Дом

Как установить пластиковое окно в деревянном доме своими руками видео: Как самостоятельно установить пластиковые окна в деревянном доме

Как установить пластиковое окно в деревянном доме своими руками видео: Как самостоятельно установить пластиковые окна в деревянном доме

Содержание

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Надеюсь никто не будет спорить, что с момента появления на строительном рынке, пластиковые окна зарекомендовали себя только с положительной стороны, хотя есть несколько неприятных моментов, но все – же… Именно из – за отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение именно им. ПВХ — окна можно без проблем установить в любой оконный проем, но при монтаже в деревянном доме нужно учитывать ряд нюансов, без которых вся ваша работа пойдет “насмарку”. Далее по статье будем рассматривать, что это за нюансы и разберем все этапы установки окон своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения поставленной задачи нам кроме ПВХ — окон понадобятся следующие материалы:












Материал Характеристики Назначение
Брус 150*100 Монтаж обсада
Доска 50*100 Монтаж обсада
Льноватин   Утепление боковых сторон обсада
Качественный утеплитель   Утепление теплового зазора сверху обсада
Тепло-гидроизоляционная лента   Гидроизоляция теплового зазора
Оцинкованные саморезы   Крепление обсада
Шурупы по бетону Нагель MRS Крепление ПВХ — окна
Подкладки Пластиковые Монтаж окна
Герметик   Заделка швов
Монтажная пена   Заделка зазора между рамой и обсадом

Из инструментов подготовим это:

  • Перфоратор, дрель, шуруповерт;
  • Пила цепная, пила обыкновенная, болгарка;
  • Молоток и резиновый молоток;
  • Нож малярный, нож обыкновенный, пласкогубцы, мебельный степлер, отвертка;
  • Строительный уровень, рулетка;
  • Пистолет для монтажной пены.

Подготовительные работы

1. Производим демонтаж старых окон (если были), проверяем есть ли окосячка или как ее еще называют обсада и в каком она состоянии (обсада важнейший элемент оконного проема в деревянном доме и поэтому этот этап очень и очень важен). Если окосячка имеется, и она в нормальном состоянии – вам повезло, вы избавились от массы работ, если же ее нет или она в плачевном состоянии, то ниже читайте как произвести ее монтаж.

2. Проверяем проем на дефекты, такие как гниль, сколы и устраняем их.

3. Обрабатываем проем спец составом, предназначенным для дерева, коих в строительных магазинах масса и переходим к основным работам.

Инструкция по установке ПВХ — окон

Шаг 1: Как я писал выше окосячка играет, пожалуй, ключевую роль в поставленной нами задаче по монтажу пластиковых окон. Но обо всем по порядку, обсад это такой элемент конструкции, который предотвращает деформацию окон в процессе усадки деревянного дома и поэтому его монтаж обязателен.

Существует несколько модификаций данной конструкции, а именно:

1. Обсада в “закладной брусок”;
2. Обсада в «колоду»;
3. Обсада в «шип монолит»;
4. «Чистовая» обсадная коробка.

Чаще всего применяют последние два варианта, мы тоже не будем изобретать велосипед и сделаем обсад «шип монолит».

Первое: Зная размеры будущего окна, размечаем и выпиливаем соответствующий проем.

Совет: Сверху оконный проем выпиливаем на 5 – 10см выше чем будет установлена окосячка. Делается это для того что – бы обеспечить тепловой зазор.

Второе: Производим разметку будущего паза, обычно его делают размером в пять сантиметров. После нанесения разметки, цепной пилой выбираем паз.

Третье: Обрабатываем боковые брусья. На первом этапе у нас должен получиться т – образный брус “шип монолит”, После выпиливания данной фигуры, нам остается сделать ложе для вершика, то есть верхней перемычки, выглядит все это так.

Совет: Если предполагается отделывать дом снаружи, то покупаем черновой материал, если же дом снаружи дополнительно не отделывается, то используем чистовой материал на базе клееного бруса.

Четвертое: Обрабатываем оконный проем и все элементы окосячки спец средством, защищающим дерево от гниения и прочих неприятностей. На этом же этапе необходимо сделать теплоизоляцию между стеной дома и окосячкой для этой цели лучше всего использовать льноватин.

Пятое: Производим монтаж боковых элементов обсада, затем вымеряем и обрезаем доску для верхней планки (вершика). Верхнюю планку нужно вырезать, так что – бы она входила в паз боковых брусков с небольшим усилием. После установки всех элементов, закрепляем их к стенам дома с помощью саморезов.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Шестое: Утепляем тепловой зазор, оставленный сверху обсада, сделать это лучше всего с помощью качественного утеплителя, установленного, как с внешней стороны окна, так и с внутренней. Затем, утеплитель в обязательном порядке гидро — и пароизолируется специально предназначенной для таких целей лентой, такая лента имеет самоклеящуюся полосу, но для более надежного крепления лучше пройтись по ней мебельным степлером.

Из всего что я описал выше должно получиться следующее:

Важно: Никогда для изоляции теплового зазора не используйте монтажную пену, так как после застывания она привратиться в очень твердую субстанцию которая будет передавать все нагрузки связанные с усадкой дома, окнам и окосячка перестанет выполнять свои функции.

Шаг 2: Переходим непосредственно к установке пластикового окна в деревянном доме, этот шаг, как и предыдущие разобьем на несколько этапов.

1. Вынимаем стеклопакет из рамы окна. Начинаем с открывающейся створки, вставляем ручку в паз и перемещаем ее в положение открыто, створку открывать не нужно. Убираем шток верхней петли, открываем створку и снимаем ее с нижней петли.

2. С «глухой» створки снимаем боковые штапики, для этого тонким предметом, например, ножом отгибаем штапики в сторону стеклопакета и обратно, они должны от щелкнуться и убираем их. После, как все штапики будут сняты одеваем перчатки, так как края стеклопакета очень острые и осторожно вынимаем стеклопакет.

Совет: Во избежание выпадения стеклопакета сначала убираем боковые штапики и только потом нижние и верхние.

3. Высверливаем в раме отверстия под крепеж. Для этой цели используем сверло 6*70 или длиннее. Отверстия под крепеж высверливаем на расстоянии 15см от углов и импостов рамы и не больше 70см друг от друга.

4. Примеряем подготовленную оконную раму, предварительно подложив под углы и импост пластиковые подкладки. Затем выравниваем оконную коробку с помощью тех же подкладок и строительного уровня, прикладывая его в места крепления штапиков и устанавливаем где нужно подкладки. Следите за тем что – бы верхняя часть рамы не уперлась в обсад. Зазор в верхней части должен быть не менее 1см.

5. После того как рама будет выровнена и необходимые клинья расставлены переходим к сверлению стен. В одиночку с такой задачей не справиться, потому, как одному человеку придется сверлить, а другому держать оконный короб и уровнем смотреть что – бы не сбилась вертикальность окна. Для начала высверливаем по два отверстия сверху и снизу короба, вставляем в них шурупы, для крепления мы будем использовать шурупы по бетону (нагель MRS), закручиваем их, но не до конца, так – как может потребоваться регулировка бокового отклонения оконного короба. После выставления окна по уровню затягиваем все шурупы.

Совет: Шурупы затягивать сильно не надо, так как вы можете сбить вертикальность окна. Достаточно будет слегка утопить головку шурупа в пластик.

6. Запениваем щели между рамой окна и обсадом. Через пятнадцать минут, как только пена наберет жесткости можно вставлять стеклопакеты и произвести чистовую отделку оконного проема. Чистовую отделку в рамках данной статьи затрагивать не будем, так как эта тема очень обширна.

Как сделать откосы для пласиковых окон читайте тут.

На этом установку пластиковых окон в деревянном доме можно считать законченной, удачных вам работ!

Видео по теме «Установка пластиковых окон в деревянном доме»:

Установка пластиковых окон в деревянном доме фото и видео

По мере того, как наших соотечественников «отпускает» советское прошлое, во многие головы приходит тяга к тому, что в жизни было «как раньше». Причем это не ностальгия, потому что этого «раньше» человек никогда не видел, а видели в лучшем случае его деды. Это особое сентиментальное состояние духа, связанное с любовью ко всему тому, что городской житель видит только на картинках.

Деревянные окна в доме

Русский усадебный быт, знакомый по классическим пьесам, книжкам, которые проходили в школе, и их экранизациям, становится нашему современнику притягателен и сладок. И, разумеется, влечение к жизни дворянина в имении, — а точнее сказать, легкая такая тяга к мещанству, — не может быть удовлетворена приусадебным участком в дачном кооперативе и типовым домом в садоводческом поселке. Впрочем, иногда приходится довольствоваться и этим.

Выражается это все в итоге в том, что, не имея возможности строить пафосные хоромы и не желая жить в еще одном типовом коттедже, человек берется за постройку собственного дома, причем в духе старины — деревянного.

Однако стремление «вернуться к традициям» заканчивается примерно там, где начинаются существенные неудобства. Скажем, большинству новоиспеченных домовладельцев не нравятся деревянные окна — они пропускают ветер и холод, с ними больше возни с мытьем, заклеиванием на зиму и другим уходом. Так в срубных домах появляются «стеклопакеты», то есть окна из ПВХ.

Но бревно — не кирпич, свойства его не могут быть неизменными. Не один год после постройки дома брусья «привыкают» друг к другу, немного изменяясь в размерах, усыхая и двигаясь. Окна в этих условиях, понятно, существовать не могут — не то скособочатся, не то выпадут, не то еще что-нибудь случится. Что же, сидеть где-нибудь еще и ждать, пока дом станет «жилым», закончится усадка? Конечно, нет. Поэтому к установке «современных» окон в «традиционный» дом нужно подходить с умом. Благо, не мы первые, в этой области все придумано до нас. Установка пластиковых окон в деревянном доме под силу любому хозяину дома, умеющему владеть минимальным набором слесарно-монтажных инструментов.

Пластиковые окна для деревянного дома

Чтобы установить пластиковые окна в деревянном доме, нужно создать «пограничную зону» между стеной и окном, которая будет компенсировать изменяющиеся размеры зазоров в первые три-пять (а то и больше, если не повезет с влажностью как стройматериалов, так и климата) лет жизни в доме. В деревянные окна для этого устанавливалась «коробка», аналогичную «коробку», правильно называемую окосячкой, используют и при установке пластиковых окон.

Чтобы установить пластиковые окна в деревянном доме, нужно создать «пограничную зону» между стеной и окном, которая будет компенсировать изменяющиеся размеры зазоров в первые три-пять (а то и больше, если не повезет с влажностью как стройматериалов, так и климата) лет жизни в доме.В деревянные окна для этого устанавливалась «коробка», аналогичную «коробку», правильно называемую окосячкой, используют и при установке пластиковых окон.

Процесс ничем не отличается и в том случае, если вы заменяете старые окна на новые в деревенском доме, которому уже не один год. Разве что пластмасса на оконных рамах будет смотреться чуждо на фоне древесины стен. Именно для этого в современном ассортименте существуют пластиковые рамы, имитирующие внешним видом и расцветкой деревянные. Они, конечно, не идеально совпадают, и при взгляде с близи обмануться сложно, однако лучше «ненастоящие» окна и настоящее тепло в доме, чем старые окна и гуляющий по комнатам ветер, который проник через щели. Главное — какими бы ни были окна, заделать все щели вокруг них.

Окосячка (обсада) в деревянном доме своими руками

Окосячка (также известная как обсада) – это конструкция по периметру проема, состоящая из брусьев определенной формы и защищающая окно от возможных деформаций, вызванных, например, усадкой стен.

Чтобы сделать окосячку оконного проема в деревянном доме, нужно вырезать по бокам оконного проема выступы для лафетов (лафет – боковой вертикальный элемент обсады). То есть, внутренняя сторона проема делится на 3 части, крайние из которых вырезаются на глубину около 5 см. Получатся центральный вертикальный выступ, смотрящий внутрь проема. Чтобы окосячка не скрипела в этих пазах, обтяните их рулонной паклей. К тому же, вы усилите теплоизоляцию оконного проема.

Чтобы сделать лафет, нужно взять брус высотой меньше проема примерно на 5 см (но больше высоты окна примерно на 5 см), размерами сечения 10×15 см, и выпилить в его центральной части паз 5×5 см по всей длине. Далее этот паз надевается на выступ в проеме.

Нижний и верхний элемент окосячки – это такие же брусья, как и лафеты, только в них выпилены кубики по 5 см в глубину для того же, чтобы насадить на выступы проема.

Установка подоконника

В деревянный проем подоконник устанавливается первым, а на него уже ставится пластиковое окно. Монтаж подоконника своими руками производится следующим образом:

  1. По бокам коробки для подоконника выпиливаются неглубокие пазы (глубина 0,5-1 см), чтобы подоконник хорошо зафиксировался.
  2. Далее идет выравнивание с помощью тонких пластин (деревянных или пластиковых).
  3. В конце подоконник прикручивается саморезами. Поскольку саморез вкручивается в пластик, то под шляпку нужно подложить резиновую прокладку во избежание трещин на подоконнике.
  4. Сверлить отверстия под саморезы нужно в тех местах, где подоконник будет закрывать пластиковое окно.

Монтаж пластикового окна

Вставка пластикового окна в деревянную коробку происходит так же, как и в любом другом проеме:

  1. Подготовка окна (снятие створок и стеклопакетов).
  2. Выравнивание с помощью брусков.
  3. Фиксация на анкеры (по бокам и вверху). Для фиксации сначала просверливаются отверстия одновременно в окне и проеме (отступы от углов окна около 30 см), затем вставляются дюбели, и в них вкручиваются саморезы. Сверлите отверстия для дюбелей так, чтобы саморез входил в дюбель полностью и создавал с рамой ровную поверхность.
  4. Запенивание.

Не устанавливайте пластиковое окно в деревянном доме близко к наружной части проема. Оно должно находиться либо посередине, либо чуть ближе к наружной стороне, но не впритык.

После установки рамы окна и проверки вертикали и горизонтали вставляем в нее стеклопакеты и закрываем штапиками (штапик вставляется в паз рамы и слегка пристукивается до щелчка). Затем вставляем на место створки и регулируем фурнитуру. Затем запениваем все щели между рамой и проемом (а между рамой и подоконником можно пройтись силиконовым герметиком). Под подоконником тоже нужно запенить пространство либо заделать силиконом.

Далее можно переходить к установке отлива, который монтируется так: выравнивается, прикручивается саморезами и точечно запенивается, чтобы пена не подняла его вверх.

Когда пластиковое окно установлено в деревянном доме, можно его украсить наличниками (для деревянного дома отлично подойдут нарезные наличники с узорами). Об этом мы расскажем в дальнейшем.

Установка пластиковых окон в деревянном доме видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 178

Установка окон ПВХ в деревянном доме своими руками (видео)

Установка ПВХ окон в деревянном доме имеет свои нюансы, но лучше сделать эту работу самостоятельно. Дело в том, что фирмы-производители окон не дают абсолютно никакой гарантии на качество монтажа металлопластиковых окон в деревянном доме. Какой смысл тогда заказывать установку, если эту работу можно сделать своими руками, при этом качество никак не пострадает, а экономия будет существенной.

Функции обсады

Главное отличие монтажа окон ПВХ в деревянном доме состоит в том, что оконную раму устанавливают на прочное основание – окосячку. Подводный камень скрывается в том, что дома из дерева очень нестабильны. Например, если дом из камня, кирпича или бетона дает усадку в течение первых двух лет, а потом этот процесс прекращается (в идеале), то деревянные дома сохраняют свою нестабильность в течение всего периода эксплуатации. Дерево в первые годы после постройки сильно ссыхается, а по мере усыхания высота стены уменьшается. Если взять цифры, то деревянный дом может усохнуть на 15 мм на каждый метр.

Теперь понятно, то случится с пластиковым окном. Но неужели все так печально? Тем не менее выход есть – изготовление специальной конструкции обсады (окосячки). Обсада дает возможность прочно закрепить окно и в то же время изолировать его от срубов. В процессе усадки деревянные бревна мягко и плавно скользят внутри обсады по принципу салазок, не причиняя никакого вреда оконной конструкции.

Функции обсады:

  • дает окну полную независимость;
  • Сохраняет первоначальную форму оконной рамы;
  • берет на себя всю нагрузку при усадке или искривлении деревянных стен;
  • ликвидирует возможность смещения брусьев от вертикали;
  • не препятствует естественной вертикальной усадке;
  • выступает укрепляющим элементом стены.

Для пластиковых окон конструкция обсада немного сложнее, чем для деревянных окон. На торцах бревен делается специальный гребень, на который надевают лафет с пазом. Лафет – это брус 15х10 см, на концах которого есть вырезы 5х5 см для того, чтобы вставить перемычки по горизонтали (доски 15х5 см с шипами на концах). Гребень дает бревнам возможность скользить внутри паза, никаким образом не влияя на окно. Иногда конструкцию делают немного по-другому: паз делают в бревнах, а гребень – в лафете. Но принцип функционирования никак не меняется.

