Пароизоляция для стен деревянного дома внутри какой стороной крепить: как уложить на стены, пол и потолок для утепления

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома

Пароизоляция – важный этап в строительстве деревянного дома. Она способна защитить строительные материалы от воздействия пара, деформации и распространения грибка и плесени. В монтаже парозащитного слоя нет больших сложностей. Следует только подобрать материал и установить его с учетом всех требований и особенностей.

Зачем нужна пароизоляция деревянного дома

Пароизоляция делается во всех помещениях с повышенной влажностью. В первую очередь — это баня и подвал, но испарение и образование пара происходят в любом доме и постепенно приводят к разрушению дерева. Если в строении не будет предусмотрена защита от влаги, то в брусе появится грибок и плесень.

Изменение процента влажности ведет к следующим нарушениям:

• изменение формы и размеров бревен;
• усадка;
• трещины;
• разрастание грибка и плесени;
• снижение теплоизоляционных свойств утеплителя.

Эти процессы становятся причиной нарушения герметичности стыков. Особенно сильно разрушению подвергаются строения из обычного пиленого бруса или бревна ручной рубки. Всего этого можно избежать, предусмотрев пароизоляцию.

В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией

Несмотря на то, что пароизоляция и гидроизоляция предназначены для предотвращения проникновения влаги, между ними есть существенная разница. Пароизоляцию делают для того, чтобы не образовывался и не впитывался конденсат, и сохранялась циркуляция воздуха. Материалы для гидроизоляции способны задержать только частицы воды, а проникновение пара они не могут остановить.

От приготовления пищи, мытья, стирки влажность в деревянном доме постоянно высокая. Пар может выходить через окна и форточки, но круглый год держать их открытыми невозможно. Поэтому большое значение имеет обеспечение хорошей вентиляции стен. Обеспечить это может только качественный паровой барьер.

Особенности пароизоляции деревянного дома

По сравнению с кирпичным домом деревянный сильнее подвержен парообразованию. В течение 5 лет после постройки бревна усыхают. В результате этого появляются трещины, изменяется размер бруса, и нарушаются пазы. До момента полного усыхания внутренняя отделка невозможна, так как доступ к пазам будет невозможен.

Есть два пути выхода из этой ситуации

1. Подождать 5 лет, пока дерево высохнет, после чего можно приступать к отделочным работам. Если все щели в брусе будут тщательно заделаны, то парозащиту можно не делать, но утеплитель и гипсокартон понадобятся.
2. Сделать пароизоляцию сразу же после постройки дома. Этот вариант сохранит все свойства дерева и утеплителя, дом будет более теплым, а срок его эксплуатации значительно вырастет.

Если сразу после постройки дома или любого другого сооружения из дерева не сделать качественную пароизоляцию, то начнется образование грибка и гниение. Кроме того, пароизоляционные материалы защищают утеплитель от появления на нем конденсата. От высокой влажности любой утеплительный материал быстро потеряет свои свойства.

Когда нужна пароизоляция стен изнутри деревянного дома

В качестве утеплителя стен деревянного дома могут использоваться различные материалы, но есть наиболее популярные, к которым относятся минвата и пенопласт. Если в качестве утеплителя стен используется минвата, то паровой барьер необходим. Синтетический материал от воздействия пара не разрушается. Опасность заключается в том, что впитывая влагу, утеплитель становится тяжелее и постепенно оседает, а его эффективность снижается. Даже если вата полностью высохнет, к своей первоначальной форме она уже не вернется.

При использовании пенополистирола важнее предусмотреть систему вентиляции или осушения воздуха. Утепление пенопластом предусматривает герметичность стыков, а сам материал не пропускает влагу.

Если внутри дома стены обшиты вагонкой, обработанной защитными составами, то слой пароизоляции необходим. Когда вагонка используется в чистом виде, то между парозащитной пленкой и отделкой накопится конденсат, и отделка почернеет. Поэтому при парозащитная пленка необходима только при использовании обработанной вагонки.

