблюдения, учитывают срочность получения информации, точность результатов, надёжность самого способа и трудоёмкость предстоящих работ.

Заглаживание

Если вы штукатурили стенку чтобы положить керамическую плитку, то ваша работа по штукатурке на этом закончена. А вот покраска и клейка обоев требуют ещё и гладки поверхности.

Через час после нанесения основного штукатурного слоя можно приступать к заглаживанию штукатурки. Небольшое количество раствора замешивается до густоты жидкой сметаны и тонким слоем наносится на стену кельмой. Это необходимо для устранения дефектов и создания идеально ровной поверхности. Если один слой не принёс желаемого результата, то можно нанести ещё несколько слоёв.

Время полного застывания ротбанда зависит от температуры в помещении и приблизительно составляет 7 дней.

Если вы планируете использовать светлые обои, то лучше ещё нанести слой финишной шпаклёвки. А при использовании декоративной штукатурки может понадобиться армированная сетка.

Виды маяков и особенности использования

Электронные модели

В работе используются электронные датчики, способные передавать информацию на расстоянии. С помощью таких маяков на трещинах получают точные результаты повреждения стен или перестенков.

Процедура отличается дороговизной и необходимостью использования нескольких датчиков, измеряющих смещение конструкции в разных направлениях. Но, такие наблюдения проводят не более 15 дней, а результаты записывают с точностью до сотых.

Гипсовые отметки на стенах

Считаются самым доступным способом наблюдения за образовавшимися разрушениями. Перед установкой повреждённую поверхность потребуется выровнять. Если конструкция продолжает деформироваться, то на маяке образуются трещины. В этом случае рядом устанавливают контрольные метки.

При этом учитывают:

На полученную точность измерений влияет и неровность стены, на которой образовалась трещина. Каждой метке присваивается порядковый номер и дата. Результаты заносятся в журнал.

Измерения с помощью пластинчатых приспособлений

Такие маяки устанавливаются с помощью эпоксидного клея или прикручиваются посредством дюбелей. Модели оборудованы сигнальной шкалой для проведения измерений. На шкале нанесены две оси и дополнительная информация, позволяющая полноценно исследовать повреждения во всех направлениях. Результаты измерения записываются с точностью до сотых (в миллиметрах).

По соотношению стоимости прибора и эффективности проведения мероприятия такой способ считается самым оптимальным. Также пластинчатые маяки удобные в использовании.

Точечный способ контроля

В области смещения конструкции определяются контрольные точки и отмечаются обычными дюбелями или специальными маячками, которые малозаметные на стене. При этом поверхность в проблемной зоне не требуется предварительно очищать от отделки. Такой метод позволяет наблюдать развитие раскола в любом направлении.

Точность результата зависит от погрешности инструментов, которыми выполняют контрольные замеры. Дюбеля или другие приспособления жёстко фиксируются к плоскости и не выпадают в период проведения исследований.

Мессуры

Представляют собой часовой механизм с высокоточной измерительной шкалой. Относятся к наглядным приспособлениям, с которых легко снимаются показания, а результат позволяет быстро ориентироваться в происходящих изменениях. Учитывая высокую стоимость приспособлений и такую же вероятность вандализма, маяки часового типа используются при проведении контрольных замеров.

Для контроля образовавшихся трещин не рекомендуется использовать бумажные полоски или приспособления из стекла. Такие способы не позволяют получить адекватный результат в процессе наблюдения за разрушениями на стенах постройки.

Источник

Штукатурка стен своими руками.

Внутренняя гипсовая штукатурка стен, установка маяков на стену, технология нанесения штукатурки видео

Внутренняя гипсовая штукатурка стен своими руками
Установка маяков на стену для штукатурки
Как правильно наносить штукатурку на стены, технология нанесения

Как и всякая классика, хорошая работа штукатура базируется на «трех китах» — качественная поверхность, состав штукатурки и наличие точных маяков. Сначала оцените оштукатуриваемую поверхность. У нее должна быть прочность, достаточная для удерживания наносимой штукатурки. Поверхность не должна расслаиваться и осыпаться. Штукатурить заново по старой штукатурке не рекомендуется, поскольку в старой штукатурке могут скрываться дефекты, которые обнаружатся только после высыхания новой штукатурки. В результате придется убрать все и начать сначала. Сайт ремонт квартиры своими руками раскроет секреты штукатурки стен, после этого вы и сами сможете это сделать.

Внутренняя гипсовая штукатурка стен своими руками

Если базовой поверхностью является обычная кирпичная кладка, допустимо пользоваться штукатурной смесью на цементе. Это наилучший вариант. Получается дешево и допускается накладывание более толстых слоев (для кирпичных стен зачастую это необходимо). Но, если накладывается слой больше 20 мм, штукатурку необходимо армировать штукатурной сеткой. Когда делается внутренняя гипсовая штукатурка стен – грунтовка кирпичной стене не нужна, если на стене нет масляных пятен и пыли. Так штукатурится обычный строительный кирпич.

Если предстоит оштукатурить облицовочный кирпич, то дело обстоит сложнее. Здесь придется пользоваться специальными грунтовками и арматурой. Технология довольно сложная и лучше пригласит на эту работу проверенных специалистов. Из–за гладкости поверхности облицовочных кирпичей и небольшой их пористости штукатурка плохо сцепляется с поверхностью. В результате штукатурный состав отслаивается кусками (иногда вместе с сеткой), которые выпадают. Даже, если армирование выполнено качественно и куски штукатурки не выпадают, в скором времени на поверхности штукатурки появятся трещины.

Для оштукатуривания гладкой бетонной стены потребуется штукатурный состав на гипсовой основе. В данном случае грунтовка базовой поверхности обязательна. Лучшими штукатурными составами на гипсе считаются те, в которых содержатся частицы кварца (песка), которые придают гладкой поверхности небольшую шероховатость, что обеспечит достаточное сцепление штукатурки с поверхностью. Гипсовая штукатурка армируется полимерной сеткой с ячейками 5×5 мм.

При оштукатуривании шероховатого бетона применяются как цементные, так и гипсовые составы. Шероховатый бетон тоже надо грунтовать, но можно пользоваться грунтовкой без кварцевых частиц. Подходящие грунтовки предлагают «Старатели» и «Глимса».