Предварительно нужно разметить расположение гребней и пазов. Паз делают с помощью циркулярки, топора и стамески. Гребни вырезают бензопилой. В процессе работы нужно периодически проверять ровность деталей, чтобы не допустить перекоса.

В собранном виде обсада должна быть на 7 см меньше высоты окна, чтобы будущая усадка стены никак не повлияла на целостность окна. Чтобы в процессе усадки бревна не скрипели, гребни обкладывают паклей, и прямо на нее устанавливают лафеты. Это также дополнительно утепляет оконный проем.

Установка оконной конструкции

Приступать к установке окна при резких порывах ветра или морозе более 10 градусов Цельсия нельзя. Чтобы монтаж окна не превратился в сложную задачу, лучше предварительно снять створки со стеклопакетами. Пустая рама намного легче, поэтому с процессом установки можно будет справиться самому. Но если есть возможность, лучше найти себе помощника. Защитную пленку на этом этапе снимать нельзя, так как есть риск механических повреждений.

Без уровня при монтаже не обойтись. Окно должно быть ровно выставленным как по горизонтали, так и по вертикали. Окно лучше фиксировать с помощью специальных креплений. Вариант с прикручиванием сквозь раму лучше отбросить, это негативным образом отразится на герметичности и теплоизоляционных свойствах окон. Под раму необходимо подложить щепку или клинышек, чтобы не забыть оставить зазор для запенивания.

Саморезы нужно вкручивать аккуратно, чтобы случайно не ввернуть их в гребень проема. После установки и выравнивания окна можно приступать к заполнению пустот со стороны улицы и со стороны помещения. После того, как пена застынет, лишнее нужно аккуратно обрезать острым строительным ножиком. Клинышек нужно убрать, а отверстие задуть пеной. После этого можно приступать к монтажу водоотлива, наличников и фурнитуры.

Пластиковые окна имеют привлекательный внешний вид, долговечны, равнодушны к влаге и не требуют особенного ухода. Поэтому с их установкой стоит повозиться, так как в процессе эксплуатации все затраты времени и сил вполне окупаются.

Чтобы наглядно увидеть процесс установки, можно посмотреть видео ниже. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. На видео специалисты разъясняют и показывают технологически трудные моменты, а это позволяет избежать многих ошибок при установке окон. Фотографии процесса работы и чертежи тоже помогают разобраться в нюансах, тонкостях и особенностях монтажа металлопластиковых конструкций в деревянных домах.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

видео установки своими руками » Интер-ер.ру

Ремонтные работы в деревянном доме существенно отличаются от аналогичных в ином виде построек. Большинство фирм не предоставляет гарантии на проведенные тут установки, особенно пластиковых окон. Это ли не повод задуматься о монтаже своими руками? Вооружившись пошаговым видео, можно достигнуть качественного результата, существенно сэкономив семейный бюджет.

Особенности монтажа оконной системы в деревянном доме

Существует множество предрассудков по поводу деревянных домов. Срок службы установленных тут ПВХ-окон полностью зависит от качества самого строения и соблюдения технологии процесса монтажа.

Нельзя приступать к работе с оконным проемом в новом доме из дерева сразу же. Во избежание деформации в будущем рекомендуется выждать некоторое время, чтобы конструкция выстоялась, древесина подсохла, из нее испарилась лишняя влага, стены приобрели статичность. Таким образом шанс подкашивания проема сводиться к минимуму.

В качестве места под окно не выбирают наружную часть деревянного дома. Проем может находиться по центру или ближе к одному из углов, но не соприкасаться с ним.

Схема вырезки оконного проема

Сам процесс монтажа не слишком трудоемкий: его можно провести в одну пару рук за несколько часов. Тонкости проведения подготовительных работ зависят от того, были ли уже установлены окна прежде или требуется создание обсады с нуля. Аналогичной технологией можно пользоваться для монтажа ПВХ в любую деревянную постройку: баню, беседку и т.п.

Подготовка рабочей области

Для собственноручного монтажа пластиковых окон необходимо надежное основание — каркас. Если предыдущие окна устанавливались в течение последних нескольких лет, не успели приобрести физические повреждения и их не тронула гниль, то можно использовать коробку от них в качестве каркаса для новой системы. При таком варианте, замеры производятся соответственно новому размеру проема, ориентируясь на сохранившуюся коробку.

Если ПВХ устанавливаются в новой постройке, то придется позаботиться об окосячке. Так называют конструкцию, которая предотвращает оконную систему от деформаций. Существует несколько ее типов:

  • С закладным бруском;
  • В паз бревенчатой стены;
  • На шип в стене;
  • С четвертью.

Окосячивание оконного проема один из необходимых этапов установки пластикового окна в деревянном доме

Воспользовавшись ветошью можно удалить грязь, пыль и приступать к замерам. От их точности зависит надежность и целесообразность проведения всех дальнейших работ: невнимательность на данном этапе может поставить под угрозу весь монтаж.

Совет. Если проем искажен, то для создания план-схемы с замерами ориентируются на предположительно верную геометрическую форму и прямые углы, а деформации убирают с помощью герметика или обычной шпаклевки.

Установка подоконника и подготовка окна

Подоконник является основанием всей системы окна, поэтому его монтаж необходимо проводить с уровнем: горизонтальная поверхность должна идеальна и с продольного, и с поперечного расположения.

Для проведения работ своими руками применяется следующий алгоритм действий:

  1. В оконной коробке делаются небольшие углубления ( не менее 5 мм) для дополнительной фиксации подоконника.
  2. Используя пластины из ДВП, пластика или дерева, обработанного антисептическим средством, выравнивают уровень подоконника.
  3. С помощью саморезов производиться монтаж подоконника. Под шляпки необходимо поставить прокладку или шайбу во избежание возникновения трещин. Для саморезов нужно выбрать место, где они будут скрыты будущим окном. Обычно, оно расположено на расстоянии 2-4 см от торца.
  4. После установки подоконника, производят контроль его горизонтальности с помощью строительного уровня.

В целом, установить пвх окно в деревянном доме не вызывает особых сложностей если заранее ознакомиться со всеми нюансами проведения работ

Что касается самого окна, перед монтажом необходимо прикрепить ручку в положении вниз (закрытое состояние).

Внимание! Нет необходимости снимать защитную пленку полностью: достаточно приоткрыть ее в месте крепления ручки.

Монтаж окна

Установка окна в подготовленную область деревянного дома не отличается от монтажа в другую конструкцию. Процесс выполняют в следующей последовательности:

  1. Разметка оконной рамы и сверление крепежных отверстий. Процедуру производят при помощи сверла в 6 мм для соответствующего самореза на 1 мм меньшего в диаметре.
  2. Установка системы в проем. При этом ориентируются на подоконник, ровный уровень которого, благодаря дополнительному контролю, не вызывает сомнений. Центр определяют с помощью сантиметровой ленты.
  3. Уровень относительно стены. Чтобы окно было параллельно поверхности стены пользуются отвесом. Если она отделана сайдингом, который позволяет поместить между отделкой и стеной уровень, то можно воспользоваться им.
  4. Фиксация бруса, который бы полностью заполнял пространство между окном и его коробкой. Он станет упором для проведения дальнейшего монтажа. Установка без него может привести к перекрытию механизма открытия-закрытия окна.
  5. Крепление окна производится с помощью саморезов снизу и сверху боковых стоек, так, чтобы они не мешали свободному открыванию окна в коробке.
  6. Запенивание щелей и удаление ее излишков.

Установка ПВХ-окна своими руками способна сэкономить до 60% семейного бюджета. Следование подробной инструкции их установки позволит сделать конструкцию устойчивой к сезонным деформациям дерева, продлевая срок службы системы на долгое время.

Видео: Установка пластиковых окон в деревянном доме

Фото: Установка пластиковых окон в деревянном доме

Установка пластиковых окон в деревянном доме, срубе

Как показывает практика, пластиковые окна (ПВХ или евроокона
со стеклопакетами) имеют более высокие показатели по энергосбережению, чем
обычные деревянные. По этой, а также по ряду других причин, все чаще и чаще при
строительстве или реконструкции деревянного дома отдают предпочтение окнам ПВХ.

Конечно, это спорное предпочтение, тем не менее мы не будем разбираться, какие
окна лучше — деревянные или пластиковые.

 

Установка пластиковых окон в деревянном домеВ этой статье рассмотрим, как самостоятельно установить пластиковые
окна в деревянном доме (а также срубе из бревна или бруса). Сделаем это на
примере наиболее распространенного способа установки.

Процесс установки окна состоит из нескольких этапов:
  1. Демонтаж
    старых окон в деревянном доме
  2. Подготовка
    проемов для установки новых окон
  3. Установка пластиковых окон в деревянном доме

Демонтаж старых окон в деревянном доме

Демонтаж старых окон в деревянном домеПроцесс разборки, чаще всего, не представляет особых сложностей. Для работы понадобится пила (бензопила, электропила), топор,
гвоздодер или лом.

Если окна старые и оконные переплеты гнилые и никуда не годятся, то можно безжалостно крушить всё и вся, не заботясь о сохранности последних.

Если оконные рамы в хорошем состоянии, то аккуратно вынимаем их,
предварительно сняв стекла. Эти рамы могут послужить для устройства теплицы, веранды, беседки или других строительных нужд.

При демонтаже старых окон следует обязательно соблюдать
технику безопасности при работе с режущими и рубящими инструментами,
используйте защитные очки при работе с пилами. Перед распиливанием конструкции
убедитесь в отсутствии гвоздей или каких-либо металлических штырей – это
позволит сохранить инструмент (ленту пилы) и оградит от возможных травм,
поскольку при заклинивании пилы, ее довольно трудно удержать в руках.

Подготовка проемов для установки новых окон

После снятия рамы необходимо убедиться в пригодности
оконного проема для установки нового окна. А именно, проверить состояние
древесины оконной коробки, отсутствие следов гнили, червоточин, трещин, сколов
и других повреждений. Рекомендуется обработать ее защитными составами. Если
оконная коробка не годится для дальнейшего использования, то необходимо ее
заменить на новую. Для этого понадобится хорошая, высушенная струганная доска.
Углы можно скрепить с помощью замков (например, паз-шип), а можно и просто
скрутить на саморезах достаточной длины. Обязательно нужно обработать
конструкцию защитными составами.

Установка обсады в деревянном домеПри замене оконной коробки можно провести ревизию и при
необходимости заменить паро-гидроизоляцию, утеплительные материалы, проверить
состояние материала (дерева) в оконном проеме стены.

Возможно, понадобится замена каких-либо участков проема. Например, в рубленых домах, чаще всего страдают участки бревен, расположенные под оконным проемом. В этом случае,
поврежденные участки вырезают и заменяют кусками бревен подходящего размера.
Замененные участки крепят в зависимости от возможностей – скобами, длинными
сморезами, деревянными замками (паз-шип).

Обязательно следует обработать замененный участок защитными составами.

Монтаж окон в оконной коробке (для рубленных деревянных
домов монтаж оконной коробки выполняется посредством окосячки или обсады)
наиболее правильным способ установки окон. Таким образом, сохраняется жесткость
проема, создается прочный каркас основания. Но в тоже время, само окно будет
иметь возможность саморегулироваться при сезонных колебаниях дома (усадка,
подвижки и т.д.).

При монтаже оконную коробку устанавливают по уровню.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

После проведения подготовки, приступаем к самому процессу установки окна.

В первую очередь, разъединяем оконную раму от створок, если
окно глухое – вынимаем стеклопакет. Защитную пленку с окон не снимаем – она
защитит профиль от возможных повреждений и царапин.

Установка подоконника

Установка подоконника в деревянном домеЕсли требуетсяустановить подоконник, то в первую очередь монтируем его. При установке
регулируем плоскость с помощью уровня и подкладных пластинок (кусочки
древесины, фанеры и т.п.).

Если подоконник также из ПВХ, то под шляпку самореза
необходимо подложить шайбочку (чтобы при закручивании саморез не провалился в
полость подоконника). Саморезы вкручаем в места, расположенные под будущей
рамой (чтобы было красиво и не были видны шляпки). Но чаще всего, подоконником
служит нижняя широкая доска оконной коробки, и поэтому установка
дополнительного подоконника не требуется.

Примерка рамы

Установка оконной рамы в деревянном домеСтавим раму на брусочки толщиной около 1 см, проверяем по уровню
правильность установки. По бокам обязательно оставляем зазор не менее 1 см,
устанавливаем брусочки между рамой и оконной коробкой. Они не дадут раме
смещаться по горизонтали, предотвратят возможную деформацию рамы при монтаже и
позволят надежно закрепить оконную раму к оконной коробке.

Проверяем плоскость поверхности стены (оконной коробки) и
рамы, не позволяя раме выступать за границы оконной коробки.

Установка оконной рамы

Установка оконной рамы в деревянном домеКрепим раму с помощью длинных саморезов к оконной коробке, стараясь не перетягивать саморез. После установки рамы, навешиваем створки и устанавливаем стеклопакеты (в глухие окна).

При установке стеклопакета в профиль необходимо, чтобы между стеклопакетом и профилем был зазор около 5-7 мм. Это не даст стеклу перекоситься и треснуть при возможных деформациях профиля (рамы) в процессе эксплуатации (сезонные колебания здания, возможные перекосы при усадке и в процессе эксплуатации).

По вертикали регулировку производят регулировочными пластинами.

Монтаж стеклопакета

Далее, с помощью пластикового штапика, стеклопакет фиксируется в ПВХ-профиле. Шип штапика должен до щелчка войти в паз на раме.
Соединение следует производить слегка постукивая штапик деревянной или
резиновой кияночкой или молоточком.

Запенивание окна

Далее, запениваем пространство между оконной коробкой и рамой. Выжидаем пока застынет пена. В этот промежуток времени не рекомендуется открывать или ставить на проветривание окно, чтобы исключить деформацию рамы от расширения пены.

После того, как пена затвердеет, обрезаем излишки и можно переходит к отделке наличниками.

Установка пластиковых окон в деревянном домеНа видео

Последний этап — удаление защитной пленки, окно готово к эксплуатации.

Вставить окна в деревянном доме своими руками: инструкция

Вставить окна в деревянном доме своими руками сегодня можно, не прибегая к услугам профессионалов. Современные металлопластиковые оконные системы позволяют придавать фасаду опрятный ухоженный внешний вид. Монтаж окон, обладающих энергосберегающими свойствами, существенно снижает уровень энергопотребления в частном доме. Пластиковое окно в деревянном доме создает необходимый микроклимат и комфорт.

Особенности деревянного дома с ПВХ окнами

Пластиковые окна отличаются своими энергосберегающими свойствами, благодаря своей конструкции. Чтобы это качество было реализовано в полной мере, в деревянном доме должны быть созданы нормальные условия его вентиляции, иначе неприятных явлений не избежать.

В деревянном доме с окнами ПВХ необходимо грамотно обустроить вентиляцию

Если говорить о только что построенном деревянном доме, то главная его особенность – естественная усадка, на которую требуется некоторое время. Это основное условие, которое должно быть взято во внимание при установке окон в деревянных домах, чтобы избежать ситуаций, когда при усадке оконная конструкция деформируется и безвозвратно выйдет из строя.

Замер

Проведение замеров в деревянном доме отличается от замеров в домах из других материалов. Это обусловлено тем, что древесина способна изменять свои параметры в зависимости от воздействий окружающей среды. Впитав влагу, древесина расширяется.

Зазор между оконной рамой и проемом должен иметь минимальный размер, но достаточный с учетом возможного расширения проема при набухании древесины. В противном случае перекос окна неизбежен.

Зазор между рамой и проемом оставляют с учетом возможного набухания древесины

Если предстоит установка пластикового окна в деревянном доме старой постройки и планируется оставить существующую деревянную раму, то на этапе принятия этого решения, раму следует осмотреть на предмет следов гниения и поражения насекомыми. Рама должна быть прочной, ведь она будет тем основанием, к которому будет крепиться окно.

Если существующая рама непригодна, то замеры производят с учетом наличия в будущем этого конструктивного элемента окна. При наличии откосов перед замерами их удаляют, так как оконный проем в чистоте может быть гораздо больше.

Критерии выбора оконной системы

Оконная система состоит из нескольких составляющих, каждая из которых выполняет свою функцию и важна по-своему.

Как правильно выбрать стеклопакет

Поверхность стекла занимает основной объем площади оконной конструкции, поэтому больший процент потери тепла происходит через него.

Современные стеклопакеты характеризуются количеством внутренних воздушных камер, наполненных инертным газом, который обладает низкой теплопроводностью. Отсюда название – однокамерный или двухкамерный.