Пароизоляция необходима в следующих случаях:

• утеплитель требует защиты от влаги;
• в помещении необходимо нормализовать влаговоздушный баланс;
• для обеспечения циркуляции воздуха.

Требования к парозащитным материалам

1. Слой парозащищающего материала, обеспечивающего расчетное сопротивление пару, составляет максимум 4 мм.
2. При большом перепаде температур паровой барьер должен сохранять целостность всех соединительных швов и расчетную парозащиту.
3. Полотно не должно сползать со стены при температуре до 50 градусов.
4. В местах стыков материал должен сохранять свои свойства, быть эластичным и непрерывным.

Материалы для пароизоляции деревянного дома

В качестве парового барьера используются:

• пленка из полиэтилена. Это самый дешевый и доступный материал. Существует перфорированная и неперфорированная пленка. Первая подходит только для гидроизоляции, так как способна пропускать пар. У неперфорированной пленки есть большой недостаток – она не пропускает воздух и в помещении нарушается естественная циркуляция воздуха. Также она легко рвется при установке, а срок ее эксплуатации невысок;
• пленка из полипропилена. Более современный и прочный материал по сравнению с полиэтиленом. В его состав входят целлюлозные волокна, которые защищают от проникновения пара и возникновения конденсата;
• специальные лаки и мастики. Они наносятся на стены перед финишной отделкой и обладают хорошими парозащитными свойствами. Единственный минус этих материалов – короткий срок службы;
• диффузная мембрана. Самый дорогой, прочный и эффективный материал. Мембраны бывают односторонними и двухсторонними, также их различают по количеству слоев. Многослойные интеллектуальные мембраны способны вместе с регуляцией теплообмена выполнять функции тепло- и гидроизоляции. Преимущества мембран заключаются в способности пропускать воздух, простоте монтажа и долговечности.

Особенности крепления рулонных и листовых материалов

Парозащитные материалы могут быть рулонными и листовыми. От этого зависят особенности их крепления

При креплении рулонной пароизоляции пленка раскатывается сверху вниз. Полотна крепятся между собой при помощи реек или оцинкованных профилей в горизонтальном направлении. Зазор между вентиляционным отверстием и слоем парового барьера составляет около четырех сантиметров. На протяжении всех работ необходимо следить за прочностью крепления.

Пароизолирующий материал в листах вставляется в специальный каркас из профиля. Каркас необходимо сделать заранее. Листы крепятся саморезами, а места стыков для обеспечения надежной защиты от пара обтягиваются пленкой.

Правила закрепления пароизоляционных материалов

1. Все материалы, за исключением мембраны, закрепляются с зазором между утеплителем и парозащитой. Это необходимо для обеспечения вентиляции воздуха. Мембранные пленки можно укладывать прямо на утеплитель.
2. Раскатывается пленка всегда горизонтально по направлению сверху вниз.
3. Укладывается материал строго внутренней стороной к утеплителю.
4. Крепить пароизоляцию можно деревянными рейками или металлическим профилем. Полотна кладутся с нахлестом минимум в 5 см, а стыки закрываются специальной лентой или скотчем.

Когда парозащита эффективно работает

Чтобы предотвратить проникновение пара к утеплителю и деревянным стенам необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь утеплитель, на который расстилается пароизолятор, должен быть сухим. Поверхность следует освободить от всех загрязнений и выровнять.

Любое отверстие диаметром всего в несколько миллиметров сведет на нет все усилия по устройству парозащиты. По законам физики влага устремится именно к этому отверстию. Поэтому наиболее слабыми местами являются места вывода вентиляционной арматуры и кабельных жгутов.

Чтобы парозащита эффективно работала необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. В современном деревянном доме она должна быть обязательно.

При укладывании слоя парозащиты необходимо соблюдать ориентацию материала. Производитель указывает правильное направление пленки при монтаже.