Для штукатурки пенобетонных поверхностей лучше применять гипсовые составы, но допускаются и цементные. Но грунтовка нужна обязательно, и не простая, а так называемая «глубокого проникновения».

Пазогребневые гипсовые блоки, из которых делаются перегородки, лучше всего штукатурятся гипсовыми составами с предварительной обработкой обычной грунтовкой.

После оценки и подготовки базовой поверхности и выбора штукатурного состава необходимо выставить маяки.

Установка маяков на стену для штукатурки

Маяки в строительстве — направляющие, которые помогают выровнять поверхность с помощью жидких составов. Для штукатурных маяков используются перфорированные профили в форме таврового проката. Ширина профиля зависит от толщины наносимой штукатурки. Специальные маяки хороши тем, что их не надо удалять по окончании штукатурных работ – они остаются в толще штукатурки. Значит потом не надо заделывать углубления после изъятия маяков.

Выставление и установка маяков на стену для штукатурки, нуждается в особой тщательности. Сначала проверяется все помещение, чтобы выяснить отклонение его геометрии от правильной формы. Это делается с помощью угольника, отвеса, реечного уровня, длинного правила (не менее двух метров) и рулетки.

Угольником проверяют правильность углов между стенами. Вертикальность стен проверяется отвесом. Ровность поверхности проверяется правилом. Реечным уровнем проверяют уклоны горизонтальных поверхностей и используют в качестве вспомогательного инструмента для проверки уклонов стен. Рулетка нужна, чтобы точно измерить величину отклонений, определенных другими инструментами. Также рулеткой можно измерить диагонали помещения — если диагонали не равны друг другу, то помещение не является прямоугольным, и углы в нем не прямые. По завершении всех измерений принимается решение о выставлении маяков. Это может быть изменение формы помещения для придания правильной геометрической или простое выравнивание неровностей стен — все зависит от задач, преследуемых оштукатуриванием.

Перед установкой маяков стены полностью грунтуются. Выставляются маяки на быстротвердеющий раствор или на тот, которым будет производиться штукатурка. На стену наносят вертикальные полосы раствора, в которые вставляются маяки. До затвердения раствора маяки надо успеть выровнять по уровням и высотам. Расстояние между маяками устанавливается такое, чтобы используемое правило опиралось своими концами на два соседних маяка и имело возможность небольшого перемещения по ним, не соскальзывая с них. Узнать количество мешков штукатурки и расход поможет онлайн строительный калькулятор материалов.

Как правильно наносить штукатурку на стены, технология нанесения

Технология оштукатуривания довольно проста. Между соседними маяками на стену мастерком набрасывается избыточное количество раствора (это называется «намет»). После намета правилом, опирающимся на соседние маяки, раствор разравнивается снизу вверх.

Профессиональные штукатуры для намета пользуются «соколом». Это плоская площадка с ручкой внизу. На площадку накладывается штукатурный раствор в объеме, значительно большем, чем при использовании мастерка. Держа сокол в одной руке, штукатур мастерком в другой руке сбрасывает раствор с сокола на стену. Этот прием обеспечивает более высокую производительность труда. Технология нанесения штукатурки на стену не кардинальна, можете набрасывать раствор так, как вам будет удобно. Вот способы быстрой штукатурки стен хоппер ковшом.

Чтобы сделать толстый слой штукатурки, сначала делают грубый намет без выравнивания по маякам. Как только этот слой подсохнет и потеряет подвижность, можно делать чистовой намет и выравнивать по описанному способу.

Нанесенный и растянутый по маякам раствор подсушивают и делают его затирку, то есть оштукатуренную поверхность шлифуют, чтобы убрать мелкие дефекты. На этом процесс оштукатуривания стен гипсовыми смесями завершается. Теперь предлагаем посмотреть видео уроки, которые мы подобрали по данному вопросу. Узнать количество раствора для закупки поможет наш онлайн калькулятор.

Видео:

расчетов, растворы, установка маяка, техника нанесения.

Образовательное видео.

Содержание статьи

Оценка и планирование штукатурки

Для чего нужна штукатурка? Естественно, чтобы выровнять поверхность стен и сделать их пригодными для любой последующей отделки. Но ситуации бывают разные и перед работой нужно четко представлять себе конечный результат. Поэтому нужно заранее четко определиться, насколько стены должны быть выровнены, какое финишное покрытие будет использовано, четко понимать особенности материала, из которого сделана стена и т. д. Масштаб и стоимость работ, а также материал, который будет использоваться, и его количество будет зависеть от совокупности этих параметров. Поэтому перед походом за покупками необходимо провести тщательную оценку будущей работы.

Расчет количества штукатурки, необходимой для отделки стен

Факторы, влияющие на расход штукатурки

На количество необходимой штукатурки влияют два основных фактора:

кривизна стены — насколько отклонена вертикальная плоскость от идеала. Если в новостройках такое отклонение составляет порядка 1-3 мм на метр, то в старых постройках отклонение может быть гораздо значительнее и даже бросаться в глаза;
тип штукатурки : Естественно расход разных смесей немного отличается, поэтому единого показателя расхода для определенного участка нет.

Именно на этих основных параметрах основана методика расчета необходимого количества смеси. Ниже приведен наглядный пример, вам просто нужно подставить свои значения.