У трехкамерных стеклопакетов теплоизоляционные характеристики выше

Двухкамерный стеклопакет состоит из трех стекол толщиной 0,4 см, установленных на расстоянии 1,6 см каждое. То есть показатель 1,6 см – это ширина воздушной камеры.

Усилить способность поверхности стекла противостоять потерям тепла позволяет нанесение на окна защитных прозрачных или тонированных слоев. Тонировка бывает золотистой, серебристой, бронзовой, цвета бутылочного синего или зеленого стекла.

Как правильно выбрать профиль

Вставляя окна в деревянном доме своими руками, важно ответственно подойти к выбору профиля. Из металлопластикового профиля изготавливаются створки и оконная рама. Он, как и стеклопакет, в своей конструкции имеет некоторое количество камер, что напрямую сказывается на его толщине. Воздух, находящийся в камерах профиля, обладает низким коэффициентом теплопроводности. Больше камер – выше энергоэффективность конструкции. Например, пятикамерный профиль с тройным остеклением, способен выполнять еще и звукоизоляционную функцию.

Каждая оконная конструкция оснащается каплеотводом для отведения накопившейся влаги, а также специальной камерой в нижней части профиля, в которой содержится силикагель – это маленькие желтые гранулы. Данное вещество накапливает в себе избыточный конденсат, который может образовываться на стеклах.

Можно подобрать профиль, ламинированный под дерево

Чтобы деревянная стена с окном пвх смотрелась гармонично, профиль можно ламинировать. В то же время универсальный белый цвет также хорошо будет смотреться на фасаде деревянного дома. Ламинировать профиль можно под орех, вишню, дуб или махагон – это наиболее распространенные варианты. В случае ламинации под натуральные породы древесины, в таком же исполнении производят обналичку и подоконник, а отлив выбирают коричневого цвета.

Как выбрать фурнитуру и уплотнители

Фурнитура – это тот элемент оконной системы, который должен не только иметь красивый внешний вид, но и быть прочным и надежным. Внутренние механизмы поворотно-откидной системы выдерживают многократные нагрузки. Поэтому они изготавливаются из качественного и прочного материала.

От качества фурнитуры во многом зависит срок эксплуатации окон

Материал уплотнителя для пластикового окна должен выдерживать перепады температур и не разрушаться со временем.

Проверка изделий перед установкой

Чтобы в процессе монтажа не возникло проблем и неожиданных неприятных сюрпризов, важно сначала проверить готовность и комплектность изделий, которые фирма-изготовитель должна поставить на место монтажа. Если у поставленной продукции выявлены при визуальном осмотре явные недостатки, то ее необходимо вернуть.

Если готовые окна с территории фирмы-изготовителя заказчик вывозит собственными силами, то данную проверку необходимо производить на месте изготовления изделий. Как правило, менеджеры фирмы сами предлагают это сделать, чтобы потом заказчик расписался в акте выполненных работ в том, что претензий к качеству изделий не имеет.

Результаты замеров указываются в замерочном листе

Необходимо проверить размеры, которые указаны в акте, и для надежности сверить их с размерами в замерочном листе. Его копия отдается заказчику вместе с договором, в котором иногда прописываются предельно-допустимые отклонения. При несовпадении акт не подписывается, и изделие отдается фирме-изготовителю на переделку.

Если с размерами все нормально, то следующим шагом происходит проверка плоскости изделия – она должна быть ровной, без изгибов и деформаций. Оконная система поставляется в собранном виде, поэтому важно проверить механизм управления створками. Затем проверяется целостность стеклопакета и плотность уплотнительных элементов внутри.

Монтаж окон в деревянном доме на существующую коробку

Если дом не новый, то сначала предстоит демонтировать старые деревянные окна, делать это надо аккуратно, так как некоторые элементы вполне сгодятся для применения в подсобном хозяйстве. Когда все подготовительные работы проведены, можно приступать к монтажу окна. Как правильно вставить окна в современном деревянном доме своими руками, будет сказано ниже.

Для установки окон во время строительства подготовка проема не потребуется

Для начала необходимо удалить мусор с оконного короба и произвести его зачистку. Далее происходит монтаж подоконной доски. Осуществление контроля над горизонтальностью расположения производится при помощи уровня.

Чтобы подоконник не «ездил» в процессе крепления, его торцевые стороны можно завести в боковые стойки, где необходимо сделать соответствующие углубления. Крепить подоконную доску необходимо при помощи саморезов. Окно должно вставляться методом распакечивания, то есть необходимо будет снять створки и стеклопакеты.

Саморезами по дереву происходит закрепление оконной рамы к коробке. Важно контролировать вертикальное расположение оконной рамы. Её располагают в центре проема таким образом, чтобы с обеих сторон оставались пространства для монтажного шва. Фиксируют ее неподвижность брусками или клиньями.

Между рамой и проемом обязательно оставляют зазор, который заполняют монтажной пеной

При заполнении монтажных швов пеной распоры не снимают до полного ее застывания. А после того как пена застынет, ее обрезают и покрывают раствором или пластиковыми накладками, чтобы защитить от прямых солнечных лучей, под воздействием которых материал разрушается.

Когда рама закреплена, в обратном порядке устанавливают на свои места все снятые ранее элементы оконной системы.

Установка окна в доме из сруба

Во избежание неприятностей, которые могут произойти в результате усадки, в бревенчатом доме проемы необходимо тщательно подготовить. Установка окон в брусовом доме происходит с окосячкой или, другими словами, устройством обсадной коробки.

Установка окон в сруб начинается с монтажа обсадной коробки или окосячки, которая обеспечивает независимость оконной системы от поведения стен дома. Таким методом могут устанавливаться и деревянные окна.

Для установки окон в срубе сначала монтируют окосячку

Существует два вида устройства обсадной коробки при строительстве рубленого дома. Чаще встречается способ, при котором в торцевых частях бревен в проеме выполняют пазы, в которые помещают бруски аналогичного размера. Обычно он составляет 50х50 мм. Этот способ применяется при необходимости вставить окно из дерева.

Для стеклопакетов применяется второй способ: в торцах бревен выпиливают гребень, на который надевают лафет с пазом, внутри которого, словно по направляющим, будет происходить усадка бревна при высыхании.

Лафет – это конструкция вертикальной направленности из бруса 150х100 мм, имеющая длину больше размера окна в среднем на 5 см.

Монтаж окон в каркасных домах

Установка окон в каркасном доме своими руками осуществляется без установки обсады, так как материал каркаса такого дома не подвержен усадке.

Схема установки окна в каркасном доме

Установка окон в современном деревянном доме происходит методом крепления на анкерные пластины, которые необходимо приобрести заранее, если они не входили в комплект к окну. При монтаже важно не забывать контролировать положение окна в плоскости по горизонтали и вертикали.

Установка деревянного кона на анкерные пластины

Пластины крепятся на торцевые части рамы в пяти местах. Одно по центру сверху и по два с обеих сторон с отступом от края рамы не менее 20-25 см. Затем окно устанавливают в проем, снизу оставляют зазор под пену, подкладывая под раму бруски, и производят закрепление рамы к окосячке. Боковые зазоры также запениваются.

Установка окон в деревянном доме своими руками не должна вызывать сложностей при соблюдении технологии проведения монтажных работ и учета специфики бревенчатого дома.

тонн наконечников для штор и быстрый способ подвесить штанги

Прошлой осенью мы поделились нашим трюком для подвешивания доступных штор Ikea , так что они выглядят намного дороже, чем можно было бы предположить по их цене в 14 долларов за панель (на весь дом вы можете сэкономить тысячи с помощью этого трюка и только этих штор !! ). Но поскольку мы только что заменяли наши старые шторы в спальне, когда писали этот пост, мы пропустили важный шаг , фактически подвешивая сами карнизы .И поскольку мы только что установили около миллиона штор на дуплексе (ладно, их 16, но это довольно приличное количество, чтобы повесить все сразу), мы хотели поделиться новым трюком, который мы использовали для ускорения работы, чтобы все выглядело ровно. и равномерно распределены, что делает его намного проще и в целом менее утомительным.

Но сначала давайте познакомимся с основами занавеса:

Каким образом

HIGH следует вешать карнизы для штор?

Как и все в декоре, здесь нет жесткого правила, но большинство людей согласны с тем, что шторы выглядят лучше всего, когда они повешены (скажите это со мной!) ВЫСОКОЕ И ШИРОКОЕ.Как в, выше и шире, чем само окно. Это не только создает иллюзию большего окна, но также делает вашу комнату выше и привлекает внимание. Это 9-футовая комната внизу, и вы можете видеть, как приятно, когда оконная отделка позволяет немного дышать, а взгляд перемещается от пола до почти потолка благодаря этим длинным белым шторам и высоко висящему стержню.

диван | Приставной стол | журнальный столик | коврик | книжный шкаф | лампы | стена: SW Белая цапля | отделка: SW Stone Isle

Говоря о полу, большинство экспертов говорят, что ваши шторы обычно должны касаться или почти касаться самого пола.Это все личные предпочтения (некоторым нравится, когда они парят немного над землей, другим нравится драматический бассейн ткани внизу), но нам обычно нравится, чтобы они слегка касались пола — как показано ниже в столовой нашего выставочного дома. Мы обнаружили, что это помогает им лучше удерживаться на месте (когда они не совсем касаются друг друга, они, как правило, просто беспорядочно болтаются, но когда они задевают землю, они заземляются и остаются на месте, если это имеет смысл).

Если они просто соприкасаются и не должны быть слишком длинными и объединены, их легче перемещать для уборки пылесосом, а наши не тянутся по дну, так как они не слишком длинные (бонус: помните, что эти шторы можно стирать на 100% Фактически, один из первых шагов по их получению — это промыть их до усадки, чтобы каждый раз, когда вы позже стираете их снова, они не садятся на вас, и стержень все еще находится в нужном месте — подробнее об этом здесь ) .

Но вернемся к стержню. Точное размещение вашей удочки зависит от нескольких факторов (высота потолка, длина занавеса, стиль отделки и лепки и т. Д.), Поэтому я не могу дать вам точного и быстрого измерения того, где всегда должна находиться ваша удочка … но в целом нам нравится наши подвесить примерно на 3-4 дюйма ниже потолка или, если есть карниз, на 3-4 дюйма ниже нижнего края короны.

люстры | скамейки | стул | ваза из мрамора | табуреты | кулоны | бра

Это позволяет карнизу полностью «находиться» (включая украшения) в окрашенной области между окном и потолком, что всегда выглядит ТАК ПРИЯТНО.Но важно отметить, что мы вешаем их относительно потолка, а не окна. Предположение, что ваши шторы должны прилегать к окну, заставляет многих людей вешать шторы слишком низко. Черт возьми, мы видели стержни, просверленные прямо в самой оконной рамке, что является еще одним способом сделать вещи действительно приземистыми и тесными.

Помните, обрезка выглядит так красиво, когда ей позволено дышать, и никакие стержни не нависают над ней или не просверливаются прямо в нее.При этом, иногда оконная рама действительно близко к короне, и в этом случае нам нравится заходить в стену над окантовкой, если это возможно — так как корона или обшивка могут выглядеть замученными из-за торчащего стержня. Это еще одна фотография из демонстрационного дома , который мы разработали несколько лет назад, чтобы продемонстрировать, что мы имеем в виду:

Лучше всего, чтобы кто-нибудь поддерживал половину стержня с одной прикрепленной шторной панелью (после того, как вы постирали, погладили и сделали что-нибудь еще, может изменить высоту вашей панели — кроме подшивки, это должно произойти однажды они повешены, чтобы вы могли получить идеальную длину).Если вы отойдете на шаг назад и посмотрите на него, пока кто-то держит его за вас, вы сможете решить, что лучше всего смотрится вашим глазом, и использование этих 3-4 дюймов под потолком или направляющей для карниза может помочь.

Конечно, есть сверхвысокие соборные потолки или комнаты с наклонной высотой потолка и т. Д. — так что эта рекомендация, вероятно, лучше всего работает, когда потолки 10 футов или ниже без особого наклона. Все сверхвысокие комнаты или пространства с наклонными потолками — это особые случаи, но, опять же, если вы посмотрите глазами, как кто-то держит половину стержня с панелью на нем, может действительно помочь вам визуализировать то, что выглядит лучше всего.

Каким образом

WIDE Стоит ли их повесить?

Это еще одна вещь, на которую влияет множество факторов, таких как размер самого окна, что еще находится на стене (особенно если рядом есть ДРУГИЕ окна) и насколько плотно или свободно вы хотите, чтобы ваши панели выглядели. Обычно мы предпочитаем размещать крючки для стержней на расстоянии 8-11 дюймов от внешнего края оконной рамы.

диван | Приставной стол | журнальный столик | коврик | лампы | медиа-шкаф

Это дает нам свободные, воздушные занавески, которые нам нравятся, и в то же время позволяет нам едва прикрывать оконную лепнину, что создает иллюзию того, что окна шире, чем они есть на самом деле.Другими словами: ПАНЕЛИ ЗАВЕСЫ ВИСЯТ ПЕРЕД СТЕНОЙ СЛЕДУЮЩИМ ОТ ОКНА, А НЕ ПЕРЕД ОКНОМ (что делает его меньше и блокирует свет). Простите за крик, но когда люди перестают вешать занавески прямо перед окнами, разница становится такой безумной.

Мы можем повесить стержни меньшей ширины, если есть окна, которые расположены ближе друг к другу, чем обычно (как в нашей спальне внизу — где они всего в нескольких футах друг от друга, плюс то, что одно окно справа находится очень близко к правой стене в тот угол).Мы не хотим, чтобы они выглядели тесными, поэтому в приведенном ниже примере мы не использовали стержни так широко, но мы определенно сделали это так, чтобы как можно больше шторных панелей могло свисать перед стенами вокруг окон, насколько это возможно. против блокировки самих окон.

кровать | тумбочка | кресло | комод | Торшер | люстра

И наоборот, мы можем повесить их даже шире, чем на 8–11 дюймов за внешний край оконной рамы, если мы пытаемся заполнить большое пространство стены.Мы могли бы даже повесить стержень шире с одной стороны, чем с другой, если мы пытаемся сделать окно менее смещенным по центру (подробнее об этом здесь — это может иметь большое значение!). Так что это действительно гибко.

И если у вас есть два окна, размещенных в углу, как на этой фотографии, два стержня, которые просто встречаются в углу с занавесками с каждой стороны, могут полностью смягчить этот угол и сделать его красивым и обволакивающим. Мой совет — снять наконечник с каждой из стержней в месте их пересечения в углу и осторожно повесить их, чтобы они выровнялись и выглядели так, как будто они изгибаются под углом 90 градусов в этом углу.Это действительно чистый вид:

Хорошо, но теперь наш трюк с карнизами, который сэкономит ваше время (на видео)

Причина всей этой ерунды в том, что знание ширины (желаемое расстояние от оконной рамы) и высоты (желаемое расстояние от потолка) делает возможным этот простой трюк. Джон демонстрирует все это в этом видео ниже (также посмотрите мою супер классную камею с обувью). После видео есть больше фотографий для тех, кто не может смотреть прямо сейчас, но я настоятельно рекомендую вернуться, чтобы просмотреть его, когда сможете — вещи намного легче «получить», когда вы видите их в действии на видео — и этот навык пригодится навсегда.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы просматриваете это в программе чтения каналов, вам может потребоваться щелкнуть мышью, чтобы просмотреть видео. Вы также можете посмотреть его здесь, на YouTube .

Шаг 1: Определите свои измерения

Мы с Джоном определили, что для дуплекса мы хотим разместить карнизы на расстоянии 10,5 дюйма от внешней стороны оконной рамы (как ни странно, я знаю) и 3 дюйма от потолка. Я должен отметить, что это наши измерения до винтов (если быть точным, верхнего винта), поскольку мы считаем, что проще всего работать с измерениями того места, где вам действительно нужно сверлить.Посмотрите, как Джон моделирует именно то, что я имею в виду ниже:

Шаг 2. Создайте свой шаблон

Мы использовали обрывок картона, чтобы сделать наш шаблон — разметка 10,5 ″ от с каждой стороны и 3 ″ от верха. На самом деле это был картон, который входил в комплект штор, так что у вас уже может быть что-то подобное под рукой! После того, как мы отметили наши линии (вы увидите их помеченные ниже), мы выровняли крюк карниза и отметили два отверстия для винтов на ОБЕИХ отметках 10,5 дюйма.

3.Просверлить пилотные отверстия

Вы можете предварительно проделать дыры вдоль этих двух отметок, или вы можете просто сделать это, когда отметите свое первое окно. Загрузите свою дрель с небольшим пилотным отверстием (мы использовали сверло 3/32 дюйма) и держите шаблон над окном так, чтобы край был совмещен с внешним краем оконной планки, а верх прижался заподлицо с потолком. Затем вы можете просто просверлить небольшие пилотные отверстия через две метки на шаблоне.