Поэтапная инструкция крепления пароизолятора изнутри деревянного дома

1. Стены очищаются от загрязнений и обрабатываются антисептиком.
2. Наличие парового барьера подразумевает устройство теплоизоляции стен дома. Для утеплителя делается каркас. Если используется минеральная вата, то для более плотной укладки расстояние между рейками следует делать меньше, чем требует материал.
3. Утеплитель необходимо зафиксировать при помощи строительной нити. Ее натягивают крест-накрест.
4. Укладка пароизолятора:

• если в качестве пароизолятора используется мембрана, то ее кладут вплотную на утеплитель;
• другие пароизоляторы укладываются с промежутком между утеплителем в 5 см.

5. Ширины материала, как правило, не хватает для всей комнаты.

Стыки полотен делаются с десятисантиметровым нахлестом. Места стыков дополнительно закрепляются скотчем. Пленку из полиэтилена можно укладывать любой стороной, а при укладке других материалов нельзя путать стороны, иначе ожидаемый эффект не будет достигнут. Диффузная мембрана укладывается стороной с надписями, повернутой внутрь помещения. При использовании фольгированных пленок, металлизированная сторона смотрит также внутрь помещения.

6. К каркасу парозащитная пленка крепится рейками шириной в 2 см. Такой способ обеспечит наличие небольшого пространства между финишной отделкой. Свободная циркуляция воздуха создаст идеальный микроклимат в помещении.

7. Внутренняя отделка помещения.

Распространенные ошибки при монтаже пароизоляции

Даже самые современные пароизолирующие материалы не будут работать когда:

• неаккуратно выполнен монтаж. Складки, несоблюдение герметичности швов, повреждение пленки приведет к тому, что материал быстро перестанет выполнять свои функции;
• неправильно подобраны материалы. К примеру, диффузная мембрана подходит только для внутренней пароизоляции. При ее использовании снаружи дома конденсат соберется между материалом и стеной;
• возникает эффект двойной пароизоляции. Когда деревянный дом снаружи обшит пластиковыми панелями, влага соберется между ними и брусом. В этом случае между стеной дома и панелями необходимо оставлять зазор. Для этого отделочные панели крепятся не на стену, а на рейки.

Пароизоляция стен изнутри деревянного дома защищает брус от гниения, деформации и поддерживает в комнатах правильный микроклимат. В строительном магазине можно подобрать пароизоляционный материал на любой вкус и кошелек от обычного полиэтилена до современных мембранных пленок. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но при соблюдении технологии проведения работ обеспечивает хорошую паровую защиту стен.

для чего нужна, как крепить внутри или снаружи, какой стороной уложить пленку под утеплитель?

Содержание

• 1 Для чего нужна?
• 2 Как применять внутри?
• 3 Нужна ли гидропароизоляция?
• 4 Как крепить снаружи?
• 5 Пленка для перегородок
• 6 Выводы
• 7 Фото
• 8 Видео

Правильно сделанная пароизоляция стен значительно увеличит срок жизни утеплителя для дома и сохранность стен. В противном случае возможно образование плесени и грибка на стенах или внутри утеплителя.

Для чего нужна?

Возможно вы уже изучили наши материалы про пароизоляцию пола или про пароизоляцию потолка, и уже знаете, как работает пароизоляция и какой стороной её надо укладывать?

Тем не менее кратко повторим, зачем нужна пароизоляция стен.
Дело в том, что существует такое понятие, как точка росы.

В нашем случае это будет место внутри стены в котором температура и влажность будут соответствовать условиям выпадения росы или образованию конденсата.

Например, при нормальном атмосферном давлении если температура в помещении 23 градуса цельсия и влажность составляет 40 процентов, то точка росы будет иметь температуру около 8 градусов цельсия. Т.е. если мы занесем в дом холодный предмет с улицы с температурой ниже 8 градусов, например, 7 градусов, то на нем будет образовываться конденсат, пока предмет не прогреется до температуры выше 8 градусов.