Метод расчета

Расчет состоит из двух основных этапов:

Определение толщины необходимого слоя. Для начала нужно хорошо зачистить необходимую поверхность и выставить маяки: чем больше, тем лучше. В нескольких местах выделяем ключевые точки, где будут производиться требуемые замеры. Итак, необходимо измерить, насколько в ключевых точках поверхность отклоняется от плановой, затем полученные значения суммируются и делятся на количество точек. Предположим, у вас есть стена, равномерно покрытая на 5 см, вы делаете три контрольные точки и определяете, что отклонения составляют 1, 3 и 5 см, что дает в сумме 9см. Если разделить 9 см на 3 контрольные точки, то получим среднюю толщину слоя штукатурки 3 см, и именно этот показатель нам понадобится для последующих расчетов. Обратите внимание, что если вы будете использовать маяки, то каким бы ни был результат, все равно минимальный слой штукатурки будет 6 мм, чтобы скрыть сами маяки.
Теперь, используя данные о площади стены, которую нужно оштукатурить, и расход смеси, который указан на упаковке, легко рассчитать, сколько пакетов нам нужно . Итак, возьмем для примера смесь Кнауф Ротбанд, которая расфасована в мешки по 30 кг. Производитель заявляет расход на 1 м² 8,5 кг (толщина слоя 10 мм). Если площадь стены 10 м², а необходимый средний слой 30 мм, расчет прост: 8,5 кг * 3 * 10 м² = 255 кг, значит, необходимо приобрести 9 мешков с сухой смесью. Теперь подставляйте свои данные и параметры использования гипса, и получайте результат, чтобы в итоге не купить лишнего, а потом сломя голову бегать в поисках материала, если его не хватит.

Материалы

Штукатурка

Виды штукатурки по назначению

Состав смеси для штукатурки может существенно различаться. Итак, основных видов:

цемент: хоть и медленно набирает прочность, но в итоге дает самые высокие показатели долговечности, надежности и прочности;
глина — наиболее подходит для деревянных поверхностей;
известковая штукатурка более универсальна, но в нее иногда вводят гипс для ускорения твердения;
гипс используются самостоятельно, но здесь нужно обладать большим профессионализмом, чтобы успеть нанести слой, т.к. он начинает твердеть уже через 30 минут после приготовления;
штукатурки комбинированные могут сочетать в себе несколько вяжущих компонентов, например, известь и цемент;
штукатурка специальная Отличается наличием в составе какой-либо добавки, необходимой для придания материалу специфических свойств.

Готовые растворы для штукатурки

Для того чтобы приготовить раствор для штукатурки, вы можете смешать все компоненты самостоятельно, либо приобрести готовую смесь. Последний вариант сейчас становится все более популярным, и в магазинах можно найти такие смеси:

цементно-известковые состоят из песка, цемента, извести и различных добавок, делающих материал устойчивым к различного рода вредным воздействиям. Такие смеси идеально подходят для оштукатуривания. кирпич, бетон, газобетон и др. в помещениях с нормальным микроклиматом;
цементно-песчаные смеси более универсальны, так как подходят для работы в любых условиях. Кроме того, могут быть различные добавки, придающие морозостойкость, пластичность или другие свойства;
гипсовые штукатурки используют, когда необходимо сделать поверхность идеальной, а в помещении должен быть нормальный уровень влажности и отсутствие контакта с цементом;

Но известную многим декоративную штукатурку мы не включаем в наш список, так как она уже используется для отделки, а для выравнивания и исправления стен не годится.

Самостоятельное приготовление штукатурного раствора

Для начала приготовления штукатурного раствора необходимо позаботиться о наличии трех компонентов: воды, вяжущего и наполнителя. При необходимости используются и специальные добавки, например, нитрат калия сделает поверхность водонепроницаемой.

Так как оштукатуривание обычно проводят в три слоя, состав раствора для каждого слоя может незначительно отличаться. Так, для первого слоя можно использовать меньше вяжущего, во втором грунтовочном слое чуть больше, а в финальном финальном слое вяжущего должно быть максимально, чтобы обеспечить надлежащий эстетический вид и долговечность. Если оштукатуривание проводится в один слой, то количество вяжущего и заполнителя выбирают среднее.

В зависимости от того, какая смесь и какие компоненты используются, их соотношение в растворе будет другим . Вот несколько примеров наиболее распространенных составов.

Если использовать цементную штукатурку в три слоя, то для
первое соотношение вяжущего и заполнителя от 1:2,5 до 1:4,
для грунтовочного слоя — от 1:2 до 1:3,
на финиш – 1:1,5 или 1:2;
Для известкового раствора соотношения аналогичны цементному:
для набрызга вяжущее и заполнитель смешивают в соотношении 1:2,5 — 1:4,
для грунтовочного слоя – от 1:2 до 1:3,
для финишного – 1:1 или 1:2;
Для цементно-известковой смеси Необходимо придерживаться следующих правил. На единицу объема цемента используют
0,3-0,5 части извести и 3-5 частей заполнителя для первого слоя,
0,7-1 извести и 2,5-4 части заполнителя — для второго,
1-1,5 части извести и 2,5-4 песка — для финиш.
Для глиняной штукатурки все еще проще, так как все слои одинаковы по составу: на 1 часть глины идет 3-5 частей заполнителя;
Известково-глиняная смесь Тоже доставит меньше проблем, так как здесь используется тот же раствор: на 1 часть глины нужно добавить 3-5 частей песка и 0,2 извести.
Смесь цементно-глиняная тоже универсальна для всех слоев: на 1 часть цемента приходится 4 части глины и 6-12 частей песка.
И, наконец, последний раствор — гипс -гипс . Для приготовления раствора
для первого слоя необходимо смешать 1 часть извести, 2-3 части песка и 0,63-1 часть глины,
соотношение извести, гипса и песка для второго слоя 1:0,5-1,5:1,5-2,
и для финишного слоя на 1 часть извести добавляют 1-1,5 части гипса без песка.

Грунтовка

Тип зависит от того, какая поверхность будет оштукатурена и какое вяжущее используется в штукатурном растворе. грунтовки:

акриловая – одна из самых универсальных, так как подходит практически для всех поверхностей, кроме металла, не имеет запаха, быстро сохнет;
алкидный Отлично подходит для деревянных поверхностей, в том числе ДСП и ДВП. Сохнет немного дольше – около 10-15 часов;
фенольный Изготовлен на основе лака с различными наполнителями, растворителями и антикоррозионными пигментами. Отлично подходит как для металлических, так и для деревянных поверхностей;
перхлорвинил Характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами, но сильно пахнет и токсичен при постоянном вдыхании; поэтому его применяют вне жилого помещения для обработки деревянных, бетонных и металлических поверхностей.