А теперь примечание о том, как держать вещи на одном уровне: ПОТОЛКИ НЕ ВСЕГДА УРОВНЯЮТСЯ (я смотрю на вас, дуплекс), поэтому использование потолка в качестве ориентира может показаться нецелесообразным.Что делать, если у вас наклонный потолок и ваши шторы тоже наклонные ?!

Ну…. на самом деле мы обнаружили, что когда вы вешаете стержень близко к потолку, вам нужно, чтобы стержень точно следовал за любым уклоном потолка! Это будет ближайшая точка отсчета для ваших глаз для прямой линии, поэтому она будет казаться ровной, даже если это не так !! Между тем, если вы повесите карниз на уровне, но потолок будет наклонным, карниз будет выглядеть неправильно! Или подчеркните, что потолок неправильный! Так что да, использование потолка в качестве ориентира на самом деле хорошо подходит для шатких потолков (опять же, в дуплексе их много — как и в розовом доме!).

4. Просверлить отверстия большего размера и добавить анкеры

Затем вы захотите проделать пилотные отверстия на другой стороне окна, используя другую половину вашего шаблона (именно поэтому вы отметили 10,5 ″ с ОБЕИХ сторон картона) — чтобы вы могли использовать его в качестве шаблона на обеих сторонах. стороны каждого окна. Предполагая, что вы не попали ни в какие шпильки, вам нужно будет добавить анкеры после выполнения этих пилотных отверстий, поэтому замените сверло на правильный размер, который подходит для ваших анкеров (предоставленные анкеры для наших стержней требовали 3/16 дюйма сверло) и просверлите каждое предварительно подготовленное пилотное отверстие, чтобы сделать отверстия большего размера, подходящие для ваших анкеров.Бонус — шаблон действует как отличный способ улавливать пыль гипсокартона. Джон был очень взволнован, когда обнаружил это. Вы только посмотрите на радость на его лице.

Просверлив все отверстия для анкеров, осторожно забейте анкеры молотком или киянкой. Как я страстно вставляю в видео, ваши анкерные отверстия не должны быть слишком свободными, иначе карниз будет шатким и не выдержит. И вы не должны иметь возможность вставлять анкеры в стену вручную, или отверстия слишком слабы (из-за чего стержень может провиснуть или выпасть из стены).Поэтому важно использовать сверло правильного размера для ваших анкеров. Это должно быть указано в инструкции к карнизу или на коробке, в которой поставлялись анкеры.

5. Прикрутите крючки к стене

Остальное довольно просто — забейте анкеры и прикрепите крючки карнизов к стене с помощью прилагаемых винтов. Я настаивал на съемке Джона, поскольку он тоже демонстрировал эту часть, поэтому, если вы хотите увидеть это в действии, вы можете увидеть это на видео выше. На самом деле я думаю, что наблюдение за тем, как это делается в реальном времени, стоит тысячи фотографий и слов в блоге — так что проверяйте видео, когда у вас есть секунда.

Дополнительный совет: исправьте провисание штанги

Я добавлю сюда еще одну небольшую хитрость. В зависимости от вашей удочки и ее ширины вы можете заметить, что она немного провисает посередине, особенно там, где меньшая часть стержня соединяется с большей. Даже если он очень надежно прикреплен к стене, просто более тонкий средний стержень выглядит так, как будто он спускается к вашему глазу — а я тип А, чтобы заметить это и ненавидеть это. В вашем пакете может быть третий крюк, который будет висеть в центре окна, если вы достигнете определенного пролета с помощью стержня, но часто наш не слишком широкий, поэтому другой опорный кронштейн будет излишним — поэтому мы полагаемся на этот странный маленький прием вместо.Акцент на СТРАННОМ.

Во-первых, я беру некоторые защитные пластиковые заглушки, которые идут на карнизы (они просто упаковка), и с помощью канцелярского ножа или ножниц отрезаю несколько небольших кусочков.

Затем мы заправляем деталь внутрь карниза в той точке соединения, которая провисает. Важно, чтобы вы поместили его на ВЕРХНЮЮ сторону удилища, и если вы не можете полностью вставить его, просто слегка поверните стержень, чтобы он был скрыт от глаз, потому что никто не видит вашу удочку сверху.Я знаю, что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО странно, но для нас это был простой способ исправить небольшой прогиб удилища, который делает мое сердце очень счастливым. Просто поверьте мне — разница заметна, и она больше не выглядит грустной и унылой. К тому же это бесплатно, а я лоскутный. Так что да. Пять звезд, рекомендую.

Этого достаточно для подвешивания самого стержня. И снова, вы можете проверить пост прошлой осени с нашими советами , как на самом деле подготовить и повесить сами эти недорогие белые занавески .Между этим и этим постом вы должны иметь возможность добавить шторы, которые будут более доступными (и которые можно стирать!), А также сразу заняться целой кучей окон, что раньше могло показаться подавляющим или нервным. И вы определенно станете быстрее с нашим маленьким трюком с шаблонами;)

диван | журнальный столик | коврик | лампа | книжный шкаф

О, и карнизы, которые мы обычно используем, — это либо , эти бронзовые, натертые маслом, с , эти зажимы для колец (заказ их онлайн означает, что вам не нужно бегать из магазина в магазин, чтобы найти достаточно, чтобы все match), а иногда мы получаем этих удилищ Allen + Roth лично у Lowe’s, если у них достаточно (их запас часто бывает пятнистым).

Когда нельзя использовать шторы

«Подождите, а что, если у меня под окном есть обогреватели плинтуса или встроенная скамья, или что-то еще?

Мне часто задают этот вопрос, поэтому я не мог закончить этот пост, не затронув его. Некоторые места просто не подходят для шторной панели. Если он не может висеть полностью на земле, иногда в комнате может быть неудобно повесить занавес не во всю длину. Определенно есть исключения, когда шторы для кафе могут выглядеть очень мило, но обычно мы просто полностью закрываем их (полные шторы от пола до почти потолка) или полностью пропускаем шторы в этом месте.Возьмем, к примеру, нашу столовую, в которой есть два регистра тепла прямо там, где будут висеть шторы, а также окно, которое находится очень близко к углу — так что панель будет закрывать большую часть окна вместо того, чтобы стена висела впереди. из:

световой капсюль | лестничный маркер | таблица записей | стеклянный кувшин

Мы просто опустили занавески и выбрали тканых оттенков . Комната по-прежнему хорошо сочетается с другими комнатами поблизости, так как мы сохранили тканные оттенки одинаковыми по всему первому этажу нашего дома.

Например, это одинаковых оттенков на кухне (подробнее о нашей шторке Reno можно узнать здесь ):

Ясно, что у нас не могло быть длинных занавесей, свисающих с этих кухонных окон, так как они ударялись о стойку, поэтому мы просто выбрали приятную теплую текстуру, которую добавили оттенки.

А вот гостиная, в которой ДЕЙСТВИТЕЛЬНО было место для красивых длинных занавесок (и нам нравится мягкость, которую они добавляют), так что мы сделали ОБЕИ здесь. тканых шторы вписываются в другие помещения, в которых они также есть со шторами или без них…

диван | стулья | Приставные столики | стол из мрамора | Торшер

… как в нашем домашнем офисе, в котором есть и то, и другое.

офисные стулья | Письменный стол | коврик | книжные шкафы

Наш домашний офис — это на самом деле хорошая комната, которую можно использовать в качестве примера, поскольку вам не нужно обрабатывать все окна в одной комнате одинаково. Посмотрите, как в окнах вдоль правой стены не хватило бы места для шторных панелей и пробковой доски (они в основном закрывали бы область, где находится пробковая доска, если бы мы повесили их широко, чтобы они не полностью закрывали окно ?). Так что мы просто пропустили их на этой стене.По-прежнему отлично смотрится, когда они располагаются вокруг эркера, а не вокруг передних окон, которые также имеют тепловые регистры, которые занавески заблокировали с обеих сторон. Так что все прошло отлично. Как будто эркер — звезда, а передние окна — актеры второго плана.

Плетеные жалюзи не предназначены для уединения или блокировки света (наш дом находится довольно далеко от других домов, поэтому мы хотели только блокировать свет и уединение в комнатах наверху (ванных комнатах и ​​спальнях), но вы можете получить тканые жалюзи с подкладкой или римские шторы для обеспечения конфиденциальности и заблокировать свет.Или вы можете сделать то же самое, что и мы наверху, а именно наклеить белых жалюзи из искусственного дерева , которые мы вешаем внутри (в рамке окна). Мы сделали это и в пляжном домике, и в дуплексе — они отлично подходят для уединения и выглядят очень чистыми и красивыми, когда они покрыты шторами …

… или когда их просто вешают одни в ванной или что-то в этом роде.

Моим заключительным уроком было бы следующее: общие рекомендации по занавескам и уловка, чтобы их легче и быстрее повесить, могут быть полезны, но когда дело доходит до всего вопроса «что здесь будет хорошо смотреться», у каждого человека может быть своя задача, макет и т. д. — так что действительно разумно, чтобы кто-то поднял вещи, отступил и доверился вашим глазам.Попробуйте разную высоту. Смотрите на изображение определенной оконной шторы на своем телефоне, стоя в этой комнате и глядя в окно. На самом деле попытайтесь вообразить вещи, прежде чем совершить это. Черт возьми, вы даже можете попробовать различные решения в фотошопе или распечатать фотографию своей комнаты и рисовать прямо над ней (нарисуйте шторы или шторы прямо на фото маркером — это оригинальный фотошоп — ха!).

И не забудьте рассмотреть тканые жалюзи или даже римский оттенок с красивым рисунком (, например, ) для определенных мест, где шторы не совсем подходят — и напомните себе, что можно просто не торопиться и разобраться во всем, как ты иди.Во многих наших комнатах были изменены шторы / жалюзи, пока мы разбираемся с этим — так что не ругайте себя за это, если потребуется вторая попытка.

П.С. Хотите знать, где у нас что-то есть в доме (или какого цвета стены)? Щелкните здесь . И мы сделали тот же мастер-лист источников и красок для пляжного домика , тоже для тебя. И мы собираем исходный список для дуплекса — он еще не очень подробный, но многие из материалов, которые у нас есть, на этой странице для — и это еще не все.

* Этот пост содержит партнерские ссылки *

Другие сообщения от Young House Love

Установка и правильная установка подоконника для видео своими руками

Производя замену старых оконных конструкций, необходимо либо установить новые подоконники из современных материалов. Сегодня на вершине популярности изделия из пластика. Ширина панели ПВХ составляет 60 см, что позволяет проводить монтаж практически любой толщины стены.Как установить пластиковый подоконник качественно и надежно читайте далее.

Содержимое

  1. Подготовительные работы
  2. Установка подоконников пластиковых
  3. Исключение — установка деревянных конструкций

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает замер и выбор конструкции, подбор инструмента, закупку стройматериалов. Если не проведена замена стекол, необходимо демонтировать старый подоконник. При замене окон проведено полное удаление старой оконной конструкции.Монтаж нового остекления проводят специалисты производителя. Монтаж пластиковых подоконников также может быть осуществлен специалистами или самостоятельно заказчиком.

Монтаж пластиковых подоконников осуществляется только после монтажа оконных рам и остекления.

При замене только панели необходимо сначала произвести правильное измерение:

  1. Измерьте ширину оконного проема. забрасывает больше 10 см и была подготовлена ​​общая расчетная длина.
  2. Ширина панели равна расстоянию от окна до установленного угла стены плюс 5 см на выступе. Делать более широкое основание окна нецелесообразно, потому что нарушается циркуляция воздуха, из-за чего окна запотевают.

Читать еще статью, по теме: правильная высота и ширина подоконника.

Инструменты и материалы

Для установки пластикового подоконника своими руками Вам понадобится набор инструментов:

  • уровень плотницкий;
  • электролобзик или болгарка;
  • нож и ножовка столярные;
  • топор и молот;
  • локоть;
  • маркер и малярный скотч.

Необходимо подготовить материалы:

  • герметик;
  • Пистолет

  • и монтажная пена;
  • панель порога;
  • Три набора подложек из пластика или дерева разной ширины;
  • две заглушки.

Подготовка площадки Подоконник ПВХ

Установка подоконников из пластика

С помощью ножовки, электролобзика, топора удалили старую конструкцию и оконную раму. По краям деревянных изделий удалили цемент. Очистить проем отрывного стройматериала, утеплителя.

Специалисты устанавливают новый оконный ПВХ еще, чтобы оконный проем между основанием и нижней частью рамы выдерживал расстояние не менее 5 см. Левое отверстие обеспечивает поддержку нового дизайна.

Если планируется установить подоконник из ПВХ своими руками длиннее оконного проема, то с каждой стороны в основании проводится пазы. Для этого понадобится молоток и болгарка. Сначала сделайте пропил стены, а затем забейте аккуратно забив строительный материал. Высота паза выполнена такой, чтобы новая панель подошла легко.Длина одной прорези более 5 см.

Расстояние между низом оконного проема и рамой крепления запенивают прокладкой или пенопластом. После полного застывания поролона ножом срежьте лишний столяр. При установке размера пластиковой панели в оконном проеме отметьте место на расстоянии не более 80 см от монтажных скоб.

См. Статью Почему запотевают пластиковые окна.

Видео:

Перед установкой изделий из ПВХ следует еще раз очистить основание от мусора и пыли.Необходим кирпич, смачиваемый водой, для обеспечения адгезии.

Установка подоконников из пластика

Все материалы закуплены и инструменты готовы к работе. Начнем с установки подоконника.

  1. Определите расчетную ширину. Может быть такой же, по ширине старой базы. При замене окон и установке новых изделий из ПВХ ожидайте его новой ширины. В идеале край панели должен находиться в одной плоскости со средней батареей системы отопления. При установке панели, край которой выступает за аккумулятор, в большинстве панелей оборудованы вентиляционные отверстия.Такие отверстия прорезаются перед корпусом аккумуляторной батареи. Они необходимы для хорошей вентиляции перед окном, оконной конструкции, предотвращающей образование конденсата.
  2. Выбранная длина пластиковой основы. Когда есть два окна, отдайте предпочтение одной целостной структуре. При установке подоконников размером ПВХ, равный проему окна, длину панели сделать короче на 10 мм.

По выбору размера панели делаем заказ в строительный магазин. Мастер-цех непосредственно осуществил обрезку по заданным параметрам.Иногда преформы покупают, а обрезку делают сами в домашних условиях.

  1. Опора для установки пластиковых подоконников из заранее закупленных подложек. Ширина планки должна быть не менее 50 мм, а длина — не более ширины изделия. Самая короткая подложка должна быть на 100 мм меньше ширины панели. Обратите особое внимание на толщину основания. После установки планки панель должна входить в пространство между подоконником оконной рамы и подложкой.
  2. Перед установкой брусков основания затиркой выровняйте поверхность основания. На одном дизайне минимум три подложки. Оптимальное расстояние между брусьями — 40-50 см.
  3. Опоры выравнивают строго по горизонтали и проверяют правильность установки уровнем во всех плоскостях. Сделайте установку панели управления пластиковой. Результатом правильной конструкции крепления подложки является плотное вхождение в зазор между краем окна и опорой.
  4. Установка пластиковых подоконников своими руками начинается со снятия с окна, прилегающей к окну, защитной пленки.Установите заглушки на торцы панели. Аккуратно вставляется на неподвижную опорную конструкцию.
  5. Панель прочно занимает свое место. Нажатием выровняйте изделие по оконной раме. Осуществляют контрольные измерения уровня в двух направлениях.
  6. Справа и слева оставляют зазор в 5 мм, что позволяет предотвратить деформацию панели. По окончании установки зазоры заделывают герметиком.
  7. Тщательно запенивают пространство под подоконниками пластиком поролоном.Если панель плохо зафиксирована, от увеличения объема пена ее перекосит.
  8. По краям и по центру оконного проема установить распорки. Их изготавливают самостоятельно или покупают в магазине стойки-трансформеры. Они не позволяют монтажной пене поднять установленное основание оконного проема. Когда пена хорошо застынет, проставки демонтируют и срезают излишки пены.
  9. После установки потолков приступить к заделке зазоров. По краям приклеиваем малярный скотч. Заполните зазор силиконовым герметиком.Удалите излишки и снимите малярный скотч.
  10. Защитная пленка удаляется после завершения.

Если вы читали грязный поролоновый подоконник, как очистить поверхность поролона.

Видео:

Исключение — установка деревянных подоконников.

Подоконники из древесины дуба, сосны, бука, ясеня или вишни сделают интерьер дома теплым и уютным. Отдавая предпочтение натуральным материалам, многие владельцы квартир и домов вместо искусственного пластика выбирают основу из натурального дерева.В магазинах продаются деревянные панели, окрашенные красками разных оттенков с разной фактурой поверхности. Сделав свой выбор, приступайте к установке деревянного подоконника своими руками.