Это кратко теория. Чем же для нас она важна. Дело в том, что внутри пирога утеплителя нашей стены может быть точка с температурой 8 градусов, и в этом месте будет образовываться конденсат. Конденсат в утеплителе для нас нежелателен, так как он снижает эффективность работы утеплителя, может приводить к его порче.
Так что же делать. Элементарно, Ватсон. Надо поставить преграду для влажного воздуха из теплого помещения. С холодной стороны влага конденсироваться не может, т.к. влажность холодного воздуха недостаточна для точки росы. В этом случае можно ставить изнутри любую пеленку не пропускающую влагу.
Очень хорошо подойдет для этого фольгированная пленка, ведь кроме эффекта пароизоляции будет еще дополнительное отражение инфракрасных лучей и улучшится теплоизоляция стены.

Снаружи стены пароизоляцию не имеет никакого смысла ставить, кроме тех случаев, когда нужна дополнительная защита от ветра.

В редких случаях, когда на стену могут попадать осадки, можно установить гидроизоляцию. И как говорится, пленка лишней не бывает.

Итак, мы определились, что пароизоляцию следует применять только внутри.

Как применять внутри?

В случае использования пленки мембраны, следует ставить пленку шершавой стороной внутрь помещения, хотя если вы уже установили гладкой стороной внутрь, то не следует расстраиваться.
Пленки мембраны достаточно хорошо работают в обе стороны.
Установка шершавой стороной внутрь помещения обусловлено тем, что шершавая сторона теоретически может накапливать влагу, а затем отдавать её обратно.
Но это маловероятно, т.к. точна росы скорее всего будет внутри вашего утепления стен. Тем не менее, если следовать рекомендациям производителей мембранных пленок для пароизоляции, то следует ставить шершавой стороной внутрь, а гладкой наружу.
Если стены утеплены минватой, то пароизоляция предохранит утеплитель от влаги и минвата прослужит намного дольше.

Нужна ли гидропароизоляция?

Я считаю, что нужна, ведь она увеличит срок жизни и эффективность утеплителя.
Сейчас на рынке много предложений по пароизоляции. Если следовать принципу достаточности, то подойдет практически любая пароизоляция. Если есть желание перестраховаться, то можно укрепить несколько слоев самой дорогой пароизоляции, ведь она создаст еще и дополнительную тепловую защиту.

Как крепить снаружи?

Снаружи пароизоляция не будет работать, так как холодный воздух содержит меньше влаги, чем теплый. Снаружи желательно использовать ветрозащиту, хотя если у вас осталась мембрана пароизоляции, то хуже не будет. Особенно хорошо использовать ветрозащиту, если вы утепляли пенопластом стены снаружи и это позволит дополнительно изолировать возможные щели между блоками пенопласта.

Пленка для перегородок

В редких случаях, когда у вас разная температура и влажность в разных помещениях, имеет смысл ставить пароизоляцию на перегородки. Устанавливать её стоит со стороны теплой стены.

В случае, если вы задумались про пароизоляцию для ванной комнаты, то лучше использовать пленки, обеспечивающие гидроизоляцию.

Выводы

Не следует слепо доверять маркетинговым рассказам продавцов о пленках пароизоляции. Включаем голову и анализируем, что на самом деле скрыто в данном предложении.
Много лет строители строили стены домов и до сих пор строят вообще не используя пленки пароизоляции. Все зависит от того, где же будет точка росы. Если она будет внутри стены и к ней не будет доступа воздуха из помещения, то возможно установка пароизоляции вообще не нужная задача. Тем не менее, лучше установить, если вы сомневаетесь.
Для деревянных домов пароизоляция нужна почти всегда.

Фото

Видео

Шесть правил для полиэтилена — хорошее домостроение

В 1970-х и 1980-х годах практика установки полиэтилена на внутренней стороне стен с деревянным каркасом стала обычной в большей части США. Однако в наши дни установка внутреннего полиэтилена далеко не так распространена. как это было раньше; эта практика почти исчезла в США за пределами Миннесоты и Аляски.