Инструменты, необходимые для оштукатуривания стен вручную

Когда все материалы уже есть, перед самим процессом оштукатуривания необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов:

мастерок для нанесения смеси;
сокол для простого оштукатуривания и удержания навеса порцией раствора;
скребок;
режущий — маленькое треугольное лезвие, служит для заделывания мелких трещин в штукатурке;
получерепица – доска с ручкой для нанесения и выравнивания слоя штукатурки, а также для более тщательной штукатурки углов;
Н-образное правило для выравнивания раствора и контроля равномерности его нанесения;
затирка для затирки уже нанесенного слоя штукатурки;
малярный валик.

Инструменты необходимые для приготовления раствора

Итак, что и в какой пропорции необходимо для приготовления раствора, мы разобрались. Теперь нужно знать, какие материалы понадобятся, чтобы правильно и аккуратно провести весь процесс:

емкость для смешивания всех компонентов;
дозатор для измерения объемов всех компонентов;
Миксер строительный, специальная насадка на дрель, мастерок или любой другой подручный инструмент для того, чтобы замешать полученный раствор.

Оштукатуривание

Основные правила оштукатуривания

Если вы хотите, чтобы процесс оштукатуривания прошел быстро и без проблем, и чтобы в итоге вы получили качественную поверхность, необходимо знать и выполнять несколько простых правил.

Идеальные параметры окружающей среды для проведения работ следующие: температура +5…+30°С, влажность — не более 60%. Желательно, чтобы в течение 3 дней после окончания работ в помещении сохранялись примерно такие же условия.
На упаковке покупных смесей должны быть указания по приготовлению: их необходимо тщательно соблюдать.
Очень важно хорошо мыть и чистить все инструменты после завершения каждого нового этапа работы.
Если штукатурка наносится в несколько слоев, то перед нанесением следующего необходимо дождаться высыхания предыдущего слоя. Проверить степень готовности просто: слегка надавить пальцем, и если поверхность не осыпается и не не скользит, то можно смело наносить следующий слой.
Если вам нужно оштукатурить стены в помещении, лучше начать с потолка, а уже потом переходить к самим стенам.

Подготовка основания: нанести грунтовку

Перед нанесением первого слоя штукатурки необходимо загрунтовать поверхность. Этот этап необходим для укрепления фундамента, придания ему большей устойчивости к появлению грибка, плесени, а также для более равномерного нанесения штукатурного раствора.

Грунтовка наносится в один или два слоя, если основание не рыхлое и мало впитывает влагу. В противном случае может понадобиться большее количество слоев, а для стен с большими перепадами или слишком гладкими поверхностями лучше крепить еще и гипсовая сетка . Но это не обязательный этап, так как, например, кирпичная стена прекрасно обходится без дополнительных устройств.

Грунтовку обычно наносят валиком или кистью, сам процесс недолгий и простой, но его игнорирование может испортить весь внешний вид отделки. Так, на штукатурке, уложенной поверх необработанной поверхности, могут появиться пятна, трещины и другие дефекты.

Маяк

Чтобы штукатурный слой лег ровно и полученная поверхность была идеальной, без установки маяков не обойтись, но нужно правильно организовать эту работу.

В настоящее время распространено несколько способов установки маяков, но некоторые из них требуют определенных навыков и опыта, поэтому мы остановимся на самом простом, но достаточно эффективном способе, основанном на использовании маячкового профиля.

Итак, все начинается с того, что нужно проверить вертикальность стены с помощью уровня или отвеса. Затем приступаем к созданию основы для ровного нанесения штукатурки: в нижнем и верхнем углах стены закрепляем дюбели (для стен из гипсокартона лучше использовать саморезы), а на них закрепляем леску, который должен быть натянут строго вертикально.

Используя в качестве ориентира две вертикальные лески, натянутые по уровню, начинаем натягивать горизонтальные точно так же с помощью дюбелей и уровня. Для стандартных стен (высотой 2,5-3 м) будет достаточно четырех вытянутых горизонтальных ориентиров.

Теперь вооружены маячным профилем и штукатуркой или шпаклевкой. Под леску нужно сформировать из полученного раствора целый ряд горок и вдавить в них профиль, как правило, так, чтобы он касался лески, но не приподнимал ее. Сначала выставляем вертикальные маяки, затем горизонтальные, а в конце работы все их нужно еще раз проверить с помощью уровня.

После всего этого уже можно переходить к приготовлению раствора и к его применению.

Видео по установке металлических маяков на резьбу

Видео по установке маяков

Лазерный маяк-уровень Видео установки

Подготовка материалов и приготовление штукатурной смеси

Вы уже выбрали состав смеси, который подходит Вам лучше всего. Теперь главное правильно подготовить все компоненты и смешать их. Казалось бы, смешать бывает сложно, но загружать все компоненты нужно в определенном порядке, и для каждого вида раствора есть свои нюансы которые обеспечат наилучший результат.

Цементная смесь лучше перемешать перед добавлением воды. Лучше, если песок и цемент будут выложены слоями и тщательно перемешаны. Только после этого можно добавлять воду до получения однородной консистенции.
Раствор цементно-известковый Его также готовят путем смешивания песка и цемента, к которым затем добавляют известковое молоко.
Для известкового раствора используют только гашеную известь, а заполнитель с водой вводят постепенно – это обеспечит отсутствие комков.
Если в известковый раствор нужно добавить гипс , то постарайтесь быть расторопнее и сделать все не более 5 минут. Сначала лучше приготовить гипсовый раствор (добавляя в гипс воду в соответствующем соотношении), а уже в него добавить известь.
К приготовить глиняную смесь Лучше заранее замочить в воде и размять, избавляясь от комочков.
Готовые магазинные смеси их просто заливают необходимым количеством воды и перемешивают до достижения нужной консистенции.

При соблюдении всех этих правил можно добиться идеального слоя штукатурки, который будет не только прочным и без трещин, но и иметь отличный эстетический вид.

Лепная техника

Весь процесс нанесения штукатурки можно разделить на несколько этапов, между которыми выдерживаются необходимые паузы. Обычно наносят три слоя штукатурки, а затем их затирают – в этом случае эффект будет наиболее удачным и продолжительным.