Подготовка стен

Перенести чистку основания от пыли и мусора. Поверхность смачивается водой для обеспечения хорошей адгезии. Если под окном есть ниша, над горизонтально расположенной металлической или деревянной опорой, то панель не висит в воздухе. Каркас из дерева в этом случае ставят на металлический каркас.

выравнивающий порог

Предварительно выставляем подоконник клиньями, добиваясь уклона его в комнату всего на 2 градуса. Вдоль подоконника горизонтально. Когда все результаты были достигнуты, клинья укрепляют небольшим количеством раствора, снимая заготовку.

Крепление деревянного подоконника

Нанести раствор на базовый слой, закрыв клинья на 5 мм. В основном используется затирка, но возможно применение шпатлевки или штукатурки. Установить порог на место и плотно прижать до упора в клинья.Говорящие излишки удаляются шпателем.

Совет! Для подстраховки поверх раствора укладывается первая изолирующая пленка, чтобы защитить древесину от прямого контакта с водным раствором.

Уплотнение и арматура

Для более надежной фиксации спереди через оконную раму в торец деревянного подоконника для ввинчивания длинных шурупов. После завершения конструкции опоры заделывают небольшой зазор жидким акрилом.

Теперь вы знаете, как самостоятельно установить пластиковый подоконник и деревянную конструкцию.Следуйте нашим советам и у вас все получится. Для лучшего восприятия материала для чтения в выбранном видео смотрите нам различные варианты крепления.

Видео:

Видео:

Как легко чистить жалюзи с помощью уже имеющихся у вас принадлежностей

Конечно, вы регулярно чистите окна, но как насчет жалюзи или штор, закрывающих их? Им тоже нужна TLC — вот почему вам нужно знать, как чистить жалюзи. Будь то винил, дерево, ткань или алюминий, оконные жалюзи отлично сохраняют прохладу в комнате, блокируют свет и обеспечивают уединение от любопытных соседей, но они также отлично подходят для сбора пыли, шерсти домашних животных и другой грязи. .

Но не волнуйтесь — вам не нужно чистить одну планку за раз или снимать все с окна. Все, что вам нужно, — это несколько простых инструментов и несколько минут, чтобы улучшить обзор. Узнайте, как чистить жалюзи быстро и легко, и добавьте этот простой метод в свой обычный список дел по уборке.

1. Соберите свои материалы

Перво-наперво: вам нужно собрать чистящие средства, чтобы заняться жалюзи, в том числе:

  • Пылесос с насадкой с мягкой щеткой
  • Салфетки из микрофибры
  • Средство для мытья посуды
  • Теплая вода
  • Пищевая сода

2.Закройте жалюзи

Начните с полного опускания жалюзи. Жалюзи из дерева и искусственного дерева можно полностью закрыть; ламели виниловых и алюминиевых жалюзи, которые часто перекрывают друг друга, должны быть наклонены вниз, но не закрыты полностью.

3. Удалите пыль с жалюзи.

При использовании вертикальных жалюзи возьмитесь за нижнюю часть жалюзи одной рукой, чтобы придать ей устойчивость. Протрите жалюзи салфеткой из микрофибры, начиная сверху и постепенно опускаясь вниз. Вытирайте движением вниз, иначе они могут отцепиться.Вы также можете использовать пылесос с мягкой щеткой для удаления пыли и настройкой низкого уровня всасывания для удаления пыли. Для горизонтальных жалюзи процесс точно такой же, за исключением того, что вы протираете из стороны в сторону. Работайте от верхней планки к нижней, чтобы пыль не попадала на уже очищенные участки.

4. Переверните жалюзи и повторите попытку.

Переверните жалюзи так, чтобы другая сторона была обращена к вам, и повторите процесс с тканью из микрофибры или пылесосом.

4. Используйте влажную ткань для сильно загрязненных жалюзи.

Если пыли недостаточно для очистки жалюзи, используйте ткань из микрофибры, смоченную теплой водой.Если у вас деревянные жалюзи, будьте осторожны, чтобы не намочить их слишком сильно.

5. При необходимости выполните глубокую очистку.

Если ваши виниловые или алюминиевые жалюзи находятся на кухне, где они подвергаются воздействию жира, остатков или стойкой пыли, им может потребоваться глубокая очистка. Снимите жалюзи с окна и поместите их в ванну с теплой водой, добавив несколько капель средства для мытья посуды и чашку пищевой соды (естественное средство для борьбы с пятнами). Дайте жалюзи впитаться около часа, а затем смойте теплой водой. Завершите их, удалив излишки грязи или пыли.

Примечание. Если ваши жалюзи по-прежнему потускнели и пожелтели, возможно, на них попало пятно от солнца, и это тоже можно исправить. Опустите жалюзи в ванну с холодной водой и 3 стаканами жидкого отбеливателя. Дайте жалюзи впитаться не более 10 минут, затем тщательно промойте и высушите. Отбеливатель должен придать новую ярко-белую жизнь.

5. Удалите излишки пыли пылесосом

Если вы просто протерли жалюзи влажной тканью, откройте их и дайте высохнуть на воздухе. Пропылесосьте всю оставшуюся пыль, которая упала на подоконник или пол, пока вы стирали пыль.

Дополнительные советы и рекомендации

Вот несколько дополнительных советов по очистке оконных жалюзи.

1. Регулярно чистите жалюзи

Очищайте жалюзи раз в месяц, и пыль никогда не станет слишком сильной. Жалюзи, за которыми хорошо ухаживают, должны прослужить десятилетия (хотя гарантия на большинство из них составляет всего пять лет).

2. Нет салфетки из микрофибры? Нет проблем

Тряпки хороши, но старый (чистый!) Носок тоже подойдет. Наденьте носок на руку, окуните его в воду, и вы сможете очистить все оконные покрытия в своем доме.

3. Вы также можете очистить ставни и тканевые шторы.

Если у вас есть ставни, вы можете использовать точный процесс, описанный выше, чтобы их очистить. Если у вас есть тканевые плафоны, такие как римские или сотовые, вы также можете чистить их дома, но процесс немного отличается. Опустите шторы, затем используйте насадку с мягкой щеткой и настройку низкого уровня всасывания на пылесосе, чтобы пройтись по шторам, начиная сверху. Когда вы закончите с одной стороной, маневрируйте за тканевую шторку и пропылесосьте другую сторону.Пропылесосьте и обратную сторону абажура.

Если есть пятна, обработайте их смесью прозрачного жидкого мыла для посуды и теплой воды в миске (и чайной ложкой пищевой соды для сильного пятна). Смочите в растворе салфетку из микрофибры и отожмите, оставив ткань влажной, но не пропитанной. Промокните пятно влажной тканью. Сделайте это несколько раз, в зависимости от стойкости пятна. Повторите то же самое с чистой тканью, смоченной простой водой, и дайте тени высохнуть на воздухе. Если точечной очистки недостаточно, чтобы удалить пятно, можно отнести тканевые жалюзи в химчистку для тщательного освежения.

Практическое руководство. Регламент старых окон

Научиться повторно гасить старые окна — это то, что отпугивает многих домовладельцев. Но не бойтесь! Это действительно требует практики и немного артистического подхода, чтобы добиться желаемого, но, как и все остальное, практика ведет к совершенству. Вы можете научиться регулировать свои старые окна самостоятельно, просто потренировавшись и немного потренировавшись.

Тем не менее, описание того, как перекрасить старые окна в блоге, немного похоже на попытку научить кого-то танцевать по мобильному телефону.Итак, я собрал короткое видео, чтобы показать вам этапы укладки постельного белья и повторного остекления старого окна. Наряду с несколькими советами и ресурсами, которые я включил в этот пост, вы сможете уверенно регулировать свои окна.

Верно! У Craftsman есть собственный канал на YouTube! И я буду выкладывать еще много видео, чтобы научить вас всем новым навыкам. Так что заходите на YouTube и подписывайтесь на наш канал, чтобы получать обновления всякий раз, когда мы публикуем новое видео. И не забудьте поставить лайк нашему видео и поделиться им с друзьями, если вы сочтете его полезным.

Наконечники

    1. Всегда загрунтовывайте голую створку грунтовкой на масляной основе перед глазурованием.
    2. Надевайте перчатки при работе со старинным стеклом. Он очень хрупкий и легко ломается.
    3. Подождите, пока шпатлевка для глазури образует корку (3-4 дня для шпатлевки Type-M или 2-3 недели для шпатлевки Dual Glaze), прежде чем приступать к покраске.
    4. Не наносите грунтовку на шпатлевку после застекления окна. Просто нанесите 2 слоя качественной эмалевой краски.

Ресурсы

    • Sarco Glazing Putty — Это единственная марка шпатлевки для остекления, которую я рекомендую. Он основан на льняном масле и максимально приближен к старым веществам, которые они использовали. Если вы застекляете окна в гараже или магазине, используйте шпатлевку Sarco Type-M . Если ваши окна будут застеклены снаружи и перед покраской будут подвергаться воздействию элементов, используйте Sarco Dual Glaze.
    • Алмазные точки остекления Эти точки являются самыми маленькими и их легче всего скрыть под шпатлевкой, которая позволяет получить самые чистые линии остекления.
    • Speedheater Cobra — Для удаления старой краски, которая может содержать свинцовую краску, инфракрасное излучение является безопасным способом выполнения работы. Это дорого, но обычно так бывает с большинством вещей, которые хорошо работают. * Всегда используйте надлежащую защиту и соблюдайте правила EPA при работе с свинцовой краской.
    • Инструмент стекольщика — Для меня этот инструмент обеспечивает лучший угол для получения красивой гладкой линии и позволяет мне врезаться для получения идеальных (в большинстве случаев!) Углов.

Если у вас есть другие советы или предложения, я хотел бы услышать ваши идеи в комментариях ниже.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Руководство по процессам производства пластмасс

Ротационное формование (также называемое ротационным формованием) — это процесс, который включает нагрев полой формы, заполненной порошкообразным термопластом и вращающейся вокруг двух осей для производства в основном больших полых объектов.Также доступны процессы центробежного формования термореактивных пластиков, но они менее распространены.

  1. Загрузка: Пластиковый порошок загружается в полость формы, а затем устанавливаются остальные части формы, закрывая полость для нагрева.
  2. Нагрев: Форму нагревают до тех пор, пока пластиковый порошок не расплавится и не прилипнет к стенкам формы, при этом форма вращается вдоль двух перпендикулярных осей, чтобы обеспечить однородное пластиковое покрытие.
  3. Охлаждение: Форма медленно охлаждается, в то время как форма остается в движении, чтобы гарантировать, что оболочка детали не провиснет или не разрушится до полного затвердевания.
  4. Удаление детали: Деталь отделяется от формы, любые высечки удаляются.

Ротационное формование требует менее дорогостоящих инструментов, чем другие методы формования, поскольку в процессе заполнения формы используется центробежная сила, а не давление. Формы могут быть изготовлены, обработаны на станке с ЧПУ, отлиты или сформированы из эпоксидной смолы или алюминия с меньшими затратами и намного быстрее, чем инструменты для других процессов формования, особенно для крупных деталей.

Ротационное формование позволяет создавать детали с почти одинаковой толщиной стенок.После того, как инструменты и процесс настроены, стоимость детали очень низкая по сравнению с размером детали. Также в форму можно добавлять готовые детали, такие как металлическая резьба, внутренние трубы и конструкции.

Эти факторы делают ротационное формование идеальным для мелкосерийного производства или в качестве альтернативы выдувному формованию для небольших объемов. Типичные изделия, изготовленные методом центробежного формования, включают цистерны, буи, большие контейнеры, игрушки, шлемы и корпуса каноэ.

Ротомолдинг имеет некоторые конструктивные ограничения, а готовая продукция имеет более низкие допуски.Поскольку вся пресс-форма должна быть нагрета и охлаждена, процесс также имеет длительное время цикла и является довольно трудоемким, что ограничивает его эффективность для приложений с большими объемами.

Наиболее распространенным материалом для ротационного формования является полиэтилен (ПЭ), который используется в 80% случаев, в основном потому, что ПЭ можно легко измельчить в порошок при комнатной температуре.

Обычно ротационные пластмассы включают:

  • Полиэтилен
  • Полипропилен
  • Поливинилхлорид
  • Нейлон
  • Поликарбонат

Подробная инструкция.Пошаговая инструкция по установке всех элементов сайдинга своими руками как установить пластиковый сайдинг

Одним из самых надежных строительных материалов для защиты всего строительного объекта от любых внешних воздействий является сайдинг. Однако какими бы качествами не обладал этот материал, если монтаж сайдинга будет осуществляться не по технологии, то его защитные свойства могут быть сведены к нулю. И, несмотря на то, что этот материал по своей структуре должен защищать конструкцию от атмосферных осадков, воздействия ультрафиолета, шума и других неблагоприятных явлений, малейшие нарушения при монтаже приводят к проникновению вредных веществ внутрь помещений.

В этой статье мы расскажем об установке сайдинга своими руками, дадим подробную инструкцию для манекенов, а также сопроводим все фото и видео материалы.

Для покрытия любого здания сайдингом требуются инструменты и некоторое оборудование. В первую очередь, это саморезы и гвозди.

Для резки и крепления необходимы молоток, уровень, рулетка, отвес, угольник, пробойник, ножовка и циркулярная пила с мелкими зубьями. Если речь идет о монтаже металлического сайдинга, то для обрезки панелей по углам все же необходимо приобрести ножницы по металлу.При установке винилового сайдинга для резки в поперечном направлении используется обычный нож в поперечном направлении, а для поперечного распила — дисковая пила. Для защиты глаз специалисты рекомендуют носить защитные очки.

Инструкция

Ниже будут описаны процессы работ по укладке винилового сайдинга. Следуя обычным советам и рекомендациям, вы не сможете выполнить эту работу как специалист.

Первый шаг — это правильный раскрой материала, чтобы максимально экономно расходовать его и избежать ошибок при укладке панелей.Для этого составьте план (чертеж), позволяющий правильно распределить материал по всей поверхности.

Фундамент под сайдинг

Перед началом монтажа панелей фасад сооружения устраивают забором. Производится во всех случаях, кроме случаев, когда панели обращены к деревянному зданию. Для изготовления дочек используются деревянные ракушки, обрезные доски, металлические профили.

От правильности и тщательности укладки барашка зависит эффективность монтажа, то есть от того, насколько прочным будет фундамент.

Таким образом, монтаж базового сайдинга (как, впрочем, и любого другого) будет проведен правильно, если все неровности стены или каркаса будут сглажены. Дело в том, что в окончательном варианте сайдинга будут только торчать все неровности и недостатки подготовки. Для лучшего качества работы горизонтальные облицовочные панели изготавливаются на горизонтальном обрыве, а вертикальный монтаж выполняется соответственно на вертикальном.

Если облицовка проводится с применением утеплителя, то в качестве теплоизоляционного материала рекомендуется рулонный утеплитель, а использование сыпучих материалов способствует деформации поверхности.

Главное правило, которое требует инструкция по монтажу — это образование зазора между панелями, так как сайдинг подвержен температурному расширению и сжатию, и в случае невыполнения этого условия фасад может взяться и заморочиться. Крепление панелей осуществляется самодвижущимися ящиками или оцинкованными гвоздями через соответствующие прорези прямоугольной формы.

Гвозди следует очень плотно терять в середине отверстий, в этом случае монтажные панели будут прочными и надежными.Установка гвоздями непосредственно в панели приводит к их разрушению, поэтому не рекомендуется.

После закрепления панелей они должны свободно «ходить» в горизонтальном направлении. Крепление усов примерно на 25-30 миллиметров.

Для начала все панели нужно оставить на улице на два-три часа, чтобы они «привыкли» к уличной температуре. При установке сайдинга зимой в холодное время зазор между панелями следует увеличивать не менее чем в два раза, то есть он должен составлять около 10 миллиметров.В этом случае установится линейный коэффициент расширения сайдинга, и панель создаст прочную и надежную защиту зданий и сооружений.

Первым шагом, требующим инструкции, является установка оригинальных элементов. Это стартовые профили, внутренние и внешние уголки, а также специальные J-образные профили. После этого можно приступать к непосредственному монтажу сайдинга.

Стартовый профиль — это элемент, с которого начинается укладка всех панелей, и к которому крепятся все остальные панели.Для крепления панелей в труднодоступных местах, например, на стыках карниза со стенами, по периметру оконных и дверных проемов используются J-образные профили. С помощью этого профиля фасадам можно придать любой, максимально навороченный вид, так как он позволяет производить крепление с учетом всех конструктивных особенностей конструкций. Еще один элемент, используемый для отражения фасадов, — это финишная рейка. Она отделана в верхнем ряду, благодаря этому поверхность выглядит ровной и аккуратной.