В Канаде, тем не менее, использование внутреннего полиэтилена живо и хорошо.

Почему американские строители отказались от интерьерного полиэтилена? Основных причин было две:

1. В конце 1990-х годов произошло несколько получивших широкую огласку случаев разрушения зданий — в частности, проблемы с мокрыми стенами в Северной Каролине и Огайо, — причиной которых стал полиэтилен.
2. Несколько известных ученых-строителей, в том числе Джозеф Лстибурек, предупредили строителей, что использование полиэтилена для внутренней отделки домов с кондиционированием воздуха рискованно.

Увлекательная история полиэтилена для интерьера оставляет многих строителей, особенно канадских, нерешенными вопросами. Здесь, в GBA, мы время от времени получаем вопросы от канадцев: «Должен ли я по-прежнему использовать внутренний полиэтилен? Все здесь наверху им пользуются, и строительные инспекторы хотят его видеть».

Это хорошие вопросы. Пришло время по-новому взглянуть на вопрос интерьерного полиэтилена.

Взгляд в зеркало заднего вида

Почему в 1970-х годах строители, работающие в условиях холодного климата, начали устанавливать полиэтилен внутри помещений? В то время стандартным ответом было: «Полиэтилен — это пароизоляция. Стены нуждаются в внутренней пароизоляции, чтобы предотвратить выход влаги наружу зимой».

Фактически, тщательно уложенный внутренний полиэтилен часто улучшал характеристики стен в холодном климате. Тем не менее, основная причина того, что полиэтилен для внутренних работ улучшила эксплуатационные характеристики стен, заключалась в том, что полиэтилен был установлен в качестве воздушного барьера. Еще в 19В 70-х и 80-х годах добросовестные канадские строители устанавливали полиэтилен с проклеенными швами или швами, заделанными акустическим герметиком Tremco. Знали ли строители, что они делают, или нет, они эффективно уменьшали движение воздуха через свои стены. Это преимущество утечки воздуха было гораздо полезнее, чем любые изменения скорости диффузии пара наружу. (Дополнительную информацию о диффузии пара см. в разделе «Все о диффузии пара».)

Хотя полиэтилен для внутренних работ продавался как средство ограничения диффузии пара, он также действовал как воздушный барьер. Канадские строители получили продукт, который работал — более или менее — но не по причинам, указанным большинством строителей. По сей день многие строители путают пароизоляцию с воздушной преградой, и эта путаница усложняет любую оценку ценности внутреннего полиэтилена.

Известные неудачи

Двумя наиболее широко известными неудачами, связанными с полиэтиленом, были кризис EIFS 1995-1996 годов в Уилмингтоне, Северная Каролина, и проблемы с проникновением солнечного пара внутрь в 1999 году в Мейсоне, Огайо.

Основной причиной проблем с мокрыми стенами в Уилмингтоне, Северная Каролина, была грубая неспособность строителей зашпаклевать оконные проемы. Это были проблемы с проникновением воды. Тем не менее, было несколько усугубляющих факторов, которые ускорили гниение в этих домах. Большинство проблем возникало в домах, облицованных EIFS, отчасти потому, что стены, облицованные EIFS, очень, очень медленно высыхали снаружи. Стены, которые сохли медленнее всех, имели не только снаружи ЭИПС, но и полиэтилен внутри. Эти стены были защищены от высыхания в любом направлении. Обшивка EIFS предотвратила высыхание наружу, а полиэтилен предотвратил высыхание внутрь.

Когда роль полиэтилена в провалах Уилмингтона была опубликована в строительных журналах, многие строители начали ассоциировать полиэтилен для внутренних работ с проблемами мокрых стен.

Несколько лет спустя, в 1999 году, в Мейсоне, штат Огайо, произошло большое количество обрушений стен. Все пострадавшие дома были построены компанией Zaring Homes. Влага проникла в стены десятков домов, все из которых были оснащены кондиционерами в течение лета и все стены были покрыты полиэтиленом внутри, благодаря явлению, называемому проникновением солнечного пара внутрь. Когда солнечная влага попала на холодный полиэтилен, результатом стал конденсат, плесень и гниение. Излишне говорить, что строители, прочитавшие об этих неудачах, начали понимать, что интерьерный полиэтилен не был чистым благом.

Требуются ли нормы США для внутреннего полиэтилена?

Строительные нормы и правила США не требуют использования полиэтилена на внутренней стороне стен или потолков в любой климатической зоне.

Вместо этого большинство строительных норм требуют, чтобы строители в холодном климате (климатические зоны 5, 6, 7, 8 и морская зона 4) использовали внутренний пароизолятор (а не пароизоляцию) на большинстве надземных стен. Либо облицовочная крафт-бумага, либо парозащитная краска удовлетворяют этому требованию кодекса.

Шесть правил Мартина для полиэтилена

Правило №1 : Если вы не строите в Канаде или на Аляске, не кладите полиэтилен на стены внутри помещений. Чтобы контролировать поток водяного пара наружу через надземные стены, строители с холодным климатом в США могут использовать крафт-облицовку, пароизоляционную краску или интеллектуальный замедлитель пара, такой как MemBrain. (Для получения дополнительной информации об интеллектуальных замедлителях пара см. «Умные замедлители испарений для стен и крыш».)

Правило № 2 : Если предполагается, что в доме будет использоваться кондиционер более четырех недель в году, в доме не должно быть внутреннего полиэтилена на стенах.

Правило № 3 :  Если вы канадец, вероятно, можно укладывать стены из полиэтилена внутри, за исключением случаев, когда:
(a) ваша стена включает в себя внешний жесткий пенопласт, и в этом случае лучше не использовать полиэтилен внутри (подробнее см. информацию по этому вопросу см. в разделе «Расчет минимальной толщины обшивки из жесткого пенопласта») или
(b) вы живете в южной части Онтарио или в самых теплых частях побережья Британской Колумбии. В этих теплых регионах Канады (регионы с температурой менее 4000 градусо-дней) безопаснее установить интеллектуальный пароизолятор, такой как MemBrain, чем полиэтилен. (В то время как парозащитная краска является вполне приемлемым парозащитным средством для стен в южной части Онтарио, многие канадские строительные инспекторы предпочитают наблюдать за установкой продукта, который поставляется в рулонах и немного похож на полиэтилен — отсюда и рекомендация использовать MemBrain. )

Правило № 4 : Никогда не рекомендуется укладывать полиэтилен на внутреннюю сторону стены подвала в любой климатической зоне. Вам не нужен полиэтилен между бетоном и каркасной стеной; также вам не нужен полиэтилен между каркасной стеной и внутренним гипсокартоном. Информацию о безопасных способах утепления стены подвала см. в разделе «Как утеплить стену подвала».

Правило № 5 . Если вы живете в холодном климате (зоны 5-8), установка полиэтилена между гипсокартоном потолка и утеплителем на полу вентилируемого некондиционированного чердака безвредна, но не нужна. Вместо того, чтобы беспокоиться о пароизоляции в этом месте, обратите внимание на воздухонепроницаемость. Если вы можете сделать свой потолок герметичным, вы решили 9 задач.5% любых потенциальных проблем с влажностью.

Правило № 6 : Фундаменты из бетонных плит и цокольные плиты нуждаются в слое полиэтилена непосредственно под бетоном. Из всех применений полиэтилена это наиболее целесообразно. Между бетоном и полиэтиленом не должно быть ни песка, ни щебня, ни жесткой пены — полиэтилену место непосредственно под бетоном. (Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Полиэтилен под бетонными плитами».)

Проанализируйте свои цели

Если вы канадский строитель, рассматривающий возможность использования полиэтилена для внутренних работ, вам необходимо проанализировать свои мотивы и цели. Может оказаться полезным ответить на следующие три вопроса:

1. Укладываю ли я полиэтилен внутри помещения, чтобы ограничить диффузию пара наружу? Если это так, полиэтилен вполне может быть лучшим продуктом для использования, особенно если вы живете в более холодных районах Канады. Тем не менее, важно помнить, что утечки воздуха обычно привносят больше внутренней влаги в стеновые блоки, чем диффузия пара, поэтому всегда важно обращать внимание на герметичность.
2. Устанавливаю ли я внутренний полиэтилен, чтобы уменьшить утечку воздуха? Если это так, вам следует подумать об использовании более простого способа создания воздушного барьера — например, заклеить швы внешней обшивки скотчем.
3. Я устанавливаю внутренний полиэтилен только для того, чтобы удовлетворить местного строительного инспектора? Если это так, вы можете договориться со своим инспектором, чтобы узнать, приемлем ли альтернативный подход, особенно если ваша стена включает внешнюю жесткую пену.

Нарушение правил

Что делать, если вы живете в доме, который нарушает одно или несколько правил, перечисленных выше, например, дом с полиэтиленовой внутренней отделкой, а также снаружи жестким пенопластом, или дом с полиэтиленовой внутренней отделкой, который большую часть времени оборудован кондиционерами? лето?

Не отчаивайтесь. В большинстве домов, которые нарушают правила, нет гнили. Чтобы узнать больше, см. эти две статьи: «Переосмысление правил минимальной толщины пены» и «Внешняя жесткая пена слишком тонкая!»

---

Первоначально опубликовано на GreenBuildingAdvisor.com.

Интеллектуальные замедлители испарения — GreenBuildingAdvisor

Нигде в проектировании зданий не было такой путаницы или более радикальных изменений в рекомендуемой практике, чем с замедлителями испарения. Тридцать лет назад нам говорили всегда класть полиэтиленовую (поли) пароизоляцию на теплую сторону стены. Затем нам сказали забыть о полиэтилене и использовать герметичный слой гипсокартона (подход к воздухонепроницаемому гипсокартону ). Тем временем подрядчики по изоляции часто говорят, что пропускают пароизоляцию; нам нужно, чтобы полость стены или потолка высохла.

Это внесло много путаницы. И я не уверен, что мы полностью вышли из леса.

Некоторые эксперты в настоящее время обращают внимание на замедлители испарения, паропроницаемость которых изменяется в зависимости от условий влажности. Мы установили один из этих новых материалов в нашем доме.

Изменение рекомендаций

Раньше, когда полиэтилен был выбором по умолчанию в качестве пароизолятора (тогда он назывался пароизоляция ), рекомендуемое размещение этого слоя варьировалось в зависимости от того, где вы жили. Правило заключалось в том, чтобы устанавливать его на «теплой стороне». В северном климате это означало, что пароизолятор должен быть внутри (установлен на внутренней стороне стоек и стропил) перед установкой гипсокартона.

Идея заключалась в том, что мы хотели предотвратить миграцию водяного пара изнутри дома (где было теплее) наружу через ограждающие конструкции. Когда насыщенный паром воздух охлаждается, он способен удерживать меньше влаги, а если он становится достаточно холодным, влага в воздухе будет конденсироваться (т. обрамление. Установив замедлитель пара на внутренней стороне стены, мы предотвратим попадание влаги в полость стены, где этот водяной пар может конденсироваться.

В странах с более теплым климатом нам посоветовали установить пароизолятор на снаружи полости стены, потому что внутри дома с кондиционером было холоднее, чем снаружи . В этом случае существовал риск образования конденсата при движении насыщенного влагой воздуха внутрь через ограждение здания и его охлаждении.

А как насчет мест, где иногда внутри теплее, чем снаружи, а иногда наоборот: внутри холоднее, чем снаружи? Оказывается, так обстоит дело на большей части территории США. Даже в холодном Вермонте, где я живу, большинство новых домов сейчас строятся с кондиционерами, и после июля этого года распространенность кондиционеров еще больше возрастет. .

Запутался? Как и большая часть строительной отрасли.

Интеллектуальные замедлители испарения

Одно из решений, позволяющих справиться с изменением условий в доме в течение годового цикла, заключается в установке замедлителя испарения, проницаемость которого (мера того, насколько легко может проходить водяной пар) зависит от влажности. Их часто называют интеллектуальными замедлителями испарения . Целью является низкая проницаемость зимой, когда влажность низкая, но крайне важно блокировать поток влаги и предотвращать образование конденсата, а также высокая проницаемость летом, когда влажность выше, и вам нужен потенциал высыхания как внутри, так и снаружи

Оказывается, старая добрая крафт-бумага, облицованная стекловолокном, обладает свойством переменной проницаемости, как объяснил мой друг (и ведущий эксперт в области строительных наук) Терри Бреннан. По мере увеличения влажности (летом) он становится более проницаемым для влаги, а зимой, когда влажность падает, становится менее проницаемым и лучшим пароизолятором. Терри описывает его как «умный замедлитель пара для бедных».

Примерно 15 лет назад исследователи в Европе начали более целенаправленно работать над замедлителями пара с переменной проницаемостью. Первым таким продуктом, о котором я услышал, был MemBrain, производимый компанией Saint-Gobain, материнской компанией CertainTeed (со штаб-квартирой во Франции), и доступный в CertainTeed в США9.0003

MemBrain представляет собой лист из полиамида или нейлона с проницаемостью от менее или равной 1,0 промам в условиях низкой влажности до более 10 промм в условиях высокой влажности.

Два различных продукта также производятся компанией Pro Clima в Германии и распространяются компанией 475 High Performance Building Supply в Бруклине, штат Нью-Йорк. Intello Plus изготовлен из сополимера полиэтилена, и его проницаемость варьируется от 0,17 зимой до 13 летом. Он поставляется в рулонах шириной 1,5 метра (59 1/16 дюйма) и длиной 50 метров (164 фута).

DB+ — это менее дорогой ингибитор испарения бумаги производства Pro Clima, перманентная проницаемость которого варьируется от 0,8 промам при низкой влажности до 5,5 промм при высокой влажности. Он сделан в основном из переработанной бумаги и включает армирующую сетку из стекловолокна. Он поставляется в рулонах шириной 1,35 метра (53 дюйма) и длиной 50 метров (164 фута). Это примерно на 24% дешевле, чем Intello Plus.

Расчет риска влажности

Существует программный инструмент под названием WUFI, который можно использовать для определения вероятной динамики влажности в конкретном здании и климате. В нашем проекте мы беспокоились о сборке крыши, потому что обшивка находилась за пределами вентилируемой полости крыши. Мы беспокоились, что в сборке крыши может не быть достаточного воздушного барьера.

Терри Бреннан использовал WUFI, чтобы определить, что, пока есть хотя бы минимальная вентиляция крыши, мы будем в порядке без ингибитора пара внутри. Но наши мансардные окна не должны были вентилироваться, а главная крыша не должна была вентилироваться над ендовами. Поэтому мы решили установить замедлитель пара в качестве своего рода страховки.

Чтобы обеспечить сушку как внутри, так и снаружи, мы решили использовать продукт с переменной проницаемостью и выбрали Pro Clima DB+. Производительность не так высока, как у Intello Plus от Pro Clima, но стоимость ниже, а DB+ обладает некоторыми экологическими характеристиками, например, он на 50 % состоит из переработанной бумаги и подлежит вторичной переработке.

Сведения об установке

Установка DB+ была довольно простой. Он поднялся после того, как была установлена ​​изоляция Spider. Его держали над стропилами и закрепляли скобами. После установки мы заметили довольно сильный запах аммиака в течение нескольких дней. Кен Левенсон из 475 изучил это и ответил мне, что это из-за фосфата аммония, который добавляется в качестве антипирена. К тому времени, когда обвязку и гипсокартон подняли, запах исчез.