Спрей

В первую очередь на подготовленную стену наносится раствор штукатурки более жидкой, почти сметанной консистенции под названием «спрей». В него входят все те же компоненты, что и в последующих слоях, только они более разбавлены.

Толщина такого первого слоя может варьироваться в зависимости от поверхности подложки. Для деревянных стен лучше напылять толщиной 10 мм, а для бетонных, кирпичных и всех остальных можно обойтись слоем 4-5 мм.

Весь процесс прост:

Сначала приготовленный раствор с помощью кельмы выкладывается по центру сокола, излишки удаляются в целях экономии материала.
Затем нужно поднести сокола к стене и начать легко набрасывать состав на стены, при этом можно использовать мастерок, чтобы было удобнее. Постепенно вся поверхность стены должна оказаться под таким раствором.

Обратите внимание, что наносить его нужно примерно с одинакового расстояния, тогда он получится максимально равномерным. Когда вся стена будет покрыта необходимым слоем, удалите только самые выступающие части штукатурки, при этом всю поверхность выравнивать не нужно.

Грунтовка

После полного застывания первого слоя можно приступать к нанесению второго — грунта. Чтобы убедиться, что предыдущий слой готов к дальнейшей работе, можно слегка надавить на него пальцем: отсутствие вмятины и крошек свидетельствует о том, что можно приступать к нанесению второго слоя.

Почвенный раствор заливается на площадку, образованную между четырьмя маяками. Затем металлическим правилом делают зигзагообразные толчкообразные движения, чтобы сгладить поверхность. Направление движения – сверху вниз. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока поверхность не будет хорошо разглажена и лишена всех ямок и изъянов. В итоге должен получиться слой слегка шершавый на ощупь, но ровный, полностью покрывающий маяки, находясь с ними на одном уровне.

Удаление маяков

Перед нанесением последнего слоя штукатурки — накрывки, штукатурные маяки необходимо снять со стены и залить оставшиеся борозды штукатурным раствором и загладить.

Есть мнение, что маяки снимать нельзя, правда только частично. Основная проблема, которую создают заброшенные маяки в слое штукатурки, – это их коррозия и возникающие впоследствии пятна ржавчины на отделочном покрытии. Сторонники оставления маяков в слое штукатурки в качестве одного из аргументов приводят, что использование качественных оцинкованных маяков минимизирует эти риски. Однако эти доводы недействительны, по одной причине, при работе правилом повреждается оцинкованный слой маяков. Конечно, вероятность появления ржавчины на отделочном слое увеличивается с увеличением влажности окружающей среды, зависит и от качества самих маяков, и от других факторов. Но в этом случае не стоит надеяться на стечение благоприятных обстоятельств, а лучше перестраховаться и убрать маяки из штукатурного слоя.

Также штукатурный слой после высыхания имеет свойство провисать, а маяки будут выступать над поверхностью.

В каких случаях маяки можно оставлять в штукатурке? Металлические маяки можно не снимать, если поверх штукатурного слоя планируется укладка плитки, керамогранита или других отделочных материалов, не допускающих выхода ржавчины.

Видео по снятию металлических маяков после оштукатуривания

Накрывка

Обмазка — третий завершающий слой штукатурки. Его толщина не должна быть более 2 мм, и он должен быть выполнен идеально. Для этого все компоненты смеси тщательно просеиваются, чтобы никакие крошки, частицы мусора не привели к образованию борозд и дефектов на следующем этапе работы – затирке.

Итак, старт покрытия начинается с проверки того, хорошо ли затвердел предыдущий слой. Затем кистью смачивается водой и мастерком наносится тонкий слой раствора. Полученную поверхность нужно разгладить с помощью полуприема, создавая с его помощью волнообразные движения снизу вверх.

Затирка

После того, как вы закончили работу по нанесению штукатурки, можно смело приступать к затирке. Есть несколько способов, среди которых можно выбрать наиболее подходящий:

круглая : деревянную терку плотно прижимают к поверхности и начинают водить ею против часовой стрелки, срезая ребрами неровности и дефекты. Если при этом слой покрытия уже затвердел, то попробуйте немного размочить его водой и кистью, чтобы он начал поддаваться механическим воздействиям;
гонка : делается то же самое, только резкими, прямыми движениями. В результате можно получить более качественную и гладкую поверхность, особенно если учесть, что данный тип затирки используется с более дорогими и качественными смесями. Часто такую затирку проводят после циркулярной, поэтому результат можно назвать вообще идеальным.

После проведения всех этих мероприятий можно пройтись по поверхности теркой, обитой войлоком или войлоком – так вы сможете сгладить даже самые мелкие дефекты и неровности.

Затирка

Затирка — вид затирки, который проводится чаще всего после традиционной затирки. Для этого нужно использовать деревянную кельму с резиновой полоской или металлическую прокладку, в зависимости от того, какое покрытие в итоге будет нанесено на штукатурку.

Сначала затирку проводят в вертикальном направлении, а затем в горизонтальном. Часто эту операцию проводят и после нанесения последнего слоя штукатурки, еще до затирки швов.

На этом весь процесс подходит к концу, и мы получаем поверхность, готовую к последующей отделке. Если все действия были выполнены правильно, то в ближайшее время трещин и пятен не будет.

Подборка видео по штукатурке стен на маяках

Видео: Технология оштукатуривания

Видео: Мастер-класс Михаила Безяева

Видео: Нанесение штукатурки Волма Строй

Метки:Штукатурные работы

Как штукатурить стены самостоятельно и шпаклевать Рукум

но это не очень сложно — Выравнивание стен, 9000 ответственно, ведь только качественная обработка стен может обеспечить гладкую, гладкую и эстетически привлекательную поверхность. Важно правильно обращаться со строительными материалами и соблюдать порядок определенных действий. Научиться выполнять технологию шпаклевки стен своими руками и перейти к рассказу.

Какие инструменты потребуются

Для работы необходим следующий перечень инструментов:

Дрель со специальной насадкой-миксером для идеального перемешивания шпаклевочных смесей, без комков и других дефектов;
набор шпателей для доступа к труднодоступным проблемным зонам;
валики и кисти для грунтовки стен. Эта процедура поможет повысить прочность шпаклевки, обеспечит сцепление стен с различными облицовочными материалами;
для разглаживания толстых слоев шпаклевки;
стартовый уровень для выравнивания слоя шпаклевки;
наждачка, необходимая для затирки готовой поверхности после шпаклевки;
Емкость для размешивания шпаклевочной смеси.

Когда все инструменты готовы, важно определиться с типом наполнителя для дальнейшей работы.

классификация шпаклевки

Для приготовления смеси для оштукатуривания стен важно учитывать преимущества и недостатки каждого состава.

Шпаклевки цементные — влагостойкие, но имеют большую степень усадки.
Полимер – обеспечивают качественную отделку стен, за счет высоких технических характеристик отличаются дороговизной материала.

По назначению наполнитель может быть стартовым, предварительно выравнивающим, декоративным, универсальным. Сегодня рынок предлагает как сухую, так и готовую к использованию шпаклевку. Первые можно долго хранить, и существенно сэкономить на покупке. Быстро узнать, сколько упаковок смеси необходимо, поможет калькулятор расхода сухих смесей.

При этом готовая шпаклевка намного проще в использовании, Вам не нужно готовить смесь, а значит Вы сможете тратить меньше времени на весь процесс работы. Но важно помнить, такие смеси дороже сухих, дают большую усадку, длительного хранения не имеют.

Plus готовая шпаклевочная смесь имеет очень мелкую фракцию и благодаря этому создает гладкую поверхность. Технологически сначала шпаклюют крупнозернистой шпаклевкой Витон, заполняя все неровности, а затем готовят завершающий слой шпаклевки типа Шитрок.

Когда закончите, обратитесь к Технологии оштукатуривания стен для покраски и подготовки поверхности.

Подготовительные работы

Перед началом шпаклевки стены должны быть идеально чистыми и ровными. необходимо удалить пятна от жира, шпаклевки, удалить старую шпаклевку, провести грунтовку для прилипания раствора к стенам.

При наличии неровностей, бугров или других дефектов необходимо их исправить, сбить комки, замазать трещины стартовой смесью, загрунтовать стену. Слой грунтовки будет только один, главное, сделать это качественно, не оставлять щелей, нанести смесь с помощью специального валика.

Подготовка шпаклевки

Если штукатурка сухая, то берем широкую емкость, наливаем в нее воду, Засыпаем состав и размешиваем миксером. Во избежание образования комочков и сгустков делать эту процедуру важно в течение длительного времени, предварительно оставив готовому материалу 15 минут для набухания и перемешивая еще 3 минуты.

Этот цикл важно повторить несколько раз, чтобы быть уверенным в получении мягкой и эластичной массы для шпаклевки стен. Важно полученный состав повторно не разводить, иначе шпаклевка возьмет комочки и будет «рисовать» разводы на стене.

стартовая шпаклевка

Выполняется черновой стартовый материал, это покрытие необходимо для устранения всех недостатков на стене, толщина слоя может достигать 1,5см. Наносить нужно несколько слоев. Смеси серии Perfect Ветонит.

Главное, каждый слой должен быть тщательно высушен, перед нанесением следующего, это основное правило ремонта!

Для получения максимально качественного результата можно использовать маскирующую сетку, на которую вы будете распределять наполнитель. Таким образом, поверхность становится более прочной и гладкой.

Штукатурка или лепнина, выравнивание кривизны стен

Материалы, которые необходимы для такого рода выравнивания, Различаются по составу. Основное отличие — это использование гипсовых составов для выравнивания поверхностей, что позволяет наносить шпаклевку (например, Фугенфюллер) по технологии с соблюдением указаний производителей по толщине слоя покрытия.

В основном большие качели оштукатуривают Родбандом или аналогичными составами, но если слой покрытия сходит на нет или мение 5 мм. тогда надо использовать материалы какие типа гипсовой шпаклевки, они отличные и не нарушают технологию штукатурки стен.

Значительно облегчает выравнивание стен при установке маяков. Маяки устанавливаются строго вертикально, крепятся гипсовой смесью. Точно так же происходит выравнивание и по горизонтали. Здесь тоже нужно править. Выполняя эту процедуру, можно добиться идеального выравнивания поверхности, проверяется уровень работоспособности. Подробнее о гипсовых маяках. Чаще всего его проводят в помещениях, где выполняется первичное выравнивание стеновых поверхностей, имеющих массу недостатков.

Отделка Поверхность Отделка

Технология шпаклевки стен под покраску Предполагает выполнение отделки. Хорошо подходит для этого готовая шпаклевка. Такие смеси придают идеальную гладкость и стенам. Выполняется при специальном освещении, чтобы не пропустить малейшие дефекты.

Заделка трещин и глубоких выбоин

Для устранения необходимости использовать глубокие трещины зашпаклеваны, для увеличения шероховатости отверстий необходимо увеличить ее со всех сторон, процарапав ножом по всей длине. После грунтовки и нанесения шпаклевки в углубление или раковину. Подробнее о том, как предотвратить появление трещин и избавиться от них.

Особенно при герметизации стен

Готовность материала важно проверить на консистенцию состава, смесь не должна стекать со шпателя или смоляных комков.
Нанесите шпаклевку на всю поверхность Нам понадобится большой шпатель. Чтобы не было переходов и бугров — лучше делать внахлест.
Замешивать шпаклевку нужно небольшими порциями, чтобы не допустить ее высыхания.
Не эстетичный ленточный шпатель способен закрыть акриловые финишные шпаклевки, главное, чтобы они были неглубокие.
Для формирования ровных углов необходимо использовать специальный инструмент для оштукатуренных стен – угловую кельму.
Толщина финишного покрытия может варьироваться от 1 до 2 мм. в зависимости от исходного состояния стен.
На высыхание каждого слоя шпаклевки уходит около 12 часов, во влажном помещении максимально увеличивается.
После высыхания слоев шпаклевки производится предварительная шлифовка торцом специальной наждачной бумагой или шлифовальной машиной.
Для достижения идеального результата необходимо после каждого слоя шпаклевки выполнять грунтование стены.
Технология оштукатуривания стен под покраску осуществляется в несколько этапов, штукатурка наносится два-три раза, после высыхания поверхность затирается наждачной бумагой.

Важно быть внимательным, ведь краска не скрывает даже самых мелких неровностей и после высыхания все «косяки» будут у вас на виду. Обязательно соблюдайте строгую технологию покраски потолка.

Выводы и предложения

Процедура выполнения шпаклевки различных поверхностей завершена, Теперь вы знаете, какие инструменты и материалы станут вам помощниками в этом нелегком деле. Берегите свое здоровье, Соблюдайте все правила техники безопасности при проведении строительных работ.

Пусть ремонтные работы будут вам по плечу и по карману. Сайт сделать ремонт Помогает в этом.

Выравнивание стен своими руками: штукатурка, гипсокартон

Современные требования к ремонту помещений стали намного жестче. Сейчас ровные стены – неприменимый атрибут квартиры или дома. А вот стены даже в новостройках так даже приблизительно не назовешь, а уж в старых домах тем более. Поэтому для любого, практически, ремонта выравнивание стен – неизбежный этап. Как это сделать лучше, о способах и технологиях, возможностях сделать все это своими руками и поговорим дальше.

Содержание статьи

1 Как вы можете выровнять стену
2 Выравнивающиеся стены с помощью гипса
- 2.1 Подготовка поверхности
- 2,2 Праймер
- 2,3 Установка Beacons
- 2,4.
- 2.6 Снятие маяков и подрезка
3 Сухая штукатурка: выровнять стены ГКЛ
- 3. 1 Гипсокартон на каркасе
- 3.2 ГКЛ на клей

Чем можно выровнять стену

Несмотря на стремительное развитие технологий в строительстве, выравнивание стен до сих пор производится двумя способами: штукатуркой и обшивкой гипсокартоном. Другое дело, что есть разные составы штукатурки – на основе гипса и цемента, а также монтировать гипсокартон можно двумя способами: на каркас и на клей. Но это все.

Гладкие стены — требование времени

С некоторых пор гипсокартонные листы стали заменять гипсоволокнистыми плитами ГВЛ). Они состояли из смеси гипса и растительных волокон, но оказались плохо выдерживающими ударные нагрузки и ломаются даже при незначительных ударах. Поэтому выравнивание стен ГВЛ с их применением сейчас редкость (иногда их кладут на пол).

В советское время стены ровняли фанерой. Но это точно прошлый век. Далеко не лучшая замена гипсокартону, который в 100% случаев дает трещины на стыках, да еще и от влаги вспучивается. Вот и получается, что вместо гипсокартона использовать нечего. Так что выбор действительно не очень большой.

Облицовка гипсокартоном

Собственно, есть еще один способ — шпаклевка . Но применяется она только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм. Поэтому обычно шпаклюют уже выровненные стены, доводя плоскость до идеала.

Если говорить о том, чем проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся во мнении, что с гипсокартоном работать проще. А вот со штукатуркой на маяках справиться несложно. Главное знать технологию и не отклоняться от нее.

Выравнивание стен штукатуркой

Штукатурка на основе двух вяжущих: на основе цемента и на основе гипса. Гипс сохнет быстрее, но максимальный слой, на который их можно наносить меньше, составляет около 50 мм. Штукатурки на цементной основе можно наносить слоями до 10 см, но они дольше сохнут.

Штукатурка «Маяк» – надежный способ выравнивания стен

Помимо толщины слоя, при выборе вида штукатурной смеси необходимо учитывать, какая из отделок будет позже, а также условия помещения, в котором вы собираетесь выравнивать стены. Гипс гигроскопичен, поэтому его не используют во влажных помещениях: ванную и кухню следует штукатурить составом на основе цемента. Комнаты и коридор остаются под штукатурку. Это в основном то, что они делают.

В нашем описании мы будем использовать гипсовую штукатурку – Ротбанд – популярная марка, имеющая хорошие отзывы как любителей, так и профессионалов.

Подготовка поверхности

Удаление всего, что плохо держится на стене: отбить, выковырять, зачистить шпателем. Если есть трещинки, расшиваем их. Затем оцениваем степень кривизны. Если есть очень большие выступы, которые слишком сильно выделяются, их желательно удалить (молотком и зубилом или перфоратором).

Сначала счищаем все, что отвалится

Часто начиная выравнивание стен в старом доме, решают, сбивать ли старую штукатурку, если она не отвалится. В принципе, оценивать должен мастер, но вы можете попробовать и сами. Нажмите на стену. Если есть места, отличающиеся по звучанию – они звучат более глухо – значит, слой отошел от основной стены. Если на него «повесить» еще один слой штукатурки, велика вероятность, что он весь рухнет вместе. Будет намного хуже. Итак, ранее оштукатуренные стены лучше отбить до основного материала.

Если при подготовке остались отдельные слишком большие выбоины, их лучше заделать отдельно. У шпатлевки есть ограничения по минимальному и максимальному слою. Слишком большой слой может отвалиться. Поэтому ямы или отверстия лучше предварительно заделать.

Если поверхность стены слишком гладкая, на ней делают насечки.

При выравнивании бетонной стены или поверхности, окрашенной пленкообразующим составом, возникает другая проблема: она слишком гладкая, из-за чего может быть плохое сцепление со штукатуркой. Помочь этому может обработка грунтовкой типа «Бетоноконтакт», которая оставляет на поверхности шероховатую пленку, улучшающую адгезию.

Еще один выход — делать насечки. Когда-то их делали топором, сейчас чаще используют перфоратор и болгарку. С их помощью наносится насечка. По норме насечек на квадратный метр их должно быть около 100 штук.

Грунтовка

В зависимости от выбранного типа штукатурки (гипсовая или цементная) подбирается грунтовка. Его основная задача – улучшить сцепление стены и штукатурки. Внимательно прочитайте инструкцию по применению праймера. Некоторые требуют увлажнения основы перед нанесением, некоторые обеспыливания и т. д.

Грунтовка стен перед оштукатуриванием

В этой группе два фаворита: Церезит 117 и Бетоноконтакт. Есть и другие, но эти используются чаще: отзывы хорошие. Композиция может быть готова к использованию или требовать разбавления (концентрата). Его наносят валиком или кистью, пульверизатором или даже садовым спреем, чтобы ускорить процесс.

До этого момента сложностей с самовыравниванием стен не было. Все элементарно. Дальше — чуть посложнее, но тоже — ракеты не строить.

Установка маяков

Если вы хотите добиться ровной поверхности, то выравнивать стену можно только по маякам. Это такие опорные элементы, которые выставляются в одной плоскости. Затем по ним выравнивается слой штукатурки. В качестве маяков можно использовать специальные оцинкованные «Т»-образные маяки или плоские деревянные планки.

Металлические маяки удобнее использовать — быстрее монтировать. Но минимальный слой штукатурки около 8-10 мм (6 мм маяка + раствор, на который он уложен). Минусом является их стоимость: хоть и не очень большие деньги, но все же дополнительные затраты. Еще один момент: оцинкованная штукатурка плохо «контактирует», поэтому после первоначального высыхания маяки снимают со стены, отверстия заделывают.

Установленные маяки под штукатурку на кирпичной стене

Использование деревянных планок более дешевый вариант, но найти достаточное количество идеально ровных брусков в дешевом материале проблематично (качественный брус не получится). Даже если это удастся, остается вероятность того, что дерево поведет от влаги. В результате стена перестанет быть плоской.

Некоторые строят маяки из раствора. Полоски штукатурки предварительно наносят, выравнивая их. После застывания их используют как маяки. Самый дешевый способ, но самый трудоемкий и гораздо более затратный по времени.

Выравнивание стен зависит от того, насколько правильно выставлены маяки. Точно настроили — получили отличный результат. Неправильно – будете страдать, исправляя неровности, которые сделали своими руками.

Подробнее о том, как ставить маяки для выравнивания стен, читайте под стяжкой здесь.

Перелив раствора

Выбранный пластырь разводят, как указано на упаковке. Потом бросают на стену. Используйте широкий шпатель или ведро для краски. Начинают снизу, покрывают раствором кусок стены от одного маяка до другого.

Начало штукатурки стены вдоль маяков

Потом берут правило, ставят его внизу. Опираясь на маяки, подтягиваются, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Делается несколько таких проходов, пока раствор не выровняется. Прилипший к правилу состав удаляют шпателем, снова набрасывая его на стену.

Выравнивание шпаклевки по лепесткам

Снова — порция раствора на стене, выровненная правилом. Так до самого верха. Затянув одну полоску, приступайте к другой. Так постепенно выравнивается вся стена.

Первый этап штукатурных работ завершен. Но это только первое. Поверхность не идеальна: если присмотреться, есть небольшие неровности. Их выравнивают более жидким раствором, добиваясь более гладкой поверхности.

Выравнивание под шпаклевку

Когда первый слой немного подсох, но еще не затвердел (не позднее 2-4 часов после нанесения), начинают выравнивание шпаклевкой. Имеющиеся недостатки затираются этим же раствором, разведенным чуть жиже, чем требуется по инструкции. Так как он более текучий, его наносят широким шпателем, предварительно протянув его вдоль стены правилом, опираясь на не одинаковые маяки.

Выравнивание стен под шпаклевку

Так снова проходят всю стену, выравнивая ее до идеально ровной плоскости. Это необходимо для того, чтобы уменьшить расход дорогостоящей шпаклевочной смеси.

Снятие маяков и обрезка

Когда раствор высохнет до состояния густого пластилина (сильно надавить пальцами, он гнется), можно снять маяки. Их снизу поддевают отверткой и вытаскивают.

Вынимаем маяки из оштукатуренной стены

Они очень легко удаляются. Собственно, из-за того, что их вынимают, они образуют в штукатурке неоднородность, а значит, снижают ее прочность.

Теперь берем правило, очищаем его от налипшего раствора и, растягивая в разные стороны, окончательно выравниваем поверхность. Делать это нужно на начальном этапе загустения, когда гипсовая штукатурка похожа на пластилин: ее легко срезать правилом.

Проводя правило в разных плоскостях окончательно выравниваем стену

После выравнивания поверхности разбавить Rotband. Их заделывают сразу, ничего не дожидаясь: пока штукатурка окончательно не застыла, новые слои хорошо к ней прилипают.

Заделка следов маяков

Раствор наносится и удаляется шпателем. При этом следите за тем, чтобы поверхность оставалась ровной. На этом выравнивание стены под шпаклевку можно считать завершенным.

Сухая штукатурка: выровнять стены гипсокартоном

Не у всех хватает терпения разровнять штукатурку, причем в несколько слоев, а потом ждать, пока она высохнет. Быстрее работать с листовым материалом – гипсокартонными листами (ГКЛ). Эту технологию еще называют сухой штукатуркой, потому что в ней минимум «мокрых» процессов, а результат ничуть не хуже: при соблюдении всех нюансов стена получается идеально ровной.

Но у этой технологии есть свои недостатки. Первый заключается в том, что вы можете повесить что-то тяжелое либо на заранее заложенные закладные бруски, либо воспользоваться специальными креплениями, которые будут держаться за счет основной стены, а не отделки. Так что учтите это. Второй недостаток: такая штукатурка сильно съедает пространство. Это при классической технологии – монтаж гипсокартона на каркас. На упрощенном бескаркасном «уходит» намного меньше места.

Гипсокартон на каркасе

Таким способом можно выровнять любую стену. Сначала собирается каркас. Он выставляется в одной плоскости и служит основой для крепления гипсокартона. Собирается по определенным правилам:

Гипсокартон на клей

Здесь еще проще. Так как лист гипсокартона изначально плоский (если он не хранился стоя и не сгибался), его можно использовать без всякого основания.

На стены наносят разбавленный клей (на кирпич, бетон) или гипсовую штукатурку (на относительно плоские). Его осыпают мелкими «ляпами». Объем выбирают в зависимости от того, насколько вогнуты или выпуклы стены в данном месте.

Наносится клей или шпаклевка

Затем берут лист гипсокартона, прислоняют его к стене, уровнем выравнивают в плоскости, утапливая, при необходимости, вдавливанием или кулаком (не ломая).