При креплении панелей в вертикальном направлении на внешних углах здания технология монтажа подразумевает отделку, так называемый внешний угол, что позволяет получить аккуратный вид угловых стыков.

Ту же роль играет и внутренний угол, только он обеспечивает тщательно замаскированные стыки внутренних углов зданий.

Зажим сайдинга

Начинать облицовку панелями начинать с тех мест, где на них действует максимальная нагрузка. Это двери, ворота, оконные перемычки и т. Д. Это позволяет изолировать все остальные соединения от этих мест. Все обычные сайдинговые панели крепятся соединением «в замок». То есть нижний фиксатор предыдущей панели (верхний) должен быть прикреплен к верхнему фиксатору последующей панели (нижнему).По вертикали производится обрезка усов, благодаря чему есть возможность регулировать размеры секций как по высоте, так и по ширине.

Земляной сайдинг

Работа по монтажу базового сайдинга несложная, поэтому ее можно выполнить самостоятельно. Для начала нужно провести подготовительные работы. От их качества зависит конечный результат.

Стандартный размер базовой панели 500 × 1200 мм. Их крепление выполняется так же, как и обычный сайдинг на обрешетку.Могут встречаться и другие размеры, например 220 × 3000 мм. Такие размеры требуют установки исключительно вертикальной обрешетки.

В некоторых случаях принимается решение покрыть весь фасад дома. Дополнительно стена может быть вдохновлена.

Принцип каркаса каркаса следующий:

  1. Цоколь для цоколя лучше всего выполнять из металлического профиля. Деревянный брус в непосредственной близости от Земли может набрать сырость, в результате чего станет непригодным.
  2. Исходя из климатических условий, вы самостоятельно определяете высоту основания. Если вы живете на участке, где сильно промерзает почва, то обрешетку следует поднять от уровня земли на 150 мм. Если не зависает, можно начинать установку прямо на него.
  3. При изготовлении обрешетки следует устанавливать как горизонтальные, так и вертикальные направляющие. Итак, шаг между вертикальными — 900 мм, а между горизонтальными — 450 мм.

В процессе сборки каркаса ящиков обязательно используйте уровень.В противном случае установка сайдинга подвала пойдет неравномерно.

Когда светильник изготовлен, можно приступать к установке сайдинга цоколя. Работаем в следующей последовательности:

  • Установлена ​​стартовая планка горизонтально.
  • Внутренние / угловые элементы устанавливаются по углам.
  • Для крепежа саморезов с пресс-шайбой длиной 4-5 см.
  • Между шляпкой самопресса и панелью должен быть зазор 1,5 мм.Этот люфт позволит панелям при расширении без затруднений перемещаться.
  • На стыках в углу здания также следует оставлять тепловые зазоры до 10 мм. Чтобы они были незаметны, их нужно закрыть за угол.
  • Монтаж сайдинга начинается с левой стороны. Так, если это имитация натурального камня или кирпича, то панель нужно обрезать с левой стороны, чтобы получился ровный край. После этого обрезанный край вставляется в угольный уголок и надевается на стартовый профиль.Каждая последующая панель стыкуется строго по пазу. Что касается противоположного угла, то правый край элемента тоже вырезается и вставляется в уголок-наличник.

Для повышения теплоизоляционных качеств дома установку сайдинга можно производить с утеплителем. Рассмотрим особенности утепления фасада на примере деревянного дома. Устанавливая сайдинг с утеплителем, можно одновременно достичь 3-х целей:

  1. Обновленный фасад.
  2. Теплоизоляция.
  3. Защита от влаги.

Но чтобы утеплитель был действительно эффективным, выбранный материал должен соответствовать следующим критериям:

  • Легко монтируется.
  • Сохранение первичной формы.
  • Устойчивость к химическим и биологическим соединениям.
  • Экология.
  • Длительный срок службы.
  • Низкая теплопроводность.

На выбор утеплителя под сайдинг также влияют два фактора: влажность воздуха в вашем районе и роза ветров.

Виды изоляции

Широкий выбор теплоизоляционных материалов для фасада деревянного дома. Например, если выбран рулонный утеплитель, то слой должен быть от 3 до 20 мм. Его крепление осуществляется на специальном клее. Также можно использовать минеральные или базальтовые волокна, изготовленные из плит. Большой популярностью пользуются мишельват и вспененный полиэтилен. Часто также используют пену. Прочность и эффективность этого материала проверена временем.

Чаще всего для утепления фасада под сайдингом используется минеральная вата. Этот материал сохраняет первоначальную форму и идеально подходит для любого вида сайдинга. Минвата выпускается тарелками таких размеров:

  • 600 × 1200 мм.
  • 500 × 1000 мм.

При выборе минеральной ваты для утепления фасада убедитесь, что ее плотность составляет более 80 кг / м 3.

В обязательном порядке перед укладкой утеплителя производится пароизоляция слоя пароизоляции (обычно используется полиэтилен или каучукоид).Это необходимо для предотвращения появления конденсата между утеплителем и стеной.

Паросоляция при укладке мин-ваты не нужна. Этот утеплитель пропускает пары и не впитывает влагу.

При укладке утеплителя важно не оставлять ни единой щели и щели. Он должен усиливать весь фасад здания. Сам утеплитель крепится на уже изготовленную обрешетку. После этого процесса можно приступать к монтажу сайдинга, технология которого была написана в этой статье.

  • При установке любого сайдинга необходимо избегать чрезмерного натяжения панели при соединении каждого последующего ряда с предыдущим. В противном случае это чревато вздутием, деформацией отдельной панели и нарушением поверхности фасадов зданий.
  • Укладывается самое последнее количество панелей после установки финишной рейки.
  • Панели выводятся снизу вверх и комплектуются под карниз конструкции.
  • Для крепления сайдинга к объектам, таким как трубы, в панелях вырезаются отверстия шириной более 6 миллиметров.
  • Осматривая боковое пространство проемов с J-образными профилями, необходимо установить под ними верхний и нижний края соответственно. Сначала установите J-образные профили, а в них — кромки.
  • При установке сайдинга над карнизом сначала устанавливаются две-три финишных рейки, стыкованные между собой (нижний зазор выдерживается в пределах 3 миллиметров).

Видео

Предлагаем посмотреть видео по монтажу сайдинга.

Фото

Ниже на фото Вы можете рассмотреть варианты отделки дома сайдингом:

Для неподготовленного человека разнообразие имеющихся на современном рынке материалов для наружного декора может вызвать некоторую путаницу.

Такие преимущества часто становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для покрытия дома.Вопрос только в технологии монтажа, о которой стоит рассказать подробнее.

При отсутствии опыта отделки лучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими видами отделки:

  • Нет необходимости в «мокрых» работах (нанесение штукатурки и т. Д.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям настраивает работника на собственные ощущения.
  • Для установки материала не требуется специальных навыков, простота монтажа дает возможность самостоятельной обрезки в домашних условиях.
  • Результат работы выглядит очень эффектно и служит очень долго.

Данная статья представляет собой пошаговую инструкцию по монтажу для чайников.

Сайдинг — это отделочный материал, применяемый для внешней отделки зданий. Он имеет вид продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитируя различные варианты деревянного дома (чаще всего) или реже каменной кладки.

Ленты (панели, ламели) снабжены специальным бортиком для крепления к опоре с одной стороны и для соединения между собой — с другой.Конструкция позволяет собрать из них полотно любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому поднимать и переносить их несложно. В принципе, можно работать в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями вам понадобится помощник.

Сайдинг Родина — Канада, там он и был впервые произведен.

Первые образцы были деревянными, сегодня есть разные виды материала.:

Наиболее распространенные пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие лучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, существует множество вариантов профиля. :

В направлении Montaja :

Некоторые виды допускают установку в обоих направлениях по желанию хозяина.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающий список быть не может, список всегда остается открытым.

Syding оборудование

Помимо панелей, способных формировать только плоскости, есть волонтеры (доборы), которые служат для декорирования стыков различных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов, пр.

К стандартным типам можно отнести :

  • Уголок простой и сложный (внешний и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Доска чистовая.
  • Калькарис
  • Софит.
  • Популярный профиль.

Все задачи полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве декора используются разные, контрастные цвета, что придает отделке элегантный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки — что лучше, деревянное или металлическое?

Светильник представляет собой систему досок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опоры для них.В качестве материала обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, звучит ли это с самых первых дней использования трима. Деревянные планки обладают невысокой теплопроводностью, тогда как металлические очень хорошо проходят и нуждаются в утеплении.

В то же время деревянные детали имеют обычное заболевание — они склонны к короблению, деформациям при высыхании и гниении. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем цинка .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать из пакета прутков идеальную прямую линию — задача сложная, так как древесина в значительной степени подвержена кривизне или прикручиванию шурупом. Металлический профиль практически идеален прямой.

Таким образом, более удачным вариантом создания обрешетки является металлический профиль, но следует учитывать образовавшиеся им полости и параллельно с установкой утеплителя заполнять его.

Установка выбранной обрешетки

Установка обрешетки начинается с установки крайних реек (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхней и нижней). Крепятся к стене по углам, положение проверено на грабеже . Затем между крайними ремнями натягивается шнур (минимум два), который служит для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные полосы устанавливаются ступенчато, что позволяет плотно положить между ними изоляционную плиту. Для обеспечения ровности в нужных местах положить куски дерева, фанеры и т. Д. (Для деревянных ящиков) или отрегулировать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартон.

После укладки первого слоя досок и проведения промежуточных операций проводится встречное испытание, которое будет непосредственно служить опорой для сайдинга. Устанавливается перпендикулярно плитам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление опалубки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Противоклат выполняет дополнительную функцию, обеспечивая вентиляционный зазор между обшивкой и стеновой коркой, обеспечивающий отвод пара a.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если установка наружного утеплителя не планируется, то монтируется входящий слой обрешетки (перпендикулярные панели сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

При установке клетки может быть выполнено внешнее утепление стены. В качестве утеплителя выбран материал с паропроницаемостью выше, чем у стен стен. . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет скапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Следовательно, наиболее предпочтительным утеплителем будет плиточный минват, свободно пропускающий водяной пар. Для отсечения влаги снаружи должен быть установлен гидрозащитный слой . Делается это на завершающем этапе монтажа первого слоя обрешетки и утеплителя.

Сверху устанавливается слой водонепроницаемой мембраны, материал, который способствует отбору пара, но предотвращает попадание влаги извне. Встречный иск устанавливается поверх гидроизоляционного слоя.

Установка стартовой планки (J-профили)

Стартовая планка — это опора для нижнего ряда сайдинговых панелей. Для его установки нужно провести по периметру дома горизонтальную линию, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовую пластину прикладывают верхним краем к этой линии и фиксируют самотечением на обрешетке.

ВНИМАНИЕ!

Саморезы нельзя плотно затягивать, следует оставить небольшой зазор для свободного хода.Распиливает винты точно посередине вытянутых отверстий, чтобы при повышении температуры деталь могла двигаться и компенсировать изменение размера без деформации плоскости плоскости. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурного растяжения.

Как крепится сайдинг?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок lock lock, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется самовытягиванием на обрешетке.Следующие панели крепятся аналогичным образом, сверхпрочно «нарастает» (или сбоку, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях установка применяется сверху вниз. Считается, что этот вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подающее пространство, но на практике некоторые проблемы не обнаруживаются.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки.Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль в нужном месте, от углового профиля отрежьте гвоздевые полосы на длину, равную ширине исходного профиля плюс температурный зазор.

Если необходимо увеличить угловую планку, отрежьте верхнюю планку гвоздя на 30 мм и установите верхнюю планку поверх нижней для правого слива воды.Величина шестигранника не более 25 мм при соблюдении температурного зазора.

Угловое соединение можно выполнить с помощью J-образной планки, которая дешевле угловой. Это можно сделать с помощью одной доски, когда она плотно прилегает к внешнему краю ряда панелей одной стороны, а панель второй стороны установлена ​​в ней.

Второй вариант — использование двух ламелей с каждой стороны уголка, при этом существует риск попадания воды в зазор между пластинами, так как здесь не достигается абсолютная плотность соединения, к тому же температурные зазоры в любом случае нужно.

Установка наружных угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются аналогичным образом с учетом обратной геометрии элемента. Такой же способ стыковки усов, обязательные температурные промежутки и т. Д. В качестве замены сложного уголка можно использовать две J-образные планки, расположенные в углах плотно друг к другу.

Для внешних углов возможна более простая конструкция — с простым уголком, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, чтобы стыки плоскостей получились максимально аккуратными, после чего простой уголок будет прикручиваться.Часто этот вариант наиболее предпочтителен, потому что он проще и для неподготовленных людей этот вариант оптимален.

Как удлинить рейки сайдинга

При необходимости можно использовать торцевое соединение панелей по Н-образному профилю или просто стыковку из латуни. Размер клея — 25 см, для его выполнения необходимо отрезать ногтевую планку сверху и часть замка снизу на длину склейки плюс температурный зазор в 12 мм.Стыковку усов лучше всего производить тампоном — в каждом ряду панелей в разных местах, чтобы не ослабить все полотно.

Установка N-профиля

Монтаж H-профиля производится одновременно с установкой угловой доски (сразу после стартовой планки). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — обрезка гвоздей под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование H-образного профиля делает продольную стыковку панелей более эстетичной, позволяет сразу нарезать нужное количество панелей по длине.

Монтаж обычных сайдинговых панелей

Запускается сразу после установки стартовой планки и угловых и n-образных профилей. Сайдинг можно сразу разрезать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

На стартовой доске есть замок, такой же, как и на панелях. В него вставляется первая нижняя строчка до полного соединения и монтируется на верхнюю ногтевую пластину при помощи самозатяжек.

Существуют обычные правила сайдинга — саморез ввинчивается ровно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода.Следующая панель крепится аналогично. Процесс создания самолета прост и не требует специальных знаний, кроме указанных.

Каждые 3 строки проверяются по горизонтали и принимают меры для устранения искажений, если они обнаруживаются.

Хорошие соединения или другие причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если постоянно не контролировать, то к концу установки изменения могут быть заметны и вся работа будет испорчена.Поэтому необходим периодический контроль и корректировка точности ламелей до горизонтали.

Как обойти сайдинг окон и дверных проемов

Оформлены практически одинаково, разница только в наличии капель дождя на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов в одной плоскости со стеной применяют наличники .В них есть пазы для лицевого размещения сайдинга, поэтому установка наличников производится до установки основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-образная планка. Его установка производится поверх готовых панелей, на оконной коробке по периметру нужно закрепить финишную планку.

При большой глубине проемов используются комплекты из одинаковых сайдинговых панелей, вырезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набранных по обычному принципу.По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешнем стыке плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае перед установкой основных панелей также требуется установить вольторы.

Для отделки откосов на них необходимо предварительно установить обрешетку, что обычно делается при строительстве магистрального, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стены. Независимо от угла наклона холостой проем задается перпендикулярно основному, а угол обеспечивается положением отделочных или универсальных досок.

Укладка финишной доски сайдинг

Отделочная пластина определяет верхний (конечный) край последней панели и фиксирует ее положение. Установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго по горизонтали на нужной высоте, на последней панели срезана гвоздь .

Панель обрезанного края, на которой остается фиксирующий профиль, вставляется в прорезь отделочной планки и защелкивается в ней.Форма профилей такова, что соблюдается величина необходимого зазора, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для правильной установки чистовой доски и последней панели необходим точный расчет, произведенный заранее, либо возможность некоторого несоответствия уровней, если планируется отдельная обшивка фасадона.

Установка сайдинга на фасады

Или аналогично фасаду, или используя вертикальное расположение панелей сайдинга на контрасте с основным полотном. Достаточно точная обрезка по длине и под углом.

Особенностью конструкции становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с недостаточной плотностью панелей под углом, при котором возможны ошибки, поэтому требуется осторожность при измерении. Рекомендуется начинать монтаж с вешалок дома, чтобы появился некоторый опыт, прежде чем переходить на лицевую сторону.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как установить сайдинг:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — простая и вполне доступная процедура, которую можно выполнить своими руками.Основным условием становится незамысловатость деталей и соблюдение температурных интервалов, все остальные тонкости интуитивно понятны. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать продуманно, тогда результат станет предметом гордости хозяина дома.

В контакте с

Установить сайдинг на стену фасада дома можно легко и быстро, если знать некоторые важные особенности монтажа. Технология правильного монтажа сайдинга в первую очередь предусматривает тщательную подготовку основания всей поверхности фасада.Выравнивание стен относительно вертикального уровня залог быстрого и правильного монтажа сайдинга. В статье мы рассмотрим некоторые важные особенности монтажа сайдинга своими руками, а видеоинструкция ниже наглядно поможет разобраться в нюансах монтажа.

Особенности монтажа сайдинга своими руками


Сегодня к самым популярным и бюджетным материалам отделки фасада относятся виниловый и металлический сайдинг.Монтаж винилового или металлического сайдинга выполняется достаточно легко и быстро, поэтому его можно выполнить своими руками. Монтаж сайдинга всегда следует производить на заранее подготовленный каркас, состоящий из сухих и гладких деревянных брусков (бюджетный вариант), а также струбцины металлического профиля.

Технология монтажа обрешетки под сайдинг своими руками

  • Специалисты рекомендуют применять в качестве материала для установки обрешетки под сайдинг сухие деревянные бруски или металлические профили.Брукс должен быть без трещин и сучков, обязательно сухим и гладким, не протухшим. Не рекомендуется использовать бруски из лиственницы, так как, во-первых, они тяжелые, неудобные, во-вторых, в них плохо вкручиваются саморезы и забиваются гвозди. Прекрасный и одновременно экономичный вариант для брусьев — сосна.
  • Длину брусьев лучше выбирать не более 3 м, при такой длине они менее подвержены деформации при хранении и транспортировке. Ширина бруса должна быть не менее 30 мм, а толщина — не менее 25 мм.В идеале лучше применить брус 30х40 мм, либо 30х50 мм.
  • Также можно сделать обрешетку под сайдинг из металлопрофиля. Стальной оцинкованный профиль идеально гладкий и достаточно прочный, поэтому это лучший вариант подсистемы, хотя обойдется такая обрешетка немного дороже в отличие от деревянных брусков.
  • В основном для установки везде обрешетки сайдинга с использованием марки ПП профиля (потолочный оцинкованный профиль). Длина такого профиля 3 м, ширина 60 мм, высота 27 мм.Обычно длины профиля хватает на обрешетку для облицовки сайдингом одноэтажных построек, а при высоте фасада более 3 м профилем восхищаются, профиль также необходимо поставить под наличник фасада. -стенная часть стены.

К стене установить перекладины:

  • В зависимости от типа сайдинга металлическим или виниловым делается необходимая разметка на стене. Так для винилового сайдинга шаг между обрешетками обрешетки составляет не более 300-400 мм, а для металлической гребли не менее 400-600 мм.Разметку для установки подвесов для крепления реек лучше производить карандашом или мелом, нанося на этот профиль или планку, а также строительный уровень.
  • Для быстрой разметки нарисуйте снизу фасада этикетку с подходящим шагом и, опираясь на них с помощью профиля и уровня, начертите метки для установки подвесов в верхней части стены. Повторите операцию на следующих стенах.
  • На высоту одного бруса или профиля в 3 м необходимо через каждые 50-60 см крепить не менее 4-5 подвесов.

ВАЖНО! Металлические подвесы непосредственно под монтаж обрешетки сайдинга используются в основном под легкий вид отделочных материалов (виниловый или металлический сайдинг), для использования, например, такой крепеж под облицовку фасада тяжелые фиброцементные панели для внешней отделки дома неуместны. В случае тяжелых облицовочных фасадных материалов для крепления подсистемы используются специальные металлические кронштейны, надежно закрепляемые на стене.

  • К деревянной стене Подвеска крепится к центру поставленной линии двумя транспортными средствами на дереве длиной не менее 30 см.
  • После этого подвесы загибают П-образно и вставляют в них профиль.
  • Монтаж всех профилей следует начинать с установки профилей в углах стены. Для этого на уровне установите профиль сначала в один угол, затем повторите операцию в другом.
  • Закрутите сверху и снизу угловые профили самореза и, опираясь на крепеж, потяните шнур управления конструкцией снизу и сверху.

ВАЖНО! Шнур является элементом управления, поэтому, выставляя на него все остальные профили, старайтесь не касаться и не сбивать шнуровку.

Светильник выставлен по всей площади фасада, теперь можно приступать к установке сайдинга своими руками.

Особенности монтажа горизонтального сайдинга

  • Горизонтальная установка сайдинговых панелей является предпочтительным вариантом. Этот вид монтажа применяется практически везде, так как имеет хорошие эстетические показатели, а также лучше защищает фасад от атмосферных явлений.
  • Крепление сайдинга горизонтально необходимо к обрешетке, установленной вертикально. Стартовый профиль в этом случае также фиксируется в горизонтальном положении, отступив от основания на 1-2 см, (в зависимости от ровности фундамента относительно горизонтального уровня).
  • Установить сайдинг-панель своими руками снизу-снизу, зацепив ее нижний край за исходный профиль и без натяжения аккуратно прикрутить к обрешетке. В этом случае панели требуется практически ровная (отступ 3-5 мм) заглубить в угол или соединительный профиль.Это необходимо для того, чтобы перепады температуры компенсировали расширение и сжатие панели, тем самым предотвращая ее деформацию.

Вертикальная установка сайдинга

Для вертикальной установки сайдинга потребуется горизонтальный монтаж фурнитуры. При этом панель сайдинга должна быть сверху вниз, начиная от угла (угловые профили устанавливаются перед монтажом сайдинга), в паз которого нужен нижний край панели.Стартовая стойка при такой установке не понадобится. Саморезы в профилированные отверстия панели сайдинга следует вкрутить в верхнюю часть прорези (не полностью), оставив небольшой зазор около 1-1,5 мм, компенсирующий температурные воздействия.

Как установить сайдинг на металлическую или деревянную обрешетку

  • Можно установить сайдинг как деревянную подсистему, так и металлическую. Siding Montage Technology Для деревянных брусков предусмотрено использование шурупов по дереву с редкой резьбой длиной не менее 30 см.В редких случаях в качестве застежки используются гвозди (не рекомендуется).
  • К металлической обрешетке сайдинг устанавливается на саморезы по металлу со сверлильным или острым наконечником. При этом длина самопресса должна быть минимальной — не более 20 мм, чтобы саморез лучше, быстрее и надежнее ввинчивался в металлический ход.

ВАЖНО! Саморезы для установки сайдинга следует применять оцинкованные, так вы предотвратите протечки ржавчины на поверхности облицовки сайдинга.

  • Технология крепления сайдинга предусматривает предварительную установку фурнитуры всех дополнительных аксессуаров и элементов. В комплекте для сайдинга нужно приобрести стартовые и финишные планки, соединительные профили, угловые элементы, откос, диван. Только после того, как все хорошие элементы будут установлены, можно приступать к установке самого сайдинга.

Наконец

Цена квадратного метра облицовки сайдингом у различных фирм может достигать 500-1000 рублей. Поэтому желательно выполнить мероприятия по установке сайдинга , самому сделать и сэкономить при этом кругленькую сумму.Экономию продукции можно исследовать при покупке отделочных материалов или утеплителя.

На самом деле ничего сложного в монтаже сайдинга своими руками нет. Осталось лишь немного желания и немного оптимизма, а также иметь под рукой карандаш, рулетку, уровень, отвертку и болгарку.

Монтаж сайдинга своими руками: видео инструкция


Сайдинг — один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома.Установить такую ​​облицовку достаточно просто, освоить монтаж сможет даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и износостойкостью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он защитит стены дома от механических повреждений и предотвратит их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и ​​фактурах. Вариантов огромное количество, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, дерева различных пород.

Виды облицовки сайдингом

Сайдинг представляет собой специальную облицовочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламелей, но иногда встречаются и более крупные разновидности. Эти элементы доступны в виде довольно больших панелей.

Сам сайдинг может быть выполнен из разных материалов:

  1. Пластик. Изготовлен на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом этого типа — наиболее доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к влаге.Пластик в этом случае не трескается и не поддерживает горение. К недостаткам сайдинга такого типа можно отнести небольшую ударопрочность.

  2. Металл. Оцинкованное железо или алюминиевые панели отличаются абсолютной пожарной безопасностью. Также они отличаются высокой прочностью. Но есть несколько недостатков, которые могут доставить неудобства при установке и эксплуатации. К таким минусам можно отнести увеличенный вес, неустойчивость стали к коррозии. Во избежание поломок лучше выбирать алюминиевые модели, но цена их будет ощутимо выше.

  3. Дерево. Материал называется «Планкен» и отличается высокой стоимостью. Древесина каприпсирует и требует особого внимания и осторожности во время эксплуатации. Но к преимуществам такой облицовки домов можно отнести привлекательный внешний вид, хорошие показатели теплоизоляции и звукоизоляции.

  4. Фиброцемент. Относительно новый вид, который только набирает популярность. Материал относится к группе негорючих, не подвержен появлению плесени и грибка.Также из положительных характеристик можно выделить влагостойкость, прочность и долговечность. Для монтажа есть специальные насадки.

Наружная отделка дома сайдингом — это легко, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, выполнить эти работы своими руками будет намного проще. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя по конкретному отделочному материалу.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки сайдингом дома для всех его видов практически одинакова. Для ограничения домика вам потребуется подготовить некоторые рабочие инструменты: универсальная ножовка с полукруглыми зубьями

  • ;
  • ножницы для резки металла;
  • отвертка

  • ;
  • passatia;
  • молоток;
  • отвес строительный;
  • рулетка;
  • карандаш.

Полный список необходимых инструментов

Работать вместе проще.Начнем с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу приобрести необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат при работе.

Рассчитать количество материала можно приблизительно. Для этого рассчитывается площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы рассчитать необходимое количество панелей, результат нужно разделить на один элемент площади. Чтобы продумать расположение стыков и точнее рассчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен постройки.К полученному количеству сайдинга рекомендуется добавить 5-10% на обрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под вагонку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. В его состав входят:

  • очистка от грязи и пыли;
  • удаление растений сушеная известь;
  • удаление бракованной штукатурки и других отделочных материалов;
  • разбираем водосточные трубы, подоконник, различные декоративные элементы, которые в процессе работы могут мешать.

Монтаж Karcasa

Если дом построен из кирпича или легкого бетона, рекомендуется использовать обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного дома разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянная обрешетка размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетка стоит вертикально. При отделке основания можно использовать как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки рамы устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов.В самом низу направляющих не должно быть

В первую очередь установка угловых элементов каркаса. Их ровность проверяется с помощью уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между каркасом зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей он составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию следует уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того, чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату.Особенно это актуально для деревянных построек. Толщина утеплителя подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты ящиков не хватает, чтобы обеспечить зазор в 1-3 см, то предъявляйте встречный иск.

Монтаж утеплителя с встречным иском для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляется гидрозащитная пленка.Стены стен будут хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитные мембраны. С утеплителем стоит проявлять осторожность, потому что неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с установки стартового профиля. Крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым этапом будет установка угловых элементов и соединительного профиля (при необходимости).Дверные и оконные проемы необходимо закрыть специальным J-образным профилем.

Монтаж стартовых и угловых профилей

Монтаж первой панели сайдинга выполняется на стартовой планке. Он защелкивается и фиксируется самозатяжкой (или гвоздями). Строить облицовку начинают снизу вверх. Панели фиксируются системой пазлов.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей жесткая фиксация не допускается. После правильной установки элемент можно перемещать в стороны.Жесткая фиксация используется только при установке металлического сайдинга.

Установка обычных, соединительных и концевых элементов

При работе с пластиком между накладкой и шляпкой гвоздь или самопресс должен оставлять зазор 20 миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Фасад отделать сайдингом довольно просто. Пластиковые элементы имеют специальные продолговатые отверстия для крепежа. Посередине кладут гвозди или шурупы.

Для завершения отделки сайдинга дома необходимо установить отделочную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту панель внизу и фиксируется.

Для окончательной отделки необходимо установить на место все фасадные элементы (карниз, подоконники, трубы и т. Д.).

Выброшенный сайдинг дома надежно защищен от любых погодных явлений!

Сайдинг — популярный материал для облицовки фасадов. Практичный домовладелец выбирает именно этот вид отделки внешних стен дома.Сайдинг имеет массу неоспоримых преимуществ. Среди них презентабельный внешний вид панелей и простота их монтажа.

На рынке представлено два вида сайдинга: виниловый и металлический. Принципиальных отличий в установке этих материалов нет. Но есть существенная разница в характеристиках.

Винил Значительно более подвержен воздействию температуры окружающей среды. При нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. Эта особенность учтена в технологии производства панелей: они сконструированы таким образом, что при установке требуется демпферный зазор для компенсации расширения и сжатия.

Виниловый сайдинг имеет значительно меньшую морозостойкость, чем металлический. Поэтому при длительном воздействии низких температур становится хрупким. Эту особенность винила обязательно нужно учитывать тем домовладельцам, которые проживают в регионах с суровым климатом. При ударе по хрупкой застывшей виниловой ламели на ней обязательно будет трещина.

В отличие от металла, пластиковые панели не обладают огнестойкостью. Но их можно использовать как дополнительное утепление фасада.

В последние годы появилась модернизированная разновидность винилового сайдинга, более устойчивого к ультрафиолету (не теряет насыщенности цвета от солнечных лучей) и имеет меньший коэффициент теплового расширения. Это сайдинг «под оцилиндрованное бревно». Выглядит привлекательнее плоских панелей, которыми обшивают киоски и производственные корпуса. Таким образом, он способен сделать фасад жилого дома уютным и эффектным.

Отличается широкой цветовой гаммой, но гораздо реже применяется для облицовки частных домов.

На это есть несколько причин:

    ,

  • , имеет свойство светиться на морозе, уменьшая тем самым тепловой экран стен;
  • во время дождя появляются довольно громкие звуки, характерные для металла.

Для того, чтобы облицовка деревянного дома виниловым или металлическим сайдингом была выполнена максимально качественно, одновременно с панелями приобретаются задачи, необходимые для отделки оконных и дверных проемов, фасадов, откосов, это такие элементы как:

  • стартовая и финишная планки;
  • софитов;
  • J и n профиль;
  • уголки внешние и внутренние.

Для покрытия деревянного дома сайдингом нет смысла приобретать полный набор задач. При выборе их типа и количества ориентируйтесь на архитектурные и конструктивные особенности здания. Но стартовая и финишная планки необходимы всегда, несмотря ни на что. Набор панелей начинается с установки стартовой планки и заканчивается монтажом отделки.

Цены на сайдинг

От того, насколько качественно он будет построен, зависит внешний вид дома.Установленный по всем правилам каркас способен скрыть любые изъяны и неровности стен и фасадов здания. Светильник — это цоколь, к которому крепится полотно из отделочного материала.

При установке металлических и виниловых ламелей используются каркасы двух типов:

  • из деревянных брусков;
  • металлический профиль.

Любые из них подходят для монтажа облицовочного материала на деревянные стены. Правильно установленный каркас позволяет ставить на стены любой из современных утеплителей.Лампа обеспечивает вентиляционное пространство, необходимое для устранения чрезмерной влажности.

Установка каркаса не требуется, если стены деревянного дома идеально ровные. На такую ​​поверхность можно смело монтировать сайдинг, не используя конструкции дополнительных опор.

Цены на Minvatu

Правила монтажа Металлический каркас

Для устройства обрешетки этого типа потребуется металлический профиль, который используется для устройства гипсокартонных стен, потолков и перегородок.Это Пн 28х27 и ПП 60х27. Эти доски будут прикреплены к стене дома с помощью специальных подвесов, которые мастера называют «Пашки».

При необходимости монтажа двухъярусного металлического каркаса, предполагающего наличие выступа под крышей или в верхней части стены, для соединения металлических реек используются специальные крепления типа «крабы». Они предназначены для прочной стыковки вертикальных и горизонтальных досок. В качестве крепежа используются собственные образцы SMM 3.5×51, которые специалисты называют «семечками».

Монтажные ступени Metal Creek

Шаг 1: Составление схемы обрешетки

На данном этапе работы необходимо определить, какой шаг между режущими стойками будет оптимальным. Это расстояние зависит от того, какой материал выбран для утепления стен. Если это минеральная вата в рулонах, шаг между стойками каркаса должен быть меньше ширины полотна на 3-4 см. Это позволит положить утеплитель в проемы между режущими стойками, чтобы между его полотнами не было зазоров.

Шаг 2: Маркировка

На стене нанести соответствующую схему разметки. Используйте маркер.

Шаг 3: Монтаж подвесов

С помощью шурупов и отвертки прикрепите подвесы к деревянной стене дома. Эти металлические полосы расположены горизонтально, совместив точку разметки с центром широкой щели в средней части подвески. На начальном этапе монтажа сайдинга перфорированные «ножки» не забраковывают, а оставляют прижатыми к стене.

Шаг 4: Установка угловых стоек обрешетки

Угловые стойки состоят из двух планок ПП 60/27, соединенных под прямым углом. Они послужат основой для установки наружных и внутренних уголков сайдинга. При установке угловых стоек важно не ошибиться, и установить угол именно такой, какой он необходим: для внешних углов с выступом наружу, для внутренних — выступом внутрь.

Шаг 5: Установка промежуточных вертикальных колясок

Важно, чтобы все вертикальные опоры рамы располагались в одной плоскости. Если протянуть нить между угловыми стойками, установка промежуточных стоек будет проще и быстрее. Нижний и верхний концы профиля ПП 60/27 закалены в направляющих PN 28/27 и скреплены самозатяжками. Таким образом, каркас приобретает необходимую жесткость.

Шаг 7: Монтажная рама для окон и дверей

Металлический каркас вокруг оконных и дверных проемов должен представлять собой цельный каркас правильной геометрической формы, точно повторяющий контур проема.Необходимо учитывать, что откосы и отстойник должны иметь небольшой уклон от окна, установленного в доме. Поэтому раму монтируют таким образом, чтобы ее вертикальные и горизонтальные полосы располагались с отступом 1-2 см от оконных линий. Такие же требования предъявляются к дверным проемам.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Правила монтажа деревянной рамы

Поняв, как сделать металлический каркас для сайдинга, несложно смонтировать деревянную обрешетку.Устанавливается по тем же правилам. Но потребуются другие материалы и инструменты:

  • винт саморез;
  • ножовка по металлу;
  • брусьев сечением 3х4, 4х4 или 4х5 см.

Пиломатериалы в обязательном порядке обрабатываются антисептическим раствором, предотвращающим преждевременное разрушение древесины. Рекомендуется нанести двойной или тройной слой данного состава. Брукс должен быть хорошо просушенным и гладким. Для устранения недостатков используйте рубанок.

Устройство деревянной обрешетки под сайдинг не предусматривает установку направлений.Концы вертикальных стоек соединяются между собой аналогичными деревянными брусками.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗ ТАКОЙ КОЛЛЕКЦИИ SYDING

Сайдинг подходит не только для облицовки стен и фасадов. Подходит для плаката фундамента. Поскольку основание чаще подвергается механическому воздействию, чем стены и фасадные части, рекомендуется монтировать металлическую обрешетку. Стоит отметить, что каждая панель базового сайдинга должна быть установлена ​​на 4 вертикальных стойках.Расстояние между ними должно быть одинаковым.

Монтаж сайдинга под обрешетку

При установке панелей неизбежно потребуется их обрезка. Распил производится при помощи болгарки и круга по металлу толщиной 1,5-2 мм. Подходит для работы как с металлическим, так и с виниловым сайдингом. Для резки панелей и задач можно использовать ножницы по металлу.

Шаг 1: Установка стартовой планки

От того, насколько правильно будет установлена ​​стартовая доска, будет зависеть качество всех дальнейших работ.Следовательно, этот процесс должен быть связан со всей ответственностью. Стартовый профиль необходимо установить строго горизонтально по всей длине стены. Для этого в нижнюю часть угловых стоек ввинчиваются шурупы так, чтобы натянутая между ними резьба располагалась строго горизонтально. Он послужит ориентиром при установке стартового профиля.

Важно, чтобы при увеличении между пластинами оставалась ширина 0,8-10 мм.

Видео — Установка стартовой планки

Видео — Как вставить сайдинг в пусковой, установка на примере Сайдинга Docke (Дёк)

Шаг 2: Установка углового профиля

Нижняя граница профиля должна быть ниже стартовой пластины на 0,5-1 см. При построении углового профиля боковая перфорация подрезается. Оптимальное основание нижней части на верхней — 2.5 см. Между перфорацией верхнего и нижнего углового профиля должно оставаться 8-9 мм.

Если в процессе эксплуатации выяснилось, что длины углового профиля недостаточно, чтобы уговорить угол, не стоит спешить в магазин. Вы можете использовать существующие стартовые доски. Их нужно совмещать между собой так, чтобы желаемый угол был: внутренний или внешний.

Шаг 3: Оформление оконных проемов

Если проем находится в одной плоскости с фасадом, выполняют установку двух вертикальных и двух горизонтальных около еловых профилей.

Если оконные проемы утоплены в фасад, потребуется установка откосов и отлива. Важно правильно соединить полоски роккония, чтобы вода не попадала внутрь облицовочного слоя.

Шаг 4: Установка первой панели

Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с зазором 5-6 мм

При монтаже сайдинга и любых трудностей необходимо оставлять зазор 1-2 мм, не закручивая шурупы вплотную к каркасу.В противном случае обшивка будет деформирована под действием сил расширения и сжатия.

Конец первой панели устанавливается в угловой профиль и замковое соединение стартовой доски. После этого приступают к креплению сайдинга к обрешетке. При увеличении панели прорезают перфорацию 4-5 см.

Шаг 5: Набор панелей

При установке панелей необходимо регулярно проверять правильность их расположения с помощью пузырькового уровня длиной не менее 80 см.

Шаг 6: Установка финишной доски

Достигнув верха стены, можно обнаружить, что для монтажа всей панели недостаточно места. В этом случае измеряется расстояние от замкового крепления последней установленной панели до верхней точки стены. После этого берут новое панно, наносят на него карандашом соответствующую разметку и срезают лишнее. Прикрепите сайдинг к обрешетке и установите поверх него финишную планку.

Под окном все примерно так же — верхняя планка врезается по размеру и просто защелкивается в нижнем замке сайдинга

Цены на алюминиевые лестницы

Лестница алюминиевая

Как правильно и экономично установить оконный примыкатель

Для формирования откосов используется пластиковая или металлическая Г-образная планка (Г-образный профиль). Измерьте длину и ширину оконного блока и отрежьте доски для верхней, нижней и боковой части окна.

Для того, чтобы компенсировать разницу между толщиной марочного стекла производителя и шириной L-профиля потребуется две полосы одинаковой длины для каждой стороны окна. Один будет вставлен в другой, что одновременно усилит профиль.

Возьмите одну планку и закрепите ее в верхней части установленного оконного блока. Используются собственные образцы SMM 3.5 / 51. Г-образный профиль фиксируется аналогичным образом по всему периметру окна.

Для образования выступа, необходимого для создания планки ближнего помещения, в окно вставляется профиль, имеющий такую ​​же длину.Но на него нанесен суперклей. Важно не забывать, что наклеиваемый профиль должен быть сухим и чистым. Г-образный профиль вставляется по направлению к закрепленному на окне так, чтобы короткая полка соединялась с длинной.

В нижних угловых точках окна по направлению обрешетки нужно укрепить аналогичные сдвоенные доски такой длины, чтобы она соответствовала требуемой в данном случае пропорции. Эти двойные короткие полосы должны быть на ранее установленной металлической насыпи.

Отмерьте нужную длину ближней планки и отрежьте ножницами по металлу. С каждой стороны планку нужно делать под углом 45 °, что даст возможность образовать красивый уклон. Перед установкой доски излишки перфорированного примыкания обрезаются.

В Г-образном профиле имеется ближняя стеклянная планка, поэтому ее прямоугольный перфорированный выступ примыкает к защелке обрешетки. Крепление.

Саморезы, которыми крепится сайдинг, нужно вкручивать строго по центру заводских отверстий.А вот последнюю верхнюю панель обивки допускается закреплять непосредственно через винил или металл.

Готовый результат — обрезано фронттон, установлены софилы

Видео — пошаговая установка заводской оконной примыкания

Видео — Как вырезать профиль, близкий к пониманию

Видео — Монтаж сайдинга на ферме на деревянный каркас

Видео — Как закончить сайдинг наверху

Как сделать диспенсер для спиртных напитков

Содержание [Скрыть] [Показать]

Если вы ищете новый веселый способ смешать любимые коктейли, попробуйте простой дозатор спиртных напитков, сделанный своими руками.Всего за один день у вас может быть новый аксессуар для бара, который соответствует вашему личному стилю и обязательно станет хитом на вашей следующей вечеринке.

У нас есть 4 варианта сборки диспенсера для спиртных напитков своими руками из вещей, которые вы могли бы просто положить в доме, сарае или пещере для людей, включая видео с пошаговыми инструкциями для самого популярного типа диспенсера для ликера своими руками.

Создание отдельно стоящего диспенсера для алкоголя

Есть несколько способов построить отдельно стоящий диспенсер для спиртных напитков.

Дозатор для спиртных напитков из металлических труб

В этом типе диспенсера для спиртных напитков ручной работы используется плоское деревянное основание и трубы из нержавеющей стали или трубы из чистой меди. Это требует наименьших затрат на обработку дерева и является одним из самых простых вариантов. Во-первых, отшлифуйте и протрите деревянный брусок — дуб прекрасно подойдет, поскольку он прочен и отлично смотрится с красивой лаковой морилкой.

Затем возьмите фурнитуру из нержавеющей стали и, если хотите, покрасьте ее распылением в цвет по вашему выбору. Вам понадобится дозирующий клапан, и стандартный садовый кран отлично подойдет, а также добавит немного стиля стимпанк / индустриальный стиль из-за отсутствия лучшего описания.

Не выбрасывайте крышки от бутылок! Он понадобится вам для выдачи алкоголя. Используя дремель, прорежьте отверстие в центре и плотно вставьте в фитинг. Скрутите трубы и прикрепите к основанию. Затем вставьте свою любимую бутылку алкоголя объемом 750 мл (виски, ром, водка) и наслаждайтесь!

Этот уникальный диспенсер для спиртных напитков из одной бутылки станет лучшим подарком на день рождения или на день отца, чем обычный старый графин, и станет идеальным предметом для разговора. Instructibles.com предоставляет подробные советы по созданию этого дозатора спиртных напитков своими руками.

Диспенсер для спиртных напитков с повышенным уровнем


Источник: Etsy. Один из моих любимых диспенсеров для спиртных напитков. Сделанное вручную, стильное и долговечное дополнение к пещере любого человека!

Если вы чувствуете, что типичный отдельно стоящий диспенсер для напитков является для вас немного примитивным, ознакомьтесь с еще несколькими причудливыми идеями, такими как эта, в Google или Etsy. В твоей семье есть пожарный? Некоторые люди нашли способ превратить крепления для смесителей в скульптуры, напоминающие их профессию!

В подобных моделях носик для выливания действует как шланг.Или подумайте о том, чтобы добавить немного электричества в эту самодельную дозатор. Лампы Эдисона добавляют элегантности этому мужскому пещерному аксессуару. Какая классная идея для подарка!

Настенный диспенсер для спиртных напитков

Источник: Etsy. Этот настенный диспенсер для спиртных напитков больше не продается, но построен очень аналогично отдельно стоящему диспенсеру для спиртных напитков, описанному выше, и, безусловно, достаточно прост в использовании.

Этот проект «сделай сам» — это умный способ показать бутылки с ликером как более крупный предмет искусства на стене. Вы можете повесить его практически на любую стену — гараж, гостиную или другое место.

Прикрепив стеклянные бутылки к деревянной основе, можно добиться деревенского, домашнего вида. Добавьте винтажные предметы или используйте дымчатое дерево, чтобы добавить характер. Или выберите классический серый фон для более современного диспенсера для напитков.

Используйте клапаны из нержавеющей стали для дозатора (конечно, ручная стирка) и вставляйте отдельные выливные устройства перед установкой. Поместите его на стену, не забудьте закрепить его на шпильках для дополнительной безопасности, и наслаждайтесь своим дозатором древесного спирта!

Знаешь кого-нибудь, кто хотел бы иметь собственный диспенсер для виски? Почему бы не сделать это день рождения Джека Дэниэлса с помощью дозатора для дерева в качестве идеального подарка.

Не хотите заниматься своими руками? Вы также можете купить!

Etsy предлагает множество вариантов диспенсеров для спиртных напитков стоимостью менее 100 долларов, включая настенные и отдельно стоящие конструкции, подобные этим.

Деревянный диспенсер для спиртных напитков Classic

Этот тип диспенсера для спиртных напитков немного сложнее в изготовлении, но его чистый и классический дизайн скрывает всю «сантехнику» для гораздо более законченного вида. Вот полный шаг за шагом и видео, которое вам понадобится для его создания.

Этот тип диспенсера для спиртных напитков немного сложнее в изготовлении, но его чистый и классический дизайн скрывает всю «сантехнику» для гораздо более законченного вида.Вот полный шаг за шагом и видео, которое вам понадобится для его создания.

  1. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

    Аккумуляторная дрель-шуруповерт
    Карандаш
    Комбинированный квадрат
    Рулетка
    Нитриловая перчатка
    Насадка Phillips 5 дюймов
    Наконечник Форстнера 1-1 / 8 дюйма
    Универсальная пила

    Универсальная пила
    Доска для хобби из дуба ½ «x 48»
    Квадратный дюбель ¾ «
    Патрубок из нержавеющей стали (1/2″ внутренняя)
    Переходник ¾ «x ½» с наружной резьбой / пластмассовый переходник
    Переходник с наружной резьбой ½ «x ½» / пластмассовый зажим
    # 6 зенковка Бит
    Бит Форстнера 7/8 «
    Внутренний диаметр ½» Прозрачная трубка из ПВХ
    Ниппель из ПВХ с резьбой ¾ «x 1»
    Хомут для шланга ½ «(2)
    Наждачная бумага с зернистостью 80/150/220
    Винты 1″ (25)
    Клей для дерева
    Датское масло
    Тряпки
    Лента сантехника

  2. ИЗМЕРЕНИЕ И ВЫРЕЗАТЬ ДЕРЕВО

    Начните с измерения и резки доски для хобби.Вам понадобятся четыре части по 9 дюймов и две части по 4½ дюйма.
    Затем разрежьте квадратный дюбель ¾ дюйма на четыре части по 5½ дюймов и две части по 4½ дюйма.

  3. MARK WOOD

    Используя распиленную древесину в качестве ориентира, нарисуйте прямую линию на расстоянии полдюйма от обоих краев на трех 9-дюймовых кусках.
    Повторите то же самое с другой линией на конце 5½ дюйма. На оставшейся 9-дюймовой части отметьте центральную точку и четыре дюйма от низа.
    Кусочек 4½ ”будет вашими полками, так что найдите и отметьте их центральные точки.

  4. ОТВЕРСТИЯ

    ОТВЕРСТИЯ. Сделайте зенковку на соседних сторонах обоих ваших квадратных дюбелей 5½ дюйма, затем просверлите отверстие в центре ваших 4½-дюймовых деталей сверлом ½ дюйма.
    С другой частью 4½ дюйма просверлите наполовину сверлом 1½ дюйма, переключившись на сверло 1-1 / 8 дюйма, чтобы закончить отверстие.
    Возьмите свою 9-дюймовую деталь и сверлом Форстнера 1-1 / 8 дюйма просверлите отверстие с одной стороны, убедившись, что вы остановились перед тем, как пройти до конца.
    Переключитесь на биту 7/8 дюйма, чтобы завершить отверстие.

  5. СБОРКА

    Теперь вы готовы собрать свои детали.
    С помощью винтов диаметром 1 дюйм выровняйте деталь диаметром 4½ дюйма на полдюйма от верха и прикрепите.
    Затем прикрепите квадратные дюбели 5½ дюйма к двум из ваших 9-дюймовых деталей, убедившись, что край ½ дюйма выровнен с дном.
    Затем прикрепите оставшиеся боковые части. (Использование зажима может помочь вам добиться бесшовного соединения.)
    Поместите 9-дюймовую деталь с отверстием 7/8 дюйма на рабочую поверхность и нанесите столярный клей на швы.
    Закрепите верхнюю деталь диаметром 4½ дюйма через отверстия с потайной головкой.
    Подсоедините зазубрину и втулку ½ «x ½» к передней части диспенсера.
    Затем прикрепите фитинг из ПВХ к зазубрине ¾ ”x ½” между полками. Используя хомуты, отрежьте полдюйма трубки и затяните ее на зазубринах.
    Установите верхнюю часть на место, нанеся столярный клей на ее нижние края.
    Дайте ему высохнуть и закрепите винтами снизу.
    Поместите полку на опоры и привинтите их, затем прикрепите и закрепите заднюю часть.

  6. ПЕСОК И ПЯТНА

    После сборки дозатора спиртных напитков отшлифуйте всю деталь.
    Начните с наждачной бумаги с наименьшей зернистостью и продолжайте продвигаться вверх, пока ваша деталь не станет полностью гладкой.
    Убедитесь, что вы стерли пыль перед нанесением датского масла.

  7. ЗАСТАВЬТЕ ДОЗАТОР!

    Запас вашего диспенсера. После того, как диспенсер полностью высохнет, переверните его, чтобы закрепить любимую бутылку. Верните диспенсер в вертикальное положение и откройте планку.

Заключение

Один из отличительных признаков хорошего хозяина — способность угостить гостей их любимым напитком. Хорошая новость заключается в том, что сделать ваш бар из базового уровня в более крутой не так уж и сложно.

Просто помните, спиртные напитки и электроинструменты несовместимы, поэтому не нужно тестировать готовый продукт, пока вы не закончите!

Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *