Дом

Как сделать обсаду в деревянном доме: Страница не найдена — Дверной Гуру

Как сделать обсаду в деревянном доме: Страница не найдена — Дверной Гуру

Содержание

Как своими руками собрать окосячку в загородный деревянный дом: видео и полезные советы

Окосячкой или обсадой в народе называют деревянный короб, состоящий из боковых сторон, вершины и порога. Такой короб используется для установки в проемы для дверей и окон при строительстве деревянных домов. Из статьи вы узнаете, какие ключевые цели и особенности применения окосячки, кроме того, мы расскажем, как сделать ее своими руками, вы сможете посмотреть обучающее видео на эту тематику.

  • Окосячка для деревянных домов: цели применения и особенности
  • Классификация окосячки
  • Как сделать окосячку своими руками для окон и дверных проемов: рекомендации и видео
    • Собираем окосячку своими руками для простых окон
    • Сборка окосячки для пластиковых окон своими руками
    • Как сделать окосячку дверного проема своими руками
  • Когда нужно ставить окосячку для деревянного дома
  • Что влияет на стоимость окосячки

Окосячка для деревянных домов: цели применения и особенности

Главная цель использования окосячки при строительстве деревянного дома – это сохранение его дверей и окон при усадке, которой подвержены все дома, сделанные из древесины. Благодаря обсаде вы избавите себя от риска смещения строительных бревен.

Если не сделать окосячку для проемов дверей и окон в деревянном доме, то впоследствии они не смогут нормально выполнять свои функции, а ваше пребывание в доме станет некомфортным.

Каждый элемент окосячки должен иметь ширину максимум в 26 см, если превысить этот показатель, могут появиться трещины. Влажность древесины, из которой делается короб, должна быть минимум 10 процентов, если она будет меньше, то короб начнет трескаться. При сборке окосячки своими руками нужно проявлять крайнюю внимательность.

Устанавливать обсаду в деревянных домах нужно без применения каких-либо гвоздей и прочих соединительных элементов. Но чтобы достичь лучшей герметизации, между рамой и бревнами лучше поставить теплоизоляционный материал.

Классификация окосячки

Окосячка, применяемая при деревянном домостроении, разделяется на такие виды:

  • массив, когда каждый элемент конструкции выполнен путем обработки цельного куска древесины, а текстура материала при этом сохранена;
  • клеевая обсада, каждая часть которой делается из специальной доски. На каждую из сторон клеят микрошип, а сучки обрезаются;
  • комбинированная обсада наиболее распространена. Для того,ъ чтобы собрать вершнику и стойки нужно взять сосновый массив, а для подоконника нужна клеевая конструкция. После установки конструкция должна быть покрыта специальным защитным лаком.

При сборке обсады своими руками помните, что в каждом случае все параметры сугубо индивидуальны. В зависимости от назначения, окосячки бывают такими:

  • оконная окосячка с выборкой под окна. Применяется при отсутствии планирования проведения внутренних отделочных работ;
  • окосячка без выборки под окна. Такую изготавливают, если планируется как наружная, так и внутренняя отделка.

Как сделать окосячку своими руками для окон и дверных проемов: рекомендации и видео

После того как деревянный дом был построен, он начинает усаживаться вследствие ссыхания дерева. Материал скручивается и изгибается, а окна и двери начинают при этом повреждаться. Именно поэтому окосячка для деревянного дома является секретом его долговечности. Помимо того, благодаря ей дом будет иметь более привлекательный вид.

Чтобы сделать окосячку своими руками, нужно приготовить такой инструментарий и материалы:

  • бензопилу;
  • шлифовочную машину;
  • дрель;
  • лобзик;
  • шуруповерт;
  • очки с респиратором;
  • биты;
  • измерительные инструменты.

Собираем окосячку своими руками для простых окон

Чтобы своими руками сделать окосячку для простых окон в деревянном доме, нужно выполнить следующие действия:

  • вытачиваем пазы в бревнах, которые прилегают к оконному проему. В них вставляем предварительно приготовленные бруски;
  • брусок будет служить одной из сторон обсады. Сначала ставим нижний брусок, который защитой от смещений боковин;
  • под него заблаговременно кладем уплотнитель, например, ткань из льна;
  • ставим вертикальные бруски и не забываем про уплотнитель в пазах под них;
  • в конце устанавливаем верхний брус окосячки;
  • над ней делаем усадочный зазор и тоже укладываем в него межвенцовый уплотнитель.
  • в качестве уплотнителя можно использовать и монтажную пену, но она имеет существенный недостаток: скрепляет бревна, что может негативно сказаться на усаживании дерева в будущем.

Сборка окосячки для пластиковых окон своими руками

А чтобы изготовить окосячку для пластиковых окон своими руками, нужно сделать следующее:

  • готовим заранее оконный проем, при этом он должен быть больше оконной рамы примерно на 13 см;
  • рассчитываем размер зазора
    с учетом швов и процента возможной усадки древесины;
  • выпиливаем гребни в готовом проеме, которые нужны для лафета. Изнутри лафета находится паз, по которому будут усаживаться бревна;
  • для лафета потребуется брус с сечением 100 на 150, в середине которого делается паз. На него надевается гребень;
  • лафет должен превышать размер окна примерно на 5 см, аналогичную длину должны иметь его ширина и глубина. Просчитайте все параметры, затем выпиливаем конструкцию бензопилой;
  • верхняя часть обсады должна быть сделана из доски, сечение которой составляет 40 на 150 мм, с ее сторон выпиливаем пазы для гребня, а потом на него перемещаем верхнюю перекладину;
  • после того, как поставлены боковые стороны, перекладина крепится саморезами, но все должно быть сделано так, чтобы они не попали в гребень;
  • когда работы окончены,
    зазоры должны быть утеплены
    льняным волокном.

Как сделать окосячку дверного проема своими руками

Сделать окосячку дверного проема своими руками гораздо сложнее, чем оконного. В частности, из-за размеров конструкции и других факторов. Есть несколько способов установки коробки для дверных проемов, один из них выглядит так:

  • сделайте замеры отвесом и уровнем, определитесь с месторасположением дверного проема;
  • согласно параметрам выпиливаем пилой проем. Выбирая его размер, помните, что коробка тоже будет занимать много места;
  • с каждой из боковых сторон выпиливаем пазы бензопилой до образования симметричного шипа, который потребуется для соединения проема с окосячкой;
  • сделайте шипы в косяках, которые будут соответствовать пазам;
  • заводим косяки шипами с пазами, затем их следует распереть поперечинами внизу, а потом сверху проема. Вверху окосячки нужно оставить 10-сантиметровый зазор;
  • не крепите обсаду к стенам жестко, ее нужно ставить так, чтобы она никак не влияла на естественный процесс усадки деревянного дома;
  • стыки и зазоры заделываем льняным волокном, а зазор вверху должен быть уплотнен так, чтобы сжатие не имело проблем;
  • закрываем щели и пустоты с применением наличников;
  • обрабатываем всю поверхность конструкции антисептиком.

Когда нужно ставить окосячку для деревянного дома

Немаловажный вопрос, который многих наверняка интересует: не будет ли поздно оснащать деревянный дом окосячкой тогда, когда он уже начал процесс усадки? Ответ таков: ее можно установить даже спустя несколько лет после строительства деревянного дома, при этом она не только укрепит его стены, но и будет служить элементом внешнего декора для дома. Если дом построен из клееного бруса, то материал для окосячки тоже должен иметь клеевую основу.

Очень важно подобрать окосячку так, чтобы она не портила внешний вид дома и придавала ему эстетичность. Сегодня это не проблема, поскольку в продаже можно найти наиболее подходящие варианты для того или иного случая, если вы не захотите делать конструкцию своими руками.

Что влияет на стоимость окосячки

Цена продукции может варьироваться в широких пределах, поскольку цена готовой окосячки зависит от многих факторов:

  • качества материала;
  • вида обсады;
  • формы;
  • наличия элементов декора;
  • параметров проемов.

Обсада может иметь несколько разновидностей, каждая из которых тоже отличается друг от друга в плане стоимости:

  • в закладной брус – наиболее дешевый вариант окосячки, который выполнен из обрезных досок. Изнутри на стенке вырезан паз, в него заложен брус с квадратным сечением;
  • в шип – вариант несколько дороже и отличается более высоким качеством исполнения. Брус имеет Т-образное сечение;
  • в колоду – в плане стоимости практически не отличается от предыдущего варианта. В боковинах проема выпилен шип, на него надета П-образная колода.

Если же делать окосячку своими руками, вы сэкономите на ее приобретении, но помните, что если у вас нет соответствующих навыков, лучше этого не делать, а попросить помощи у более опытных товарищей. Также установка конструкции должна выполнятся руками профессионалов или опытных людей, только это может гарантировать отсутствие деформации строения при усадке.

Обсада в деревянном доме: окосячка окон, дверных проемов, изготовление и установка своими руками

Содержание

  1. Что такое обсада и как она работает
  2. Виды окосячки 
  3. Т-образная окосячка
  4. Чистовая обсада
  5. Черновая обсада
  6. Арочная обсада
  7. Еврообсада
  8. Окосячка из массива
  9. Клееная окосячка
  10. Отличия в обсаде для окон и дверей
  11. Отличия окосячки для деревянных и ПВХ- окон
  12. Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью
  13. Изготовление обсады
  14. Как сделать обсаду своими руками
  15. Монтаж обсадыв деревянном доме своими руками
  16. Нарушение технологии и ее последствия

Обсада в деревянном доме — важная часть любого строения. Деревянный дом постоянно меняет свои размеры. Древесина, то усыхает, то насыщается влагой от дождей, то снова ее теряет. Изменение геометрии сруба под воздействием сезонных факторов влияет на окна и двери. Чтобы предотвратить разрушение стеклопакетов, важно правильно их установить. Чтобы окна не разрушались, не деформировались, необходимо укрепить проем специальной конструкцией. Она сдержит бревна от разъезжания, простенки от перекосов. Такая конструкция называется обсадой. .Обсадная коробка сконструирована таким образом, чтобы компенсировать изменения под воздействием усадки и атмосферных факторов. 

Если вы решили монтировать окна своими руками, то важно знать, как правильно установить обсаду.

Обсадная коробка в срубе из оцилиндрованного бревна

Что такое обсада и как она работает

Обсада—это установленная в бревенчатом или брусовом доме рама. Она компенсирует расширение и усыхание древесины. предупреждает воздействие усадки на проем. Другое ее название—окосячка.

Изготавливают ее из досок шириною 20-25 см. С помощью соединения шип-паз конструкция скользит вдоль торца проема. Не фиксированное соединение помогает смещаться деталям в зависимости от расширения или сжатия сруба на 7см. Обсада компенсирует расширение или усыхание древесины.

Окосячка в деревянном доме имеет влажность 12% чтобы избежать возникновения в ней трещин. Состоит обсада для окон из 4 частей: вершника, нижника и боковин. Вершник фиксирует боковины в статичном положении. Над вершником образуется усадочный зазор. Его высота составляет 5-8 см. Он компенсирует процессы, происходящие в доме во время усадки. В этот зазор помещают минеральную вату или паклю.

Некоторые начинающие строители запенивают усадочный зазор, не зная, что этого делать нельзя.

Пена застывает, становится жесткой, оказывая давление на обсадную коробку. Обсада под воздействием нагрузки может перекоситься. Склеивающие качества пены оказывают неблагоприятное воздействие на нее. Они прочно фиксируют составляющие окосячки, препятствуя ее подвижности.

Виды окосячки 

Окосячка проемов классифицируется по форме профиля на П-образную («в колоду») и Т-образную обсадную коробку. В бревенчатый дом ставят окосячку » в колоду» , в брусовой— Т- образную или «в шип-монолит».

По способам обработки она делится на черновую и чистовую. К чистовой обсаде относится арочная, из массива, еврообсада.

Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Т-образная окосячкаТ-образная

Этот вид используется в брусовых домах. Его особенностью является отсутствие щелей после монтажа. Монолитная конструкция входит в паз проема, придавая обсаде необходимую жесткость. Т-образное сечение получается выпиливанием из цельной доски (шип-монолит) или вклеиванием в ее тело шипа. Окосячка в брусовом доме имеет толщину 6,5 см.Такой вид обсады прост и дешёв. С ним справится даже новичок.

 

 

П- образная окосячка

Это классический вид обсады в деревянном доме. Называется он «в колоду». Такая окосячка монтируется в бревенчатых домах. Шип обустраивается в торцевых сторонах стены. Его выпиливают, вырезая излишки древесины. В обсаде вырезается паз. Шип двигается по вертикальной части обсады. Паз и шип обрабатываются антистатиком, чтобы избежать возникновения грибка и плесени.

 

Это жесткая и надежная конструкция, выдерживающая нагрузки.  Фрезерованный замок, устанавливаемый в обсаду, помогает плотно закрепить конструкцию. С внешней стороны обсадной коробки вырезается четверть для монтажа оконной и дверной рамы.

Чистовая обсада

Эта окосячка предназначена для дома, в котором не будет внутренней отделки. Все детали чистовой обсады отшлифованы. Угловые соединения отпилены таким образом, чтобы при их стыковке щелей не было видно. Детали обсады идеально подгоняются, плотно прилегая друг к другу. Изготавливаются замки. Они соединяются способом шип-паз. Замок плотно защелкивается. При установке чистовой обсады не требуются доборы и откосы, потому что она и без них выглядит красиво и аккуратно.

Чистовая обсада

 Поверхность чистовой обсады гладкая, приятная на ощупь. Обсадная коробка ставится в доме из клееного бруса и из массива. Она изготавливается с четвертью на внешней стороне. Окосячка окон изготавливается из цельных досок, накрепко соединенных между собой с помощью клея, что позволяет им выдерживать значительные нагрузки.

Черновая обсада

Монтируется в доме, в котором будет проведена наружная и внутренняя отделка. Она более дешевая, чем другие виды. Черновая окосячка оконных проемов изготавливается из сухой, строганой доски шириной не более 20 см, а толщиной 2,5-4 см. Это материал невысокого качества, которую можно приобрести в обычном магазине стройматериалов, в интернет-магазине или на рынке. Черновая обсадная коробка обычно имеет три части: вершник и две боковины. Четверть на внешней стороне отсутствует. Окна утапливаются в центр проема. Фиксируются окна к окосячке крепежными пластинами или саморезами, которые потом закрываются доборами. На торец ставится наличник.

Черновая окосячка сруба имеет много недостатков. Она быстро промерзает, не выдерживает нагрузки при усадке, гниет.  После установки окон необходим монтаж подоконника, откосов и отделка проема.

Арочная обсадаОформление арки

Проемы в виде арки важно обрамить соответствующей обсадой. Это чистовой вид конструкции. Отшлифованная поверхность, оригинальная форма верхней части превращает обычную обсадную коробку в стильную и современную. Декоративная часть арочной обсады придает ей дорогой и добротный вид. Окно привлекает внимание прохожих, знакомых и друзей своей изысканной и уникальной формой. Арочную обсаду собирают из 4 частей. Вершник имеет закругленную форму. Он выполнен из клееной древесины. Иногда арочную окосячку выполняют из одного изогнутого бруса. Процесс изготовления арочной обсадной коробки трудоемок. Из-за сложности изготовления арочный вершник стоит столько же, сколько вся обсадная коробка в целом.

Еврообсада

Оконная еврообсада и окосячка дверей в деревянном доме склеиваются из сухих брусков. Еврообсада имеет откос. Делается без последующей отделки. Окосячка может клеится «в пласть» и «в микрошип». Способ «в пласть» представляет собой склеивание брусков боками. Таким способом соединяются бруски с сучками. Короткие бруски не имеют сучков. Они склеиваются между собой торцами— «в микрошип». Еврообсада может монтироваться с Т-образным или П-образным профилем. В ней может выпиливаться четверть для установки окон. В некоторых конструкциях четверть отсутствует. Ее наличие зависит от желания домовладельца.

Окосячка из массива

Она выполняется из цельной древесины. Это чистовая обсадная коробка, поэтому она должна быть идеальной: привлекать эсетичным видом и с безупречно обработанной поверхностью. Чтобы снять внутреннее напряжение материала, древесину подвергают мягкой сушке. Такая окосячка для пластиковых окон прочная и надежная. Но изготовить ее сложно. Потребуется специальное оборудование: циркулярная или цепная пила, фреза. Очень трудно подогнать все детали, особенно выемки и гребни.

Клееная окосячка

Клееная окосячка изготавливается из небольших ламелей. Для их соединения используется специальный клей. Материал не перекашивается, в нем нет трещин и внутреннего напряжения древесных волокон, потому что он быстро высыхает в сушильных камерах. Поверхность клееной обсады прочная, не подвержена воздействию внешних условий окружающей среды. Она выдерживает большие нагрузки при изгибах, сжатии. У нее нет сучков. Внешний вид изделия стильный и современный, гармонично вписывается в любое деревянное строение. Имеет идеальную геометрию, не гниет. Изготавливается в заводских условиях. Легко моется. Быстрый монтаж позволяет сэкономить семейный бюджет. Срок эксплуатации колеблется от 35 до 45 лет.

Отличия в обсаде для окон и дверей

Обсада дверей отличается от обсады окон нижней частью. У окон нижником является подоконник. Он может быть с ушками, т.е. выступающая часть расширяется и выходит на стену с обеих сторон. Если подоконник пластиковый, то нижняя часть обсады более тонкая. Окосячка дверных проемов бывает с порогом, но чаще всего без него. Боковые стороны в данном случае прикручиваются к полу саморезами-глухарями. Другие части у дверей и окон схожи между собой, отличий между ними нет.

Отличия окосячки для деревянных и ПВХ- окон

Деревянные окна ставят в обсаду любого вида. Пластиковые окна требуют силовой и чистовой обсады. Фиксируются элементы окосячки для деревянных окон между собой саморезами и гвоздями, а при монтаже пластиковых окон только самозаклинивающими замками. Для утепления деревянных окон требуются только природные материалы: лен и джут. Для окон из пластика применяют не только натуральные утеплители, но и минеральную вату. При изготовлении обсады для деревянных окон используют ту же древесину, что и при их изготовлении. Технологии монтажа пластиковых и деревянных окон схожи между собой.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверьюСовмещенный проем

Если с окном располагается балконная дверь, то следует монтировать 2 обсады. Проем, где располагается балконная дверь, большего размера. А проем для окна значительно меньше. Поэтому усадка проемов поэтому может проходить по разному сценарию. На торце окна можно сделать обсаду с Т-профилем, а дверь балкона с П-образным сечением.  Они будут перемещаться друг относительно друга. Зазоры над верхней частью окна и двери тоже будут различаться между собой. Над балконной дверью зазор больше, чем над окном. В процессе усадки зазоры выровняются.

Изготовление обсады

Изготовление обсады производится специалистами поэтапно.

 Первый этап-вырезание проема в срубе. Сначала делают его разметку с помощью уровня и отвеса. Расстояние от пола до проема 80-90 см. Вырезают проем. Подпиливают бревно под подоконник. выравнивают конструкцию сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

Схема в разрезе

Второй этап-изготовление шипов и пазов.

  • с боковых сторон проема намечают линию шипа с помощью строительной линейки, если это П-обсада;
  • затем проходят пилой по линиям разметки с боковых сторон проема;
  • делают разметку со стороны стены;
  • выпиливают из бревна излишки древесины по намеченной линии;
  • на таком же расстоянии от боковой части проема ставят отметины карандашом со стороны фасада;
  • соединяют их между собой по линейке;
  • спиливают излишки;
  • паз делают в боковинах обсады. Размечают место для паза;
  • делают несколько пропилов;
  • стамеской выламывают и убирают излишки древесины;
  • когда паз готов, его зачищают стамеской.

На 3 этапе выполняют антисептирование и окраску. Смахивают пыль. Антисептик уничтожает патогенные организмы и препятствует их новому появлению. Такая древесина не гниет, в ней не заводятся насекомые.

4 этап—установка теплоизоляции.  Для герметизации и исключения мостиков холода применяют джутовую ленту, которую прокладывают под обсаду. Ее закрепляют строительным степлером. Под подоконник кладут слой джута, затем крепится ветровой брусок, и сверху снова накладывается слой джута.

5 этап. Установка обсады. Готовят все ее части.  Выравнивают края досок торцевой пилой. С торца доски делают рез на одну треть для паза. Топором скалывают излишки. Аналогично готовят вторую боковую обсадную доску. Выравнивают паз фрезой. Ставят боковины, затем вершник в распор, предварительно обработав герметиком. Герметик необходим для того, чтобы избежать протекания и продувания. Между вершником и верхним бревном остается усадочный зазор. Усаживают вершник до упора. Зазор утепляют паклей.

Установка окосячки требует серьезного отношения к работе, знания нюансов обработки древесины. Высококвалифицированные специалисты имеющие большой опыт строительных работ, знают, как сделать окосячку в деревянном доме.

Как сделать обсаду своими руками

Окосячка своими руками— дело сложное, но возможное.

Если у вас брусовой дом, то лучше всего изготовить окосячку из Т-образного профиля. И легче, и дешевле. Фреза не нужна. Можно обойтись дисковой циркулярной пилой. Чтобы сэкономить материал, профиль не выпиливают, а вклеивают в его тело шип. Но можно вырезать и монолитные Т-образные боковины.   Размер шипа 5 х 5 см. После разметки и вырезания проема брус осторожно вытаскивают из него и аккуратно складывают так, чтобы не мешал. Размечают в боковых сторонах проема в доме из бруса линию для пазов с помощью линейки. Пропиливают линии. Выбирают излишки древесины. Выравнивают паз стамеской.

В подоконнике выпиливают паз для ветрового бруска. Сначала ставят нижник, затем боковые части и скрепляют все вершником. Фиксируются детали обсады самозаклинивающим замком, вставляясь в пазы боковин, вырезанных заранее. Не забудьте обработать проем антисептиком, вставить джутовую ленту для утепления.

Монтаж обсады в деревянном доме своими руками

Обсада своими руками монтируется владельцем дома по технологии, которую следует неукоснительно исполнять. Правильный монтаж окосячки избавит вас от проблем, связанных с усадкой дома.

Надежной считается обсада «в колоду». П-образная обсада применяется в бревенчатых строениях.

  • Прежде, чем поставить обсаду в проем, ее нужно подготовить, а проем вырезать. Чтобы его выпилить, нужно разметить его правильно, несколько раз проверяя соотношение сторон. Важной частью работ по монтажу является подготовка шипа в проеме. От края проема отмечают опорные точки, которые потом следует соединить. Линии разметки выполняют с 2 сторон-изнутри дома и снаружи. Линейкой и уровнем постоянно контролируют вертикаль и горизонталь.
  • спиливают лишние части бревен;
  • готовят окосячку с пазом посередине, четвертью и замками.
  • подгоняют детали друг к другу;
  • проем обрабатывается антисептическим средством;
  • монтируется нижник, затем боковые части, и вершник;
  • когда подкладывается джутовая лента, замки плотно сцепляются между собой;
  • джут зачеканивается плотно в паз. Зазор конопатится.
  • усадочный зазор над вершником закрывается паклей;
  • вставляется окно ПВХ.

Нарушение технологии и ее последствия

Если нарушить технологию монтажа обсады, то возникает ряд проблем:

  • может повести сруб и стены;
  • разрушаются стеклопакеты, появляются трещины на раме или она выдавливается, лопаются стекла;
  • створки открываются и закрываются с трудом, или совсем заклинивают. Механизм открывания створок нужно постоянно регулировать;
  • простенки между проемами смещаются;
  • между стеной и обсадой образуются большие зазоры;
  • в результате возникновения щелей и зазоров нарушается герметичность окон. Они промерзают, текут.

Обсада в деревянном доме помогает увеличить срок эксплуатации окон и дверей.

После процесса усадки деревянного дома, который обычно составляет 3-5 лет, можно убрать джут сверху обсады и теплоизолировать зазор между ней и верхом проема монтажной пеной. Впоследствии, при необходимости производят облицовку фасада дома.

Если вы когда-нибудь сталкивались с плотницкими работами, умеете пользоваться специальным оборудованием, то для вас не составит труда сделать окосячку самостоятельно. Те, кому жаль тратить время на то, чтобы разобраться в процессе изготовления окосячки, пусть вызовут специалистов. Профессионалы в короткие сроки не только поставят обсадную коробку, но и обеспечат монтаж пластиковых окон по всем правилам.

Обсада (окосячка) в деревянном доме

/ Обсада (окосячка) в деревянном доме

Обсада в деревянном доме

Оконные и дверные проемы делают во время рубки дома, одновременно с этим формируют затесы под столярные изделия. После затеса толщина стены в месте, которое примыкает к оконному или дверному блоку, составляет около двадцати сантиметров.

Перед монтажом обсады

необходимо обрабатывать стены дома антисептиками, а установку осуществлять на уплотнитель, благодаря которому можно добиться полной герметичности конструкции.  

  • Оконная окосячка (обсада) в деревянном доме – это две боковины из бруса, вершник и подоконник. Короб монтируют в проем, стеклопакеты ставят уже внутрь «короба» в специально подготовленную четверть.
  • Обсада (окосячка) дверных проемов в деревянном доме выполняется по такому же принципу, только имеет большие размеры. Если планируется ставить деревянные двери, то в коробе делают паз под дверное полотно, если же выбирается металлическое полотно, то паз не нужен. Дверная «коробка» может быть с порогом и без.

Особенности окосячки
  • Она крепится к черепному бруску, вставленному в пропил проема. Благодаря этому получается независимая «скользящая» конструкция, которая предохраняет обсадную коробку от последствий усадки.
  • Для расчета высоты окосячки необходимо от высоты проема отнять 4-6% (зависит от влажности бревна). В верхний зазор укладывают уплотнитель, который при усадке будет сжиматься, и защищать деревянные поверхности от воздействий.

Варианты монтажа обсадной коробки:
  • Т-образная обсада или обсада в «закладной брусок»: по высоте обоих откосов делают углубление. В него вставляют черепной брусок 50х50мм. Брусок вклеивают в обсадную стойку на 20 мм внутрь, а снаружи остается шип 30 мм. Данная конструкция получила название «Т-образной».
  • П-образная обсада или обсада в «колоду»: по вертикальным откосам проема формируют шип, чтобы в середине остался на всю длину небольшой продольный выступ. На этот «гребень» фиксируют П-образный «короб».

В большинстве случаев П-окосячка используется как «чистовая» с подготовленной четвертью под установку окон. При установке окосячки «в колоду» сперва монтируют нижнюю часть – «подоконник», в котором вырезаются «замки» для установки боковых элементов обсады («стояки»), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть —  «вершник» с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек.

 

В процессе установки все элементы тщательно антисептируют. Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза! В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см и заполняют его утеплителем.

 

Преимущества нашей окосячки

  • Соединение элементов по проверенной годами методике;
  • Опытные плотники;
  • Ветрозащита и утепление;
  • Гарантия на пиломатериал и работы по установке; 
  • Эстетичный внешний вид;
  • Гидроизоляция зазоров с наружной стороны;
  • Обработка всех деревянных поверхностей качественным антисептиком;
  • Установка наличников в деревянном доме;
  • Доступные цены.

 

 

Окосячка от мастеров компании «Русские Хоромы»

 

 

Звоните! Все вопросы задавайте по телефонам:

+7(495)212-10-80

+7(495)410-80-70

 

 

Участие в выставках

Online расчет стоимости дома

У вас есть готовая смета?
Вам уже посчитали дом?
ЗВОНИТЕ!
Мы сделаем дешевле!

Оставить заявку на расчет сметы

Продажа домов,


продажа участков


 

Новости

Компания ООО ПСК «Русские Хоромы» дает письменную Гарантию на деревянные дома и бани из бревна или бруса. Гарантия распечатывается на фирменном бланке, имеет «мокрую» печать и подпись генерального директора. Срок действия гарантии – 5 лет, начиная со дня подписания Акта Сдачи-Приемки выполненных работ обеими сторонами: Заказчиком и нашим представителем.

Подробнее

При заказе дизайна деревянного дома большинство Заказчиков ставит перед собой цель получить стильный интерьер. Но на самом деле стремиться надо не к трендам, а к гармонии и комфорту. Ведь в загородном доме люди живут, а не приходят на кратковременные экскурсии. 

Подробнее

Деревянные дома из бревна популярны. Это связано с их характеристиками: долговечностью, экологичностью, эстетичностью. Чтобы бревно не потеряло своих свойств, необходимо регулярно делать окрашивание сруба. Для обработки древесины выбирают краски, лаки, масла и воск.

Подробнее

установка коробки для пластиковых окон, плюсы и минусы

Обсада предупреждает перекос оконной рамы, установленной в стене из бруса или пиломатериалов. В результате остаются целыми стекла, а поверхность прилегающих откосов и сам переплет не деформируются. Обсада в деревянном доме выполняется в виде коробки из толстых досок, бруса, которую монтируют в проем перед установкой оконного блока. Конструкция имеет оригинальное крепление, которое не предусматривает жесткую фиксацию к стеновым торцам.

Содержание

  1. Разновидности обсад для окон
  2. Правила монтажа
  3. Последствия нарушения технологии
  4. Изготовление окосячки для пластиковых окон
  5. Перечень необходимых инструментов и материалов
  6. Установка окосячки и оконной рамы в проем
  7. Преимущества и недостатки обсады в деревянном доме

Разновидности обсад для окон

Чтобы усадка древесины не деформировала окна, раму устанавливают в обсадную коробку

Деревянный дом усаживается с течением времени или разбухает при повышении влажности. Изменение геометрии стен приводит к трансформации оконных переплетов. Усадка обычно продолжается год, но в некоторых случаях растягивается на 3 сезона. Для ослабления действия просадки ставят обвязочную коробку в проеме окна.

В конструкции присутствует три (верх и бока) или четыре (верх, низ, бока) элемента. Соответственно, окосячку делают открытой или закрытой по периметру. По боковым сторонам предусмотрено соединение со стенами в виде шип-паз. Такой стык позволяет стене изменять размеры независимо от окна, т. к. обсадка соскальзывает по пазу и не деформируется.

Существуют разновидности обрамления проема в стене:

  • Т-образная коробка. Поперечное сечение вертикальных элементов имеет вид буквы Т, отсюда и наименование. Внутренняя плоскость остается ровной, а шип выполняют с наружной стороны. Для уплотнения ставят прокладку. В торце стены вырезают паз для помещения туда шипа обсады. Верхние и нижние доски имеют аналогичное строение.
  • П-образная обсадка. Представляет собой конструкцию противоположного вида, когда шип выполняют на стеновом торце, а паз выпиливают на окосячке окон в деревянном доме. Вертикальные стойки надеваются выемкой на выступ среза стены. Нижние и верхние бруски ставят также. Вариант используется чаще Т-образного.
Для дверей также необходима окосячка

Различают черновую обсадку, когда в доме планируют работы по дальнейшей внутренней отделке. Вспомогательную коробку делают из недорогих пород, например, сосны или ели. Чистовую обсаду ставят в строениях, где уже есть отделка помещений и применяют древесину дорогих сортов.

Еврообсада выполнена из отдельных реек сосны, прочно склеенных на фиксирующем составе. Есть вариант силовой обсадки, которая отличается большей толщиной. Из-за прочности ее применяют для больших окон и других неординарных случаев. Такие конструкции также выполняют клеевым способом.

Еврообсада и силовая разновидность стоят дороже по сравнению с остальными моделями. Обсаду для арочных окон можно заказать в столярных мастерских по индивидуальному проекту. Комбинированные обсадки делают так, что со стеной контактирует смолистая древесина, а лицевая поверхность сделана буком, дубом, березой.

Правила монтажа

Чтобы окосячка была подвижной, вырезается паз в стенах

Окосячку бревенчатого дома нужно установить так, чтобы она была мобильной и могла свободно скользить по продольному пазу или шипу стены. Сделать подвижное соединение можно, если при монтаже не использовать метизы для соединения конструкции с торцом вертикального ограждения дома.

Между верхним брусом оставляют промежуток до 12 см, который компенсирует усадку бревенчатой постройки. Впоследствии зазор конопатят паклей, джутом, утепляют и закрывают с наружной стороны дома наличниками. Для заделки щелей не используют монтажную пену, которая может сделать неразъемным соединение торца и окосячки. Со временем промежуток постепенно уменьшится, и твердый фиксированный утеплитель не должен мешать этому процессу.

Сначала монтируют нижнюю планку, затем ставят боковые элементы, заканчивается установка верхней доской. Все детали обрабатывают антисептическими препаратами для продления службы и предупреждения разрушения от грибка и гнили.

Дом просаживается из-за неправильной сушки и выдержки древесины, климатических условий и ненадежного фундамента. Саму обсадку нужно делать из сухой древесины, чтобы избежать ее усушки при эксплуатации. Натуральный материал может изменить влажность, поэтому риски минимизируют, ставя окосячку из материала, искусственно высушенного в камерах.

Обсаду и окна монтируют в доме, который простоял год после постройки с крышей, чтобы древесина деформировалась и приняла постоянные размеры и форму. Правила монтажа коробки регламентируются в нормативах ГОСТ 30.971-2012, где прописаны технические указания по выполнению монтажных швов и узлов при стыковании окон со стенами.

Последствия нарушения технологии

Деформация окон в деревянном доме

Несоблюдение техники установки и крепления обсадки или монтажа окон без применения окосячки ведет к неприятным последствиям.

Естественная причина (усадка) ведет к следующим изменениям:

  • появление зазоров между рамой и бревнами стен, присутствие сквозняков;
  • искривление сруба в месте примыкания переплета или деформация самой обсадки;
  • растрескивание стеклопакета, выпадение стекол;
  • выход из строя оконных приборов для открывания створок, несовпадение шпингалетов с ответными планками.

Искусственные причины неприятностей заключаются в неправильной сборке обвязочной коробки или ее фиксации к стене саморезами, болтами. Часто конструкцию делают без пазов или выступов и ставят гладкие доски. При таком отношении коробка может выдвинуться из проема, т. к. никакие препятствия не удерживают ее от этого.

Многие компании предлагают пластиковые обсады или применяют другие материалы. Разнородные материалы в конструкции деревянного дома ведут себя неодинаково, т. к. обладают разными свойствами. У них разный линейный коэффициент расширения при нагревании, увлажнении. Лучше при установке обсады в брусовом доме применять натуральную или клееную древесину.

Изготовление окосячки для пластиковых окон

Вариант установки окна в Т-образную окосячку

Стеклопакет в раме из ПХВ представляет собой законченную конструкцию, которая готова к установке в стеновое отверстие. Проемом в этом случае служит обвязочная обсада. Измеряют размер оконного блока по ширине, высоте в двух местах, чтобы узнать внутренние габариты обсадной коробки и сделать чертеж.

Материалы для изготовления окосячки:

  1. Лафет, другое название боковых элементов. Применяют деревянный брус, толщина которого соответствует поперечному размеру стены. Берут минимальные размеры 15 х 15 см, максимальные — 36 х 15 см.
  2. Вершник — часть окосячки, которая стоит сверху рамы. Делают из бруска 15 х 5 см.
  3. Утеплитель. Применяют минеральную, каменную, стеклянную вату, натуральный ватин-лен или джут.
  4. Антисептик. Приобретают на строительном рынке для защиты древесины.

Раму в проеме распирают клиньями из дерева или пластика, можно выстругать их самостоятельно или приобрести в магазине. Самодельные детали пропитывают олифой и дожидаются высыхания перед использованием.

Щели между обсадой и стенами заделывают утеплителем

Конструкцию обсады придумали давно, поэтому есть определенные правила изготовления:

  • проем окна должен находиться на высоте 80 см от поверхности пола внутри, с таким расчетом вырезают отверстие в стене под крепление обсадки, при этом учитывают толщину подоконника.
  • утеплитель прокладывают по всему периметру, без исключения;
  • при сборке обсадной коробки нужно следить, чтобы саморезы, которые применяют для фиксации ее элементов, не входили в тело стены;
  • к отделке с внешней и внутренней стороны дома приступают после окончания установки окосячки и оконного блока.

При установке боковин контролируют вертикальность с помощью отвеса, а горизонтальность верхнего бруса проверяют строительным или лазерным уровнем. Зазоры между оконным переплетом и внутренней поверхностью обсады заделывают монтажной пеной, остатки которой срезают через сутки.

Перечень необходимых инструментов и материалов

Чтобы устанавливать окосячку в брусовом доме, не понадобится дрель или перфоратор, т. к. крепление производится в паз-шип. Электрическая дрель или шуруповерт будут нужны для фиксации боковин и вертикальной планки между собой, для чего применяют саморезы по дереву с защитным покрытием от ржавчины. Дрель понадобится для крепления рамы окна к окосячке или фиксации к коробке установочных пластин пластиковых окон.

Инструменты для установки:

  • отвертка крестовая и плоская;
  • рулетка, карандаш, угольник, уровень, отвес;
  • резиновый или деревянный молоток;
  • плоскогубцы, ножовка по дереву, нож;
  • гаечный ключ-шестигранник для подтягивания болтов на фурнитуре окна.
Для вырезания паза и шипа потребуется электропила

Паз или гребень на сообщающихся вертикалях окосячки и стены делают с помощью бензопилы, дрели, применяют электрический лобзик. Также нужна болгарка с зачистным кругом или шли шлифовальная машина.

Из материалов подготавливают клинья, пену для заделки зазора между рамой и обсадкой, применяют уплотнительные ленты, которые имеют эффект проницаемости пара. Потребуется ленточная мембрана для гидроизоляции, крепеж для оконного переплета, диффузные ленты. Используют силиконовый герметик, подстановочные элементы для подоконника и поддерживающие консоли. Для распорки оконной рамы перед запениванием берут рейки толщиной 25 х 40 мм.

Установка окосячки и оконной рамы в проем

Перед установкой обсадки подготавливают проем, вырезанный в стене из бруса. Проверяют вертикальность, горизонтальность, разворот боковых поверхностей.

Дальнейший порядок действий:

  1. делают пропил по периметру окосячки и выбирают толщину под шип на торцах деревянной стены;
  2. детали пропитывают антипереном и антисептиком;
  3. первым ставят нижнюю планку, чтобы она определила положение боковых элементов и предупредила их смещение;
  4. под нижний брусок предварительно кладут утеплитель;
  5. устанавливают боковые части (лафет), в соединение шип-паз закладывают мягкий утеплитель или уплотнительные ленты, прокладывают гидроизоляцию;
  6. последним монтируют верхний элемент, поверх него в промежуток ставят межвенцовый уплотнитель.
Установка рамы вместе с окосячкой в проем

Для установки рамы разбирают окно, вынимают стеклопакеты, чтобы соблюсти технологию монтажа и избежать выпячивания рамы от пены. Раму выставляют в проеме окосячки с помощью держателей и установочных деталей, применяют клинья. Посередине, сверху, и снизу ставят распорки, а верхние и нижние части рамы крепят саморезами сразу.

После запенивания монтажных зазоров оставляют высыхать пену, затем убирают излишки. Подоконник вырезают по проему обсады, фиксируют к подстановочной детали. Небольшой проем заделывают герметиком, пеной, для большого требуется закладка пиломатериалами.

Подоконник ставят с уклонов внутрь помещения (5°). Снаружи укрепляют отлив, ставят проушины для отвода внутреннего конденсата из рамы. Элементы прикрепляют к обсадке, но не к стенам. Переходят к отделке откосов.

Правильная обвязочная коробка дополнительно утепляет строение, защищает внутреннее помещение от шума, гула, резких звуков. Окосячка укрепляет стеновую плоскость, в районе соединения шип-паз не происходит выпячивания торцов под действием усадки. Отверстия под проемы ослабляют вертикальные ограждения, а обсада делает их жестче и предупреждает смещение брусьев по центральной оси. Если стены усаживаются по вертикали, обсадная коробка защищает переплет рамы от давления сверху.

Недостатки П-образной обсады в том, что повышается расход материала для коробки (она надевается на шип стены), требуется более широкий брусок. Фигурная конфигурация рамы требует больших затрат при изготовлении. Но цена на ее изготовление ниже, чем Т-образной обсадки.

В последнем варианте шип можно формировать на самой раме из цельного массива или делать накладным из деревянного профиля. Недостаток в том, что нужно уделять внимание его креплению, чтобы не произошло отслаивание и появление щелей для сквозняков.

Окосячка в деревянном доме

    

  Деревянный дом, построенный из бруса или бревна, постоянно находится в движении. Во время дождя дерево набирает влагу, увеличиваясь в размерах, в жаркую погоду, наоборот, уменьшается. После возведения деревянной коробки зданию дают время на естественную усадку, которое может длиться до двух лет. Этим обстоятельством деревянные дома кардинально отличаются от каменных, где отделку помещений можно начинать сразу после возведения стен и крыши.

 

   Что может произойти с окнами и дверями, установленными в деревянные стены, во время их температурных расширений? То, что должно произойти: в лучшем случае они перекашиваются, перестают открываться — закрываться, в худшем – деформируются и разрушаются. Если же коробка окна или двери сделана из прочного материала, способного выдержать нагрузку от стен и крыши, то между брёвнами появляются щели, что тоже является нарушением технологии строительства.

   Чтобы избежать воздействия усадки деревянного дома на двери и окна, давным-давно придумали один хитрый строительный приём. Проходят года, совершенствуются технологии, а этот способ используется до сих пор. Он называется окосячка или обсада дверных и оконных проёмов.

   Принцип действия окосячки такой: в стене вырезается проём для, например, двери. По его бокам по всей высоте выпиливается паз или шип. По размеру паза или шипа из доски делается боковина, соответственно, с шипом или с пазом, высотой меньше на 5 см проёма. Этот промежуток остаётся под усадку дома. Дальше боковины вставляются в проём без использования гвоздей или саморезов. Это и есть окосячка. Коробка двери или окна крепится уже к ней. Во время усадки деревянного дома стены движутся по шипу обсады, а дверь или окно остаются неподвижными.

   Окосячку деревянного дома надо делать обязательно: она не даёт смещаться брусу или брёвнам в горизонтальном направлении при усадке и снимает нагрузку с коробок дверей и окон.

   Как можно сделать окосячку деревянного дома своими руками, рассмотрим на следующем примере. В нашем случае мы сделаем черновой вариант окосячки. Деревянный дом построен недавно и происходит его усадка, цель обсады – не позволить брусу смещаться в дверном проёме в горизонтальном направлении.

 

   Сначала сделаем разметку выпиливаемого проёма. Для этого воспользуемся строительным уровнем и карандашом нарисуем на стенах вертикальные линии, обозначив его ширину.  

   Дальше бензопилой выпилим бруски точно по линии. Следите за направлением шины пилы – она должна двигаться строго вертикально. 

   После пропила выбьем куски бруса, в результате получится проём для двери.

   Мы будем делать окосячку в шип. Для этого в стеновом брусе надо вырезать паз по всей высоте шириной 5 см и глубиной 5 см. Ширина стены дома равна 15 см, поэтому, используя уровень и карандаш и отступив от каждого края по 5 см, нарисуем 2 вертикальные линии по центру бруса.

  Снова возьмём бензопилу и сделаем вырезы по линиям на 5 см. Чтобы было удобнее ориентироваться по глубине реза, на шине пилы фломастером сделаем отсечку. Можно выполнить дополнительный рез по середине, потом под углом, выбирая паз. Профессиональные строители для этих целей пользуются самыми маленькими бензопилами, ими работать намного легче. Мы же работали обычной, поэтому пришлось изрядно постараться.

   Главное при выборе паза под углом, не прорезать брус насквозь. Лучше чуть-чуть не добрать, а потом подравнять стамеской.

   Такие пазы надо сделать на обеих сторонах проёма. Чтобы дерево не гнило, обработаем места реза антисептиком.

   Приступим к изготовлению боковин окосячки. Их мы сделаем из бруса, который использовался при строительстве дома, шириной 15 см. Сначала бензопилой отрежем 2 куска на 5 см меньше высоты проёма. Дальше, используя циркулярную пилу, вырежем на этих брусках шип размером 5 на 5 см.

   Примерим боковины, вставив их в пазы. Если в каком-то месте шип не входит, подравняем там топориком.  Перед заключительной установкой боковины паз нужно утеплить ватином, чтобы не было щелей и окосячка держалась прочнее. В идеале её надо забивать обухом топора или кувалдой, болтаться в пазу она не должна.

   Таким же образом установим вторую боковину.

   Так как мы делаем черновую окосячку, её размер нам не важен. Но когда мы будем вставлять дверную коробку, подрежем боковины на ту ширину проёма, которая нам понадобится.

   На верх обсады устанавливается вершник, вниз – порог. Соединяются они с боковинами способом в полдерева. Так как у нас окосячка черновая, утепление и вершник в нашем случае не понадобились. Когда придёт время устанавливать дверь, мы всё обязательно поставим. А пока деревянный дом будет давать усадку, окосячка удержит стены от смещения в горизонтальной плоскости.


Как поставить пластиковое окно в деревянном доме?

ПВХ-окна — настолько универсальные и удобные конструкции, что отлично подходят для остекления любых видов домов. Современные способы декорирования пластика позволяют подобрать нужную расцветку профиля, отливов, подоконников, наличников. Однако сам процесс монтажа таких блоков в стандартном кирпичном или бетонном здании отличается от их установки в домах из дерева. Рассмотрим все нюансы установки ПВХ окон в деревянном доме.

Обывательское мнение насчет строений из природных материалов содержит много домыслов. Есть мнение, что дома из дерева недолговечны, что они менее прочны, а некоторые считают их пережитком прошлого. Но это не так.

У экологичного жилья есть немало поклонников. И для деревянных домов собственники часто выбирают остекление ПВХ окнами, потому что это дешевле, быстрее и удобнее в уходе (чем деревянные окна, к примеру).

Но в отношении монтажа пластиковых окон в деревянные строения нужно помнить, что дерево является “живым” материалом, который постоянно изменяет свои свойства на всем периоде его эксплуатации. Под действием влажности деревянные элементы расширяются, при высокой температуре — ссыхаются, при перепадах температур некачественная древесина может растрескаться и вообще потерять свою функциональность.

Главная задача при установке металлопластиковых окон в дом из дерева — сделать так, чтобы со временем окна не пришли в негодность от неправильного монтажа. Тут нельзя действовать так, как в случае с каменными, панельными или бетонными строениями.

Усадка дерева, которая проявляется в изменении высоты всей коробки сруба может варьироваться в пределах от 3 до 12%. Этот процесс интенсивно протекает в первые 3 месяца после строительства дома и практически прекращается по истечении 3 лет. Однако это не означает что древесина становится инертной к действию влаги и температуры — сезонные изменения будут происходить в любом случае, только не так заметно.

В отличие от кирпичных и бетонных строений, в деревянном доме для фиксации пластиковой коробки необходимо сначала сделать окосячку или обсаду. Что это? Хм, ну это такая обсадная “плавающая” коробка с компенсационными пазами. Она бывает замкнутой по всему периметру или П-образной. Именно данная конструкция и является каркасом, в который закрепляется рама. Обсада/окосячка защищает оконный проем от естественных трансформаций древесины.

Для проведения монтажных работ понадобятся следующие инструменты, материалы и крепеж:

  • Циркулярная пила, стамеска, топор, молоток, киянка, шуруповерт, болгарка, отвертка, шестигранники для регулировки фурнитуры, рулетка, уровень, пульверизатор.
  • Пакля, льноватин или другой волокнистый утеплитель, гидро- и пароизоляционная лента, монтажная пена из класса эластичных со средним коэффициентом расширения.
  • Анкерные пластины, саморезы по бетону на 7,5 мм длиной 72-112 мм, распорные монтажные клинья.

Используется три вида окосячки, но наиболее простым и быстрым в исполнении считается обсада в закладной брусок. Ее может выполнить даже человек, неопытный в столярном деле. Изначально в стене выпиливается проем, затем — по уровню вершник и нижник, создается разметка для окосячки.

Этапы подготовки:

  • По бокам по меткам делаются пропилы-борозды 5 см на 5 см.
  • Подготавливается брусок таких же размеров, но примерно на 8 см короче высоты проема.
  • Брусок обматывается волокнистым утеплителем и молотком вбивается в созданный паз. Возможно уложить утеплитель полосами сразу в пазы и под подоконник.
  • На брусок, после установки нижней части, накладывается обрезная доска толщиной не менее 50-60 мм (одна из сторон окосячки) с пазами для соединения с остальными элементами.
  • Собираются все 4 стороны окосячки и плотно фиксируются в пазах. Для этого по ним поступательно стучат молотком или тыльной стороной топора.

Можно зафиксировать окосячку саморезами с бруском для надежности, но нельзя допустить, чтобы саморез входил в стену.

Сверху над обсадой должен образоваться плавающий зазор, не менее 3-5 см, который плотно заполняется волокнистым уплотнителем. Именно в этом месте создается наибольшая деформация. Ширина зазора может быть даже толщиной в ладонь. Главное — хорошо его утеплить и изолировать от влаги, но не полиэтиленом. Материал должен дышать и пропускать пар.

После оборудования окосячки, в нее устанавливается пластиковая рама. Предварительно из ПВХ-каркаса вынимаются створки или стеклопакет, если конструкция глухая. На расстоянии 70 см в белом профиле или на расстоянии 60 см в цветном саморезами крепятся анкерные пластины. Также снизу в паз устанавливается подставочный профиль для фиксации подоконника и отлива.

В проем укладываются пластиковые опорные клинья, ставится рама и закрепляется по бокам и сверху также клиньями. Уровнем и отвесом проверяется ровность положения каркаса.

Рама устанавливается в проеме и фиксируется нагелями: сначала внизу, не до конца, затем вверху до упора и после этого затягиваются нижние крепления. По всему периметру должен остаться монтажный зазор около 3-4 см. После проверки установки уровнем, в раму обратно монтируется стеклопакет/створки. Затем монтажный зазор запенивается эластичным герметиком. Он предназначен как раз для материалов с регулярным нестабильным расширением.

Через несколько часов монтажная пена и усадочный зазор закрываются гидроизоляционной диффузной лентой по периметру. Изнутри укладывается пароизоляционный материал, утепляются и декорируются откосы, устанавливаются наличники.

Открывать окно и регулировать фурнитуру желательно на следующие сутки. Ручка, москитный сетки, заглушки устанавливаются на петли сразу. При повороте ручки в режим открывания створки не должны самопроизвольно открываться или наоборот закрываться.

  • Снятие створок и стекол.
  • Правильное снятие замеров. Размеры проема должны быть больше рамы минимум на 10 см. Перед заказом необходимо учесть дизайн, количество створок, тип открывания, простоту ухода, ширину рамы и число стеклопакетов. Если сомневаетесь, что сможете правильно рассчитать размеры — вызовите замерщика.
  • Окосячка должна быть сделана из сухой доски толщиной не менее 5-6 см. Желательно пропитать ее и весь проем антисептиком и противопожарной пропиткой.
  • Нужно следить, чтобы крепеж окна фиксировался только в окосячке и не проходил ее насквозь. Оптимально — доставал до середины толщины доски.
  • При разборке блока створки снимаются путем вытаскивания штифта сначала из верхней петли, затем из нижней. Ручка должна быть в положении “закрыто”. После этого створка аккуратно открывается и извлекается. Для удаления стеклопакета поочередно шпателем поддеваются и извлекаются из пазов штапики. Их при этом нужно нумеровать. Стеклопакет фиксируется в раме на специальных пластинах, которые также нужно извлечь, а затем установить обратно.
  • Во время доставки пластиковые конструкции необходимо проверить по спецификации, сверив маркировку на раме (она должны быть выгравирована лазером) и внутри стеклопакета. Также нужен осмотр на целостность и комплектацию. Обязательно проверьте уплотнительные контуры на раме и створке на эластичность и непрерывность. Если все в порядке — подпишите акт приемки, если нашли дефекты — составьте акт.

Можно по-старинке — спросить у соседей и родственников. Но шанс ошибиться довольно большой.

Можно посовременнее — поискать сайты разных компаний в поисковых системах. Но такой способ не поможет понять, насколько качественно работает каждая компания (т.к. нет объективной проверенной информации).

Или можно изучить проверенные и правдивые отзывы клиентов, которые ранее уже заказывали себе пластиковые окна на ОкнаЗавре, и выбрать по-настоящему надежную оконную фирму в вашем городе!

Источник: OknaZavr.ru

ПВХ-окна

Норма Торговые хитрости Абрама IV

Норма Знание

Фото Энтони Тиеули

Не нужно быть заядлым поклонником TOH , чтобы понять, что мастер-плотник Норм Абрам кое-чему научился за эти годы. Просто просматривайте обложку журнала (или на своем планшете!) каждый месяц, чтобы получать его профессиональные ответы на трудные вопросы читателей. Здесь мы собрали последний набор его советов, чтобы помочь вам в крайнем случае. Узнайте, как утапливать головки винтов, сжимать неподвижную полку в шкафу и даже предотвращать расщепление молдинга обуви при забивании гвоздей вручную.

Скошенные соединения для узкой оконной рамы

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Боковая накладка на некоторых моих окнах должна быть уже, чем наличник. Как сделать скошенные соединения?

Энтони Танги, Филадельфия

A: Я сталкивался с такой ситуацией, когда окно или дверь расположены слишком близко к шкафу или стене, и боковой кожух во всю ширину не подходит. Вот что делать. Отрежьте 45-градусные углы на концах корпуса головки и на одном конце каждого бокового корпуса, затем отрежьте боковые части до нужной ширины. Теперь сложите митры вместе и выровняйте внутренние края, как показано на рисунке. Отметьте, где внешний край каждого бокового элемента встречается с корпусом головки. Обрежьте концы корпуса головки по этим отметкам угольником, 90-градусный разрез. Небольшая часть торцевого волокна, которая видна при сборке корпуса, будет скрыта стеной или шкафом, к которому вы прислоняетесь. Если задние части боковых частей не плоские, вам, возможно, придется подогнать их внешние края, чтобы они были заподлицо с корпусом головки.

Изготовление деревянных дюбелей с лицевой фактурой: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Я не могу найти деревянные дюбели с лицевой текстурой, соответствующие дереву, которое я использую в проекте лестницы. Что теперь?

Тодд Локвуд, Мэрисвилл, Вашингтон

A: Почему бы не сделать свой собственный? Вам понадобится дрель, кусок той же древесины, которую вы пытаетесь сопоставить, и резак для пробок. Эти фрезы вырезают заглушки диаметром от ¼ до 1½ дюймов, а также метрические размеры, чтобы соответствовать диаметру расточенного отверстия, цилиндрической выемки, в которой сидит винт. Убедитесь, что ваш резак можно использовать с дрелью — для некоторых требуется сверлильный станок — затем выполните следующие действия.

Прикрепите лом к ​​верстаку и вставьте сверло в дрель. Держите его перпендикулярно поверхности дерева, включите его, затем медленно погрузите резак примерно на ½ дюйма в лом. Когда бита вращается, поднимите ее прямо. Повторите в разных местах на обрезке, чтобы у вас был выбор цветов и рисунков волокон, соответствующих затыкаемой древесине.

Изготовление деревянных дюбелей с лицевой фактурой: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Высвободите вилку. После того, как резак сделал свою работу, нижняя часть пробки все еще прикреплена к лому. Вставьте плоскую отвертку в щель рядом с заглушкой и аккуратно подденьте. Не нужно много усилий, чтобы разбить его.

Углубление головки винта: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: У меня есть несколько деревянных кронштейнов для полок, которые крепятся винтами с углублениями. Я хотел бы добавить больше винтов для большей поддержки, но как утопить головки?

Eileen Lerch, Tullahoma, Tenn.

A: Для углубления любой головки винта необходимо сделать конусообразное углубление, называемое зенковкой. Традиционный способ сделать это — использовать специальную насадку, которая позволяет делать зенковки разного диаметра. Вот как.

Просверлите направляющее отверстие для винта. Затем, расположив зенковку по центру отверстия и перпендикулярно поверхности, запустите сверло на высокой скорости, не прикладывая большого усилия. Так вы получите чистую зенковку без разрывов.

Углубление головки винта: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Чтобы головка винта находилась идеально заподлицо, просверлите меньше, чем нужно, и поместите головку винта над отверстием, чтобы увидеть, насколько дальше вам нужно пройти. Просверлите немного глубже и проверьте еще раз. Подкрадываясь к нужной глубине, вы меньше рискуете зайти слишком глубоко.

Обрезка плинтусов для контуров: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Устанавливаю новые плинтуса, но местами они не касаются неровного пола. Есть ли какой-нибудь наполнитель, который я могу использовать, чтобы скрыть пробелы?

Боб Теллез, Лос-Анджелес

A: Это не работа для наполнителей, которые неаккуратно наносятся, их трудно замаскировать и они не очень долговечны. Лучшим решением будет обрезать нижние края плинтусов так, чтобы они повторяли контуры пола, этот процесс называется скрайбированием. Некоторые плотники пишут с помощью циркуля, но мой отец использовал только карандаш и деревянную крошку. Я тоже так часто делаю. Вот шаги к идеальной посадке.

Найдите самое высокое место на полу. Установите плинтус на это место, выровняйте его и прикрепите на место. Оставьте шляпку гвоздя гордой, чтобы ее можно было легко удалить позже. Измерьте самый большой зазор между полом и нижним краем плинтуса, а затем найдите кусок деревянного лома такой же толщины, что и этот зазор.

Вырезание плинтусов для контуров: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Плотно прижав карандаш к обрывку, проведите им по полу и отметьте плинтус, как показано на рисунке. Теперь снимите плинтус и вырежьте по намеченной линии электролобзиком или торцовочной пилой. С помощью любого инструмента наклоните лезвие примерно на 5 градусов к задней стороне плинтуса. Это облегчает точную настройку разметчика с плоскостью блока. Когда плинтус аккуратно прилегает к полу, прибейте его гвоздями.

Сборка, установка внутренней стены: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Мне нужно установить внутреннюю стену в готовом подвале. Могу ли я сначала построить его, а затем опрокинуть?

Поль Деларишельер, Хендерсон, Невада

Ответ: Я бы так и сделал. Но есть проблема: когда стена построена так, чтобы точно соответствовать пространству, и вы наклоняете ее прямо вверх, верхняя пластина столкнется с потолком до того, как шпильки войдут в отвес. Вы можете сделать стену немного короче, а затем поставить ее на место, но вот трюк, который предотвращает всю эту суету.

Обрамление стены. Отметьте пол и потолок, где вы хотите, чтобы стена приземлилась. Измерьте высоту потолка, вычтите 3 дюйма (общая толщина верхней и нижней пластин) и обрежьте стойки до нужной длины. Отрежьте пластины по длине, положите их лицом к лицу на пол и отметьте оба края через каждые 16 дюймов. Расположите шпильки между пластинами по вашим отметкам, затем вбейте два гвоздя 16d через пластины в концы шпилек.

Сборка, установка внутренней стены: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Наклон и стойка. Установите нижнюю пластину стены рядом с отметкой на полу и наклоните стену вверх. По мере приближения к потолку слегка приподнимите стену, подальше от соседней стены. Это превращает его в параллелограмм, уменьшая его высоту настолько, чтобы обеспечить необходимый зазор. Как только пластины окажутся на своих отметках, нажмите на шпильки отвесно. Стена будет ровно прилегать к потолку, и вы сможете прикрепить пластины к полу и потолочным балкам.

Установка стационарной полки: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Я хочу установить стационарную полку в шкафу, но стены не имеют прямых углов. Как мне вообще начать?

Denis Fuchs, Poulsbo, Вашингтон

A: Стены шкафа редко бывают квадратными из-за скопления швов в углах. Будучи подростком, работая на своего отца, я установил множество шкафных полок из сосны 1×12 и довольно хорошо вписал их в нестандартные пространства. Вот как я это делал много лет назад.

Разрежьте полку. Измерьте расстояние между стенами, добавьте ¼ дюйма и обрежьте полку до нужной длины, подровняв ее с обоих концов. Теперь установите один конец на планку, а другой — к стене, задним краем к задней стене.

Установка стационарной полки: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Разметьте концы. Держите карандаш у заднего угла так, чтобы его стержень

находился на конце полки, который опирается на планку. Потяните его на себя вдоль стены, как показано, отмечая полку по мере продвижения. Вырежьте лобзиком вдоль этой разметочной линии, затем наклоните полку в противоположную сторону и повторите процесс на другом конце для плотного прилегания.

Предотвращение трещин на молдинге обуви

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Как бы аккуратно я ни шила гвоздь для обуви, он часто ломается. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы предотвратить это?

Jason Stutts, Prosperity, Южная Каролина

A: Всегда полезно просверлить пилотное отверстие перед тем, как забивать накладки молотком, особенно если древесина тонкая или гвоздь находится близко к краю. Но с этим трюком, которому научил меня мой отец, вам не нужно будет искать биту нужного размера. Просто используйте один из гвоздей. Сначала отрежьте шляпку гвоздя, чтобы губки сверла могли плотно захватить стержень (1). Затем воткните отрезанный конец в патрон, плотно сомкните губки (2) и просверлите острие гвоздя, обрезанное на заводе. Каждый раз вы будете получать пилотное отверстие идеального размера.

Сложите лист наждачной бумаги

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Как лучше всего сложить лист наждачной бумаги?

Элейн Малкин, Оушенсайд, Нью-Йорк

A: Раньше я не особо задумывался о том, как складываю наждачную бумагу. Но потом я понял, что если абразивные стороны будут тереться друг о друга, песок будет изнашиваться еще до того, как коснется дерева. Вот почему я разрезаю лист по ширине пополам — шероховатой стороной вниз, чтобы не затупить нож (1), — и сгибаю каждую половинку втрое (2), чтобы только гладкая бумажная подложка соприкасалась с абразивом. Это сохраняет остроту абразива и делает наждачную бумагу более удобной для удержания и гораздо менее громоздкой, чем полный лист, сложенный в шесть раз.

Установка кожуха передней двери

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Нам с женой удалось выровнять коробку входной двери, которую испортил строитель. Теперь, как лучше всего установить корпус?

Chris Costanza, Цинциннати

A: Хитрость при установке обшивки заключается в том, чтобы всегда слегка смещать внутреннюю кромку накладки относительно внутренней поверхности косяка. Это создает небольшой шаг, называемый раскрытием, который добавляет визуальный интерес и предотвращает неприглядные трещины краски, которые возникают, когда кожух находится заподлицо с этой поверхностью. Чтобы сделать равномерный выступ, установите комбинированный квадрат на ¼ дюйма и отметьте края косяка, как показано на рисунке. Затем просто выровняйте каждую часть обшивки по отметкам и прибейте ее к краю косяка и к черновому каркасу под гипсокартоном.

Просверлите перпендикулярные отверстия

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: В чем секрет сверления перпендикулярных отверстий?

Cathy Graves, Waxahachie, Texas

A: Вот прием, который я использую, когда у меня нет сверлильного станка или шаблона: поместите сверло

в место, где будет отверстие, затем возьмите брусок с четким концом под углом 90° и поместите его угол близко к бите, как показано на рисунке. Теперь совместите биту с углом; он будет перпендикулярен поверхности, которую вы сверлите. Снимите направляющий блок, как только отверстие будет начато, и сконцентрируйтесь на том, чтобы удерживать сверло под тем же углом, пока не закончите.

Аккуратные пропилы под углом

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Когда я устанавливаю оконные наличники, мои скосы всегда немного смещены. Что я делаю не так?

Dan Droeg, Chandler, Ariz.

A: Предполагая, что ваша пила делает точные скосы, попробуйте убрать рулетку и отметьте пропилы на окне. Начните с боковых наличников: держите их напротив вертикальных отметок, отметьте и обрежьте каждую часть там, где ее внутренний край пересекает наличники для главного наличника, и прибейте их к оконной раме. Теперь согните один конец кожуха головки и держите его вверх дном поверх боковых кожухов. Просто отметьте вторую кромку, как показано, и сделайте разрез. Если окно квадратное, а стена ровная, то оголовок каждый раз должен подходить идеально.

Выравнивание бетонного пола подвала

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Как исправить неровный бетонный пол в подвале перед укладкой инженерного пола?

Christian Benyei, Bethel, Conn.

A: Чтобы найти и устранить ямки на полу, вам понадобится прямая доска длиной не менее 8 футов и карандаш. Положите доску на ребро и проведите ею по полу, отмечая по обеим сторонам любое углубление, где под ним виден дневной свет. Отметки будут обозначать контур провала, который вы можете заполнить бетонной смесью для ремонта и выровнять с помощью доски.

Штифты для ногтей на нижней пластине: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Есть ли эффективный способ прибить шпильки к нижней пластине?

Джефф Драммонд, Бирмингем, Алабама.

A: Умение забивать ногти молотком — полезный навык. Вот метод, который я использую при кадрировании — конечно, в рабочих ботинках.

Выбейте шпильку на ⅛ дюйма от линии разметки на пластине. Подоприте шпильку ногой и вбейте гвоздь глубиной около ¼ дюйма прямо в поверхность шпильки. Теперь потяните гвоздь примерно на 30° от этой поверхности.

Штифты для ногтей на нижней пластине: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Удерживая ногу на месте, вбейте гвоздь в пластину. Ваши удары подтолкнут шпильку обратно на линию разметки. Чтобы предотвратить скручивание, вбейте второй ноготь через ту же поверхность, также используя ногу в качестве упора, затем ноготь через центр другой стороны шпильки.

Определить, является ли обрамляющий квадрат квадратным

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Как узнать, является ли квадрат кадра квадратным?

Джим Уайт, Бейкерсфилд, Калифорния

Ответ: Это просто. Просто положите короткую ножку квадрата (называемую язычком) на обрезанный на заводе край фанерной панели и отметьте линию вдоль длинной ножки (называемой лезвием). Теперь переверните квадрат, зацепите язычок за тот же край, в точке, где линия встречается с краем, как показано на рисунке, и отметьте еще одну линию вдоль лезвия от этой точки. Если линии расходятся, замените квадрат. Новый или старый, полезно часто проверять обрамляющий квадрат, потому что он может легко выскочить из квадрата, если его уронить или ударить обо что-то.

Выравнивание палубных балок: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Я только начал собирать свою первую колоду. Пока все выглядит довольно хорошо, за исключением того, что концы балок не совпадают. Я так тщательно все измерил. Что случилось?

Кевин Беткер, Портленд, штат Орегон.

Ответ: Держу пари, вы совершили ошибку, которую совершают многие люди: обрезали концы балок до заданной длины. Но это работает только с идеально прямыми бухгалтерскими книгами, а они редко бывают такими. Чтобы исправить это, вернитесь назад и обрежьте балки, используя следующую технику. Это гарантирует, что ленточная балка, покрывающая концы балок, также будет прямой, как стрелка.

Привязать линию. Отмерьте от дома вдоль первой и последней балки до нужной вам длины, затем отметьте верхний край каждой из них. Протяните меловую линию между этими отметками и защелкните ее, оставив отметку на верхнем крае каждой балки. Теперь возьмите угольник, положите его длинное лезвие на балку и совместите его короткий язычок с отметкой мелом, как показано на рисунке. Проведите вертикальную линию вдоль языка от каждой отметки вниз по поверхности каждой балки.

Выравнивание палубных балок: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Обрежьте концы. Используя циркулярную пилу, разрежьте каждую балку вдоль вертикальной линии разреза. Примечание. Если вы работаете сверху, как показано на рисунке, гравитация будет оказывать помощь при выполнении каждого разреза. Когда к концам этих балок будет прикреплена ленточная балка, она будет абсолютно прямой.

Новый дизайн дома: добавление новой отделки и дверей

Вам знакомо чувство, которое вы испытывали в рождественское утро в детстве, когда впервые увидели, что Санта пришел в гости? Примерно так я себя чувствовал, когда пришел с работы в тот день, когда наша отделка в новом доме была закончена.

Два плотника работали 3 полных дня, вешая плинтус, оконные наличники, дверные коробки и новые двери. Когда я наконец пришел домой и увидел, что их тяжелая работа завершена, я не мог СТРАТЬ улыбку со своего лица. Честно говоря, я был похож на легкомысленного ребенка в рождественское утро. И, если быть совершенно честным, я до сих пор чувствую это и просто не могу перестать смотреть на их великолепную работу.

Игра в ожидание

Мы демонстрировали все двери и обивку около двух месяцев назад и не ожидали, что ожидание новой обшивки будет таким долгим. К сожалению, у нас возникли некоторые проблемы с подрядчиками (подробнее об этом позже) и нам пришлось найти новую команду плотников, чтобы закончить работу. В итоге все получилось, потому что дуэт, завершивший работу, был скрупулезным и безумно талантливым. Я определенно с нетерпением жду возможности снова поработать с ними в будущем.

Советы по экономии денег

Но тем не менее, вернемся к демоверсии и тому, как мы дошли до этого момента. После того, как мы все продемонстрировали, Мэтт и я отправились в домашний центр Fox в районе Чикаго, чтобы выбрать ВСЕ материалы для этого проекта (включая предварительно навешенные двери). Часто плотники заказывают материал для вас, что требует больше времени и, следовательно, вам дороже. Это очень удобно для домовладельцев и плотников, так как они знают, что у них будут нужные материалы, но я решил заказать свой собственный материал, чтобы сэкономить деньги.

Распределение затрат

Убедитесь, что ваш плотник не возражает против этого, некоторые из них могут предпочесть заказать его самостоятельно или получить для вас более выгодную сделку, если они будут работать со своими контактами. Наш плотник помогал нам делать это самостоятельно, поэтому мы с Мэттом выполняли все заказы. Плотник пришел и снял все размеры, когда предложил работу, и дал нам подробный список того, что нам нужно. По сути, вот точные продукты, которые мы заказали у Fox:

  • колониальный корпус 3 1/4″ (грунтованный МДФ) — отделка окон и дверей
  • Отделка в колониальном стиле 5 1/4″ (грунтовка МДФ) — плинтус
  • Башмак — плинтус
  • Доска сосны — подоконники
  • 9 предварительно навесных дверей

Общая стоимость материала: 1800 долларов США

Общая стоимость работ: 2400 долларов США

Наши лучшие советы по покупке собственного материала

Мы тесно сотрудничали с командой Fox, чтобы выяснить, какие именно двери нам нужны, поскольку каждая из них была разного размера. и измеряется в зависимости от проема дверного проема, а не самой двери. Перед заказом нам также нужно было определить, в какую сторону будет открываться каждая дверь (левосторонняя, правосторонняя).

Предварительно повешенные двери возврату не подлежат, поэтому у вас есть только ОДИН шанс сделать все правильно. Эта часть была немного напряженной, но партнеры значительно облегчили процесс. Слава Богу.

Пришло время для веселой части… выбора стилей дверей! У Fox был большой выбор дверей, и мы с Мэттом влюбились в эти двери в стиле ремесленников. За дополнительную плату в размере 50 долларов за дверь мы перешли на двери с цельным сердечником вместо полых дверей, как в нашем старом доме. Мы решили, что это стоит вложений, если это может быть нашим вечным домом.

Нам также нужно было выбрать цвет петли, и, конечно же, я выбрал черный. Это было легко, так как мы уже выбрали черные ручки и хотели, чтобы ручки соответствовали петлям, но на выбор было много цветов.

Бесплатная доставка!

Через две недели наш материал был готов, и Foxs доставили его в нашу гостиную… бесплатно! Это было одним из преимуществ, которые привлекли меня к этому магазину для дома, потому что аренда грузовика и доставка всех этих предварительно навешенных дверей домой звучала как боль (и дополнительные расходы), которых мы надеялись избежать. Если вы заказываете свой собственный материал … независимо от того, откуда он, обязательно закажите его заранее, чтобы он был готов к тому времени, когда ваш плотник будет готов к работе! (Если ваши готовые двери нестандартного размера, их доставка может занять несколько недель).

Установка

Перенесемся на несколько недель вперед к нашей НОВОЙ бригаде плотников, и наконец пришло время установить отделку и двери. Двум парням понадобилось три дня, чтобы все сделать. Они работали, пока я был на работе, и мои рабочие дни не могли пройти достаточно быстро. Весь день я проверял время и отсчитывал минуты, пока не пойду домой и не увижу прогресс. И мальчик, это никогда не разочаровывало.

До и После

Как вы можете видеть на этих фотографиях, окна и двери в этом доме никогда раньше не обшивались. Увидеть этот новый образ в первый раз было ОЧЕНЬ ПОТРЯСАЮЩЕ.

 Двери были старыми, плоскими, полыми и закрашенными, так что эти новые, массивные двери в стиле Мастера были немедленно обновлены. Их еще нужно покрасить в белый цвет и добавить фурнитуру, но в моих глазах они уже мечтательны.

Моя любимая трансформация на этом этапе, наверное, шкаф в детской. Раньше это были две карманные двери, которые не закрывались до конца, и мы заменили их на двойную дверь, которая делает все пространство более изысканным.

То же самое мы проделали со старой обшарпанной входной дверью в нашей спальне. Она не осталась на трассе, поэтому мы заменили ее на обычную распашную дверь, и я ТАК рад, что мы это сделали.

Что осталось?

Единственная работа по дереву, которую осталось сделать, это прикрепить башмак к плинтусу. Мы делали полы после отделки и не хотели, чтобы морилка или шлифовальная машина попали на новую обувь и повредили ее. Итак, как только пол будет испачкан, а стены покрашены, ребята вернутся и добавят ботинок. ТОГДА он будет полностью завершен.

Итак, в L.O.V.E

В общем, я почти одержим всем этим… и это еще даже не покрашено! Я был так взволнован, когда отделка была сделана, что всю ночь шпаклевал все это, чтобы мы были готовы к покраске. Вскоре я расскажу вам о окрашенной отделке, готовых дверях (с фурнитурой) и краске для стен. Медленно, но верно это место снова становится похоже на дом…

Бриджит

СДЕЛАЙТЕ ЭТИ ВЫХОДНЫЕ ВЫХОДНЫМИ СДЕЛАЙ САМ В ВАШЕМ ДОМЕ – Rosie On The House

Возможно, вы давно мечтали перестроить весь дом в своем доме, но стоимость и проблемы делают полную реконструкцию невозможной. Если у вас есть навыки «сделай сам», вы можете подумать о том, чтобы раз в месяц заниматься проектом на выходных, который поможет отремонтировать хотя бы одну неряшливую комнату. Через год, снимая одну комнату в месяц, вы можете получить дом, который может вас удивить.

Вот идеи, как преобразить жилое пространство за выходные. Конечно, не в каждой комнате потребуются все эти работы, но выполнение двух или трех таких исправлений может преобразить комнату, которая раньше заставляла вас съеживаться.

Будет ли комната и ваша работа выглядеть безупречно? Может быть, нет, но если вы будете работать тщательно, вы, вероятно, будете чувствовать себя очень комфортно с результатами. Будьте терпеливы: для многих из нас два или три дня могут растянуться на пару выходных. Вот пять возможных идей:

1 | Обновление старой металлической фурнитуры на дверях, окнах и шкафах

Это может показаться очевидным, но это отличное решение для ванных комнат и кухонь. Может быть, вы живете в 20-летнем доме, в котором до сих пор сохранилась полированная латунная фурнитура оригинального строителя. Может быть, вы хотите вместо этого попробовать полированный никель или промасленную бронзу. Эту работу можно ускорить с помощью дрели. Не волнуйтесь, если все металлические предметы в комнате не имеют одинаковой отделки. Смешивание металлов — это не оплошность, сделанная своими руками; плюс, ты можешь поменять металл на потолочном вентиляторе в следующем месяце.

2 | Выбросьте эти пожелтевшие пластиковые крышки электрических розеток и пластины выключателей

Это может быть решением для любой комнаты или, может быть, для всех сразу. Вы также можете заменить крышки реестра. Это относительно простые исправления, хотя в целях безопасности обязательно отключите питание в комнате, прежде чем что-либо откручивать. Если вы хотите заменить выключатели, например, установить диммер, работа будет более сложной; может пора вызывать электрика.

3 | Покрасить плинтуса в одной комнате или во всех

Если на плинтусе всего несколько потертостей, перекрасьте только грязные места. При больших беспорядках вы можете решить перекрасить все плинтуса. Нанесите два слоя полуматовой или матовой краски, чтобы потом плинтуса было легче мыть. Сначала отшлифуйте плинтуса; затем пропылесосьте и протрите их влажной тканью, чтобы удалить пыль. Используйте малярную ленту и тряпку, чтобы защитить пол; эту же ленту можно использовать на стене над плинтусом, чтобы защитить ее от краски.

4 | Отремонтировать всю или часть сколотой/треснувшей дверной/оконной коробки, где это необходимо

Наличник — это деревянная накладка, закрывающая пространство между дверной коробкой и окружающей стеной в доме. Что делает кожух довольно легким для снятия и замены, так это то, что петли и накладное кольцо для защелки на двери прикреплены к дверной раме, а не к кожуху.

Во-первых, измерьте текущую отделку по размерам трех основных деревянных планок: двух вертикальных частей наличников и более короткого горизонтального наличника в верхней части двери. Затем возьмите нож и срежьте герметик с обеих сторон каждой части наличника – как герметик между стеной и наличником, так и герметик между наличником и дверным косяком. Очень осторожно используйте монтировку, чтобы оторвать кожух от стены и дверной рамы. Старый кожух оставит «линии» на стене и раме, которые вы позже используете для размещения новых кожухов. Новый корпус идет туда, где когда-то был старый.

Теперь проверьте еще раз, измерив размеры деталей, которые вы снимаете с дверного проема, чтобы сравнить их с ранее снятыми мерками. Затем отнесите образец старого корпуса в хозяйственный магазин, чтобы купить материалы нужного размера и стиля. Получите три отдельных длинных куска.

Вернувшись на рабочую площадку, положите старый кусок обшивки поверх нового куска материала для правой вертикальной стороны обшивки двери и отметьте торцовочной пилой угол 45 градусов для резки. Сделайте этот надрез плюс еще один надрез в нижней части, где кожух касается пола. Повторите для надрезов на левой вертикальной части и наддверной части.

Повторно закрепите детали обшивки небольшими отделочными гвоздями. Вы прибиваете один край кожуха к стене, а другой к дверной раме. Вы хотите, чтобы гвозди были на расстоянии около 18 дюймов друг от друга. Установите или утопите гвозди с помощью набора для гвоздей. Заполните отверстия от гвоздей, угловые соединения и любые зазоры между отделкой и стеной малярным герметиком. Затем можно перекрасить отделку и края стены.

5 | Очистите и загерметизируйте затирку на стенах, отделанных плиткой

Простое, возможное решение, которое часто упускают из виду для стен душа в ванной комнате или кухонного фартука. Ежедневные дозы масла, смазки и мыльной воды могут сделать цементный раствор неприглядным.

Для начала используйте мягкие чистящие средства, такие как теплая вода, смешанная с несколькими каплями средства для мытья посуды, и чистите жесткой зубной щеткой. Хорошо промойте чистой водой и дайте области полностью высохнуть. Если средство для мытья посуды не работает, попробуйте половинный раствор уксуса и теплой воды или пасту из пищевой соды и воды. Еще раз промойте и тщательно высушите. №

Чистящие средства на основе отбеливателя и коммерческие чистящие средства могут повредить отделку плитки. И если у вас есть плитка из натурального камня, такого как гранит или травертин, используйте только самые мягкие чистящие средства для этих швов, никаких кислых веществ, таких как уксус.

После того, как участки высохнут, вы можете запечатать затирку, чтобы предотвратить образование плесени, грибка и бактерий в очищенных линиях затирки. Заделывать следует только цементным раствором. Но это легко сделать с помощью герметика для затирки швов, который поставляется с аппликатором с кистью. Прочтите инструкции производителя, а затем наносите герметик на небольшие участки за один раз. Используйте сухую чистую тряпку или бумажные полотенца, чтобы вытереть излишки герметика. Дайте снова высохнуть, а затем нанесите второй слой. Проверьте поверхность несколькими каплями воды. Жидкость должна собираться в капли. Если нет, нанесите третий слой.

Покончив с некоторыми из этих проблем, вы будете готовы перекрасить любую комнату, которую отремонтировали. Но, конечно, эта покраска займет еще выходные.

###Очистка 

Как красиво сочетать дерево и белую отделку! – Craftivity Designs

Да, вы можете смешивать дерево и белую отделку в одном доме (или даже в одной комнате)! Смешивание окрашенной и окрашенной отделки вполне выполнимо, если вы помните эти советы.

Наш современный коттедж имеет оригинальную отделку из цельного дерева, карнизы, молдинги, поручни для стульев и потолочные балки… но… это только в нескольких основных комнатах. Остальные пространства заполнены теми же 3-дюймовыми окрашенными плинтусами, что и большинство домов, построенных в 1980-х годах.

Итак, что вы делаете, когда часть отделки вашего дома высокого качества, а остальное — строительного класса? Нужно ли обновлять все это ($$$)? Или вам нужно покрасить все это в белый цвет (прощай, красиво окрашенная оригинальная древесина)?

Все или ничего?

Ответ – решительное «нет».

Вы можете не только сочетать деревянную и белую отделку , вы также можете сочетать окрашенную отделку с окрашенной отделкой любого цвета . Смешивание обрезков не так просто, как «все или ничего», но результаты стоят дополнительных усилий (и это также может сэкономить вам деньги!).

Как сочетать окрашенную и окрашенную отделку

1. Решите, какая отделка будет окрашена

Сначала определите, какая отделка, молдинги и кожухи останутся окрашенными (т. е. , а не будут окрашены). Чтобы принять это решение, задайте себе следующие вопросы:

  • Нравится ли мне эта особенность моего дома в тонированной отделке?
  • Эта отделка сделана из качественного дерева?
  • Привлекательна ли эта отделка в моем доме?
  • Эта отделка в хорошем состоянии?
  • Подходит ли эта витражная отделка к «настроению», которое я хочу создать в этой комнате?
Окрашенный карниз подчеркнут остальную часть отделки, чтобы она гармонировала со стенами.

Сохраняйте свои любимые идеи и получайте обновления

  • Сохраняйте свой любимый контент ( с моего сайта и с тысяч других сайтов , включая блоги о доме, мастер-классе, ремеслах, рецептах и ​​путешествиях)
  • Получайте мой еженедельный информационный бюллетень
  • Получите доступ к моей бесплатной библиотеке

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА МЕНЯ!

2. Решите, какая отделка будет окрашена

Затем определите, какая отделка, молдинги и кожухи будут окрашены. Чтобы принять это решение, задайте себе следующие вопросы:

  • Какие элементы морилки мне не нравятся?
  • Эта отделка сделана из недорогого дерева?
  • Отвлекает ли эта отделка от других привлекательных особенностей моего дома?
  • Эта отделка в плохом состоянии?
Поручни стула не выделяются, окрашивая их в тот же цвет, что и стены.

3. Определение начальной и конечной точек

Самая сложная часть смешивания тонированной и окрашенной отделки — это начальная и конечная точки. Что я имею в виду под начальной и конечной точками? Ну, например, такой вопрос:

«Если я покрашу плинтуса в белый цвет, нужно ли мне также красить морилку наличника двери, которая открывается в соседнюю комнату?»

Это не всегда легко решить. На самом деле, в нескольких комнатах я до определенного момента закрашивал отделку, а потом останавливался, чтобы подумать над этим некоторое время. Я визуал, и увидеть это в реальной жизни помогает мне принять окончательное решение.

Мое общее правило относительно того, где начинать и где заканчивать, таково: сохраняйте соответствие каждого типа отделки в комнате (за исключением отделки окон и дверей). Например:

  • все плинтуса в комнате одного цвета,
  • все венцы в комнате одного цвета,
  • и т.д.

Итак, должны ли оконные наличники соответствовать карнизу… или плинтусам… или другим окнам в комнате? Неа!

Скорее, для отделки оконных наличников, выберите тонированные или окрашенные в соответствии со следующими критериями :

  • если вы хотите, чтобы окна казались больше, выберите низкоконтрастный цвет отделки (см. рисунок № 1 ниже)
  • если вы хотите выделить окна, выберите высококонтрастный цвет отделки (см. изображение № 2 ниже)
№ 1: низкоконтрастная белая отделка окна № 2: высококонтрастная зеленая отделка окна Источники изображения: Pink and White Girl’s Room, Vintage Laundry Room

5. Решите, будет ли каждая дверная коробка окрашена или окрашена

Как и оконные наличники, отделка дверных наличников также может различаться в пределах комнаты.

Для отделки наличников дверей выбирайте морилку или покраску исходя из желаемого вида И воздействия на соседнее помещение , например:

  • если есть дверь, то можно отделать ее одним цветом до упора в дверная рама и другой цвет после этой точки (см. изображение № 1 ниже)
  • если в обшитом проеме нет двери (т. е. прохода), покрасьте все это или обесцветьте все это в зависимости от того, что является наиболее визуально привлекательным (см. изображения №2 и №3 ниже)
#1: Дверная коробка, окрашенная в два цвета#2: Дверная коробка, окрашенная в белый цвет#3: Окрашенная дверная коробка с деревянной отделкой и белой отделкой

В качестве первого примера рассмотрим нашу комнату домашнего обучения (также столовую) . Я хотел, чтобы комната казалась светлой и яркой… ведь свет обязателен в пространстве для школьных занятий.

Когда мы въехали, карниз, оконная рама, поручни стула и плинтуса были все из окрашенного дерева. Вся эта деревянная отделка в сочетании с сине-серыми стенами не добавляла светлого и яркого пространства, которое я себе представлял.

Столовая: До

Но я ненавидел закрашивать эту великолепную, толстую, тонированную деревянную корону. Как я мог осветить комнату, не скрывая то, что мне нравилось?

Вам также может понравиться: Как осветлить темную комнату

Итак, я решил попробовать смешать дерево и белую отделку в той же комнате (до этого я смешивал только в том же доме). Мы покрасили стены в цвет SW Alabaster, а отделку — в цвет SW Pure White (чтобы соответствовать соседнему бюджетному ремонту кухни ).

Столовая: После

Все получилось именно так, как я и надеялся! Красивый молдинг короны выделяется, потому что вся меньшая 3-дюймовая отделка гармонирует со стенами.

Спальня с витражной и окрашенной отделкой

В качестве следующего примера давайте посмотрим на нашу главную спальню. Мы хотели, чтобы эта комната была уютной, теплой и немного деревенской. Это большая комната, которая может выдержать глубокий, темный цвет краски и тяжелую отделку.

Кроме того, деревянные балки являются ярким акцентом в этой комнате, и я определенно не хочу, чтобы они исчезли из-за белой краски.

Главная спальня: до

Однако меня не интересовало обновление недорогих плинтусов с аналогичной отделкой, чтобы они соответствовали потолку. Было бы дорого и сложно подобрать пятна.

Вместо этого мы решили заменить 3-дюймовые плинтусы на доски размером 1″ x 6″ под покраску. Я покрасил доски краской SW Rookwood Dark Green (на 50%) — чтобы они соответствовали темно-зеленым стенам спальни, — что не позволяет отделке основания визуально конкурировать с потолочными балками и отделкой.

Кроме того, мне нравится, как темно-зеленая отделка контрастирует с покрытой травой стеной, а также дополняет зеленые шторы (вот еще 9 примеров комнат с окрашенной в зеленый цвет отделкой).

Советы и рекомендации по покраске окрашенной отделки

  • Используйте высококачественную полуглянцевую краску, желательно с грунтовкой. Мне нравится изумрудная уретановая краска для отделки Sherwin Williams как для отделки, так и для краснодеревщика.
  • Если ваш дом старше (до 1978 года), есть вероятность, что в морилке, лаке или оригинальной краске может быть свинец. Вы можете купить набор для тестирования свинца, чтобы подтвердить наличие свинца. Затем используйте инкапсулирующую свинец краску в качестве грунтовки/барьера перед покраской отделки.

Сочетание дерева и окрашенной отделки

Теперь твоя очередь! Примите витражную отделку в вашем доме, делая творческий выбор с цветом отделки.

Есть вопросы? Чувствуете, что застряли? Оставьте комментарий, ниже. Я с удовольствием помогу вам разобраться, как красиво сочетать морилку и роспись в вашем доме!

Понравилась эта идея декора интерьера? Закрепите его, чтобы сохранить!

Современное окно своими руками

Я сделал это, ребята! Наконец-то я украсил одно из наших окон элегантной современной деревянной отделкой. Это было намного дешевле и проще, чем я ожидал, и я ожидал, что все будет очень просто. Это небольшое обновление, сделанное своими руками на выходных, безусловно, оказало наибольшее влияние на внешний вид нашего дома.

Ладно, я перестану хвастаться, но этот проект выглядит и ощущается так хорошо, что даже у Тано пускают слюни.

Замена подоконников и обшивка окон были обязательным делом последние 5 лет, но мы откладывали это, потому что сейчас они представляют собой чистый лист с самой отвратительной желтой плиткой на подоконниках. В старой Флориде. И не в духе олдскульного классного пастельного ар-деко и ротангового стиля Golden Girls.

Мы выполнили достаточно крупных проектов своими руками, чтобы знать, что беспорядка всегда гораздо больше, чем вы ожидаете, и работа по очистке и ремонту этих окон была… нежелательно, в лучшем случае. Так что я придумал ленивую альтернативу выдиранию плитки на подоконниках, и выглядит чертовски хорошо.

Вот пример преображения детской. Извините за беспорядок. Мы живем здесь, но вы можете видеть, как это чертовски просто. Если подоконники не были достаточно плохими, все это кричит о TLC

Самый простой способ заменить подоконники из старой плитки

Простой секрет замены грязной плитки заключался в том, чтобы буквально покрыть их. Я знаю, это звучит очень грубо и совершенно несерьезно, но в дополнение к опасаясь гигантского беспорядка, когда их сбивают один за другим Я искренне верю, что они сохраняют некоторую структурную целостность этих окон и, в свою очередь, дома.

Звучит глупо, но в случае с этим домом я поражен это место все еще стоит. Мне бы очень не хотелось случайно отколоть деревянную раму от несущей рамы для этих окон. И я клянусь, будто дом был построен ВОКРУГ этих окон. Это странно, чувак.

Здесь так много всего, но я отвлекся.

Кроме того, нам нужно обработать кучу окон, поэтому мне нужно было найти самый простой способ. Иначе этого просто бы не произошло. Просто быть честным здесь.

Окна новее и не подлежат замене в ближайшее время, но когда они были установлены, у нас осталась сплошная оконная рама 2-2,5 дюйма над плиткой, поэтому я знал, что могу использовать стандартные 1-дюймовые доски от Home Depot или Lowes (на самом деле они имеют толщину 3/4 дюйма).

Следующая часть была самой сложной во всем уравнении.

Конструирование наличника

Решения есть везде в DIY. Поиск «правильного» дизайна для ваших окон — дело очень личное, и если вы похожи на меня, то вы всегда будете представлять, как мог бы стать .

Мечтатели, объединяйтесь.

Но чтобы купить очень мало дерева, я остановился на современной квадратной раме с удлиненным порогом. Я уверен, что есть лучший способ описать это, но мы здесь.

Довольно стандартно, если подоконник простирается горизонтально до края наличника, и я думаю, что это выглядело бы странно, если бы этого не было. Если вы не выбрали с неглубоким подоконником (как у оригинальной плитки). Плитки имеют толщину всего около 3 дюймов с выпуклым краем. Практически бесполезный.

В конечном итоге я остановился на таком дизайне:

Я решил не срезать верхние углы просто потому, что размер этого окна позволял мне разрезать одну стандартную 8-футовую доску пополам для двух сторон. Но прежде чем я буду вдаваться в подробности, позвольте мне рассказать о расходных материалах.

Supply list

  • Miter Saw
  • Hand saw/Jigsaw
  • Nail Gun
  • Wood filler
  • 240 grit sandpaper sheet
  • Adhesive Caulk
  • Paintable acrylic latex caulk with silicone)
  • caulk gun
  • Preprimed lumber

Пиломатериалы, которые я использовал для этого окна 52″x50″, были все предварительно загрунтованная сосна :

  • 1 1x6x8
  • 3 1x4x8

И это все ll0009

Список вырезов

1 1×6 на 59″ (ширина окна + ширина 2 краевых накладок)

2 1×4 на 59″ (ширина подоконника для верхней и нижней накладки)

2 1×4 на 48″ (одну доску я разрезал ровно пополам, иначе для моего размера окна потребовалась бы дополнительная доска и НЕТ. Не больше 1 дюйма с каждой стороны)

Пошаговый подоконник замена

1. Измерьте глубину подоконника и определитесь со стилем. Я выбрал простую деревянную коробку, обрамляющую все окно, с подоконником, простирающимся горизонтально до конца рамы коробки. Выбранный мной дизайн требует наименьшего количества дерева и выглядит современно. Беспроигрышный вариант!

2. Купите древесину/обшивку и любые другие материалы.

3. Обрежьте подоконник по ширине и вытащите краевые коробки , чтобы подоконник располагался заподлицо со стеной. Используйте электролобзик, чтобы вырезать их.

*Мы не можем найти наш лобзик, поэтому альтернативой, которую я выбрал, было просверлить тонну крошечных отверстий (стиль резьбы по тыкве) и попросить Тано использовать маленькую ручную пилу, которая у нас есть. Порезы были немного грубыми, но все равно все это должно было быть покрыто деревом / зачеканено.

4. Сделайте сухую подгонку и обрежьте ящики так, чтобы они удобно сидели на старом подоконнике , а также отрегулируйте ширину, чтобы в итоге они оказались на одном уровне с боковыми частями.

5. После того, как он подойдет, нанесите клейкий герметик на голый подоконник и положите новый прямо на него.

Так это выглядит до установки нижней рамы. Плитка во всей красе. Это герметик, который я наносил на оригинальный подоконник.

6. Отрежьте нижнюю часть рамы (при необходимости измерьте ширину) и поместите его заподлицо под новым подоконником. Прибейте его к стене и под разными углами для более надежной фиксации, а также прибейте горизонтальный выступ подоконника к нижней раме (он будет закрыт боковыми сторонами рамы).

Так как под подоконником находится кафельный подоконник, мы не смогли прибить его прямо, но я очень аккуратно вбил один гвоздь через середину подоконника в нижнюю раму, не потеряв его полностью и не оставив гвоздь открытым.

В этот момент я был так взволнован результатом, что был готов бросить все и оставить все как есть. Но я выдержал это со следующими 3 шагами!

7. Отрежьте оставшиеся части (2 стороны и верхнюю часть) и закрепите стороны несколькими гвоздями. Как только они будут подняты, вы можете легко надеть на них верхнюю часть и прибить ее туда, где она сидит, заподлицо с обеих сторон.

8. Заполните отверстия от гвоздей и деревянные швы шпаклевкой для дерева и слегка отшлифуйте ее наждачной бумагой с зернистостью 240 после ее высыхания (30 минут – 1 час).

9. Начинайте герметизировать! Эмпирическое правило заключается в том, чтобы зачеканить все, что встречается под углом 90 градусов. Любые плоские стыки лучше обслуживать шпатлевкой по дереву.

Совет: используйте детские салфетки для очистки герметика и поблагодарите меня позже. 😉

10. Раскрась и готово! Поскольку он предварительно загрунтован, единственными «проблемами» являются края, но в моей книге они не являются проблемами. Нанесите на них краску.

Совет для профессионалов: используйте малярную ленту frogtape для *четких* линий и скошенную кисть Wooster для окантовки.

Я запечатлел большую часть этого процесса и другие ошибки в Instagram. Для вас тоже все это превратилось в изюминку 😉

Конечный продукт

Вот она. Мой любимый скромный проект по благоустройству дома на сегодняшний день. Одно это окно стоит около 35 долларов в пиломатериалах, но выглядит она на миллион долларов. Все остальные инструменты у меня уже были, и это показывает, насколько удобны многие из этих вещей. Многие из них (в том числе шпаклевка по дереву и клейкий герметик) лежат в доме уже несколько месяцев (лет??).

Следите за мной в Instagram, чтобы узнать о последнем проекте.

Мои ошибки

Этот проект оказался проще, чем я ожидал, но, естественно, были допущены некоторые ошибки. Я ни в коем случае не перфекционист, наверное, поэтому я так люблю рукоделие! Почти невозможно сделать все правильно с первого раза.

К счастью, у меня есть куча других окон, с которыми можно разобраться. Я уже включил правильный метод в приведенные выше шаги, но это то, что я сделал неправильно, чтобы поймать свои ошибки для вас:

резка нижней рамы перед установкой порога – вырезаем все сначала, еще до установки порога. Это может быть более эффективным в будущем, но на этот раз мои измерения не были идеальными. Сюрприз Сюрприз!

Из-за этого и моего сильного желания, чтобы боковые части рамы лежали на одном уровне с краем подоконника на ширину нижней доски, *немного часть оконной рамы «открыта» добавленной мной накладкой. Я спокойно отношусь к этому. Это свидетельство того, что я живу и учусь делать все своими руками!

необработанные края без шлифовки – это необработанная древесина, поэтому их покраска отличается от остальной отделки. Если бы я хотел, чтобы они были абсолютно однородными, я бы отшлифовал и загрунтовал их перед покраской.

Вот и все. Все остальное прошло на удивление гладко и быстро!) Все это было сделано в общей сложности примерно за 3 часа.

Спасибо, что прочитали. Закрепите на потом и счастливого проектирования!

СВЯЗАННЫЕ:

10 основных инструментов для домашнего ремонта своими руками

Как я построил свою плавучую палубу своими руками менее чем за 500 долларов

Список моих текущих проектов по дому

Почему в США до сих пор используют дерево для строительства домов?

Огонь поглотил склон холма, сжег деревья, кусты и дома, а затем опустошил 70 000 акров земли в северной Калифорнии. Но дом Шона Дженнингса не сгорел. Его красноватые оштукатуренные стены и зеленая крыша выглядели поразительно чистыми на склоне холма среди сожженных машин и белого пепла, оставшегося после пожара. Внутри не расплавились лего и рождественские украшения, а баллон с пропаном за домом был заполнен на ¾.

Дженнингс говорит, что его дом пережил Долинный пожар 2015 года, потому что он не был деревянным. Когда он построил его пятью годами ранее, Дженнингс вместо этого использовал что-то, называемое трехмерными панелями RSG — блоки пенопластовой изоляции, удерживаемые внутри стальной сетки, скрепленные вместе и покрытые бетоном. По его словам, структура более прочная, менее восприимчива к термитам и менее огнеопасна, чем древесина. «Деревянные дома настолько уязвимы и негерметичны», — говорит Дженнингс, который строит второй дом из панелей RSG для своей матери в округе Сонома, недалеко от того места, где пожары LNU Lightning Complex в 2020 году сожгли 363 000 акров в течение шести недель.

Поскольку Запад США приближается к сезону пожаров 2021 года с еще более засушливыми условиями, чем те, которые вызвали рекордные пожары в прошлом году, расставание с древесиной имеет смысл, но США по-прежнему упрямо привязаны к древесине. Это одно из немногих мест в мире, где дерево является доминирующим материалом, используемым при строительстве новых домов: по данным Национальной ассоциации домостроителей, 90% домов, построенных в 2019 году, были деревянными. Несмотря на то, что ученые подчеркивают важность деревьев для улавливания углерода и замедления изменения климата, США используют больше лесной продукции, чем любая другая страна, не только для строительства, но и для производства мебели, напольных покрытий и бумаги. Вуд играет роль в американском фольклоре, в нем живет Эйб Линкольн и работает Пол Баньян.

Аэрофотоснимок показывает дом Шона Дженнингса, окруженный выжженной землей после лесного пожара 2015 года в северной Калифорнии.

Предоставлено Шоном Дженнингсом

В настоящее время появляется все больше экономических причин для поиска альтернатив. Стоимость древесины резко возросла, так как все больше людей по всей стране реконструируют или строят новые дома после обвала строительства в год пандемии, что привело к нехватке пиломатериалов, что увеличивает стоимость нового дома на одну семью более чем на 35 000 долларов.

«Дерево вездесуще, но пришло время развиваться», — говорит Мэтт Уотсон, президент Gateway Builders, подрядной компании в Северной Калифорнии, которая занимается строительством домов с 1997. Уотсон начал строительство из недревесных материалов в прошлом году, и теперь, когда он работает с клиентами, которые потеряли дома в результате пожаров 2020 года, в 19 из 21 реконструкции используются недревесные материалы. Его рабочие заменили молотки и гвозди пневматическими инструментами, скрепляющими стальные панели. Тем не менее, по его словам, это может занять какое-то время — от старых привычек трудно избавиться. «Это то же самое, что отучить людей от ископаемого топлива».

Зависимость мира от древесины сыграла свою роль в пожарах, которые опалили склон холма Дженнингса и сожгли 8,9миллионов акров на американском Западе в прошлом году. Засушливые условия усугубляются изменением климата; Выдерживание деревьев, которые поглощают углекислый газ и сокращают выбросы человека, в земле — один из самых экономически эффективных способов замедлить его. Когда Илон Маск написал в Твиттере в январе, что пожертвует 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода, один пользователь ответил: «Поздравляю всех, кто изобретает леса». Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в Природа . В то время как большая часть этих лесозаготовок сегодня происходит в развивающихся странах, таких как Бразилия, чтобы освободить место для сельскохозяйственных угодий, США заготавливают самый большой объем деревьев в мире, вырубая миллионы ежегодно и с более короткими циклами сбора урожая, чем когда-либо.

«Было время, когда они рубили деревья с 60- или 80-летней ротацией», — говорит Майк Родди, строитель, который много лет проповедует обратную сторону дерева, с тех пор, как пролетал над вырубленными лесами в Тихом океане. Северо-запад, когда он был речным проводником. «А потом они решили, что 40-летняя ротация лучше», — говорит Родди из своей гостиной в Аламеде, Калифорния, листая книгу, показывающую обширные пейзажи лесов, лишенных деревьев.

На долю частных землевладельцев приходится подавляющее большинство деревьев, срубленных в Соединенных Штатах. По данным Национального альянса лесовладельцев, в 2019 году было вырублено около 7,8 млн акров леса — это площадь размером с Мэриленд, и владельцы земли повторно засаживают свои леса, чтобы сохранить их процветание. Но укороченный цикл сбора урожая — несколько десятилетий назад он составлял 120 лет — имеет серьезные последствия для климата, потому что зрелые и старые леса накапливают больше углерода, чем молодые.

«Даже когда они занимаются устойчивым лесным хозяйством, они поддерживают его на уровне ниже максимального, который был бы естественным в этих лесах, если бы им позволили расти», — говорит Беверли Лоу, профессор кафедры лесных экосистем. и общество в Университете штата Орегон и один из ведущих исследователей углерода в стране. (Только часть работающих лесов в мире сертифицирована как устойчивая.)

«Это определение сумасшествия, верно? Делать одно и то же и ожидать другого результата.»

Старовозрастные деревья все еще вырубаются в том, что Ло называет «золотым берегом» — области на северо-западе Тихого океана, где деревья содержат больше углерода на единицу площади, чем тропические леса. Администрация Трампа сняла защиту с национального леса Тонгасс на Аляске, одного из крупнейших нетронутых тропических лесов умеренного пояса в мире, в качестве одного из его последних действий перед уходом с поста.

Сталь также может быть источником выбросов, но 90% стали, производимой сегодня, перерабатывается, и ее можно перерабатывать бесконечно, в отличие от дерева. Большинство сталелитейных заводов в настоящее время также представляют собой электродуговые печи, которые менее энергоемки.

Подробнее: Сезон пожаров в Калифорнии, когда дышать становится роскошью

Родди, который построил более 700 домов со стальным каркасом по всему миру, в том числе для актера и эколога Эда Бегли-младшего, говорит, что опасения по поводу выбросов углерода — не единственное, что заставляет его меньше полагаться на древесину. Из-за более коротких сезонов сбора урожая многие вырубаемые деревья недостаточно прочны, чтобы из них можно было сделать долговечные балки, которые когда-то использовались для строительства домов. Вместо этого строители спроектировали древесину или ориентированно-стружечные плиты (OSB), которые изготавливаются путем склеивания очищенных деревянных изделий. Этот материал содержит химические вещества, в том числе формальдегид, который значительно ухудшает качество воздуха в помещении.

А дома из стали и бетона не деформируются от влажности или повреждения водой, и они не привлекают термитов, говорит он. По этой причине 72% домов на одну семью, построенных на Гавайях, имеют стальные каркасные конструкции. в Ассоциацию производителей стальных конструкций.

Лесовладельцы утверждают, что масштабный отказ от древесины на самом деле нанесет ущерб окружающей среде; они говорят, что без рынка деревьев у землевладельцев мало стимулов выращивать их, и вместо этого они могут превратить свою землю в сельскохозяйственные угодья или дома. По данным Национального альянса лесовладельцев, в США ежегодно сажают около 1 миллиарда деревьев. Кроме того, по словам Кейт Гатто, представителя НАФО, древесина все еще сохраняет углерод при использовании в домах. (Есть споры о том, сколько углерода на самом деле сохраняется в деревьях после того, как они были срублены для строительства домов; по оценкам Ло, только около 20% древесины, заготовленной за последнее столетие, по-прежнему используется в качестве долгосрочной продукции, остальная часть ушел в атмосферу.)

Руины дома, пострадавшего от недавнего лесного пожара в Оровилле, Калифорния.

Justin Sullivan—Getty Images

Лесопромышленники утверждают, что отказ от пиломатериалов приведет к сокращению рабочих мест на лесопильных и производственных предприятиях; по их оценкам, предприятия, связанные с лесным хозяйством, поддерживают более 1 миллиона рабочих мест. Кроме того, около 7 миллионов из 123 миллионов работников частного сектора США работают в строительной отрасли, хотя Родди говорит, что людям, привыкшим строить из дерева, не составит труда переключиться на другие продукты.

И хотя сторонники стальных домов говорят, что они экономят деньги в долгосрочной перспективе за счет энергосбережения, неясно, насколько они увеличивают первоначальные затраты на строительство. По оценкам Родди, каркас дома из стали должен увеличить стоимость примерно на 3%. Ларри Уильямс, исполнительный директор Ассоциации производителей стальных каркасов, говорит, что каркас дома площадью 2120 квадратных футов будет стоить около 28 000 долларов при использовании дерева и 10 000 долларов при изготовлении стали, а затраты на оплату труда для дома со стальным каркасом будут на 1 доллар больше за квадратный фут. Но Bone Structure, канадская компания, которая производит сборные стальные дома, говорит, что ее строительство стоит примерно на 10% больше, чем строительство деревянного дома.

«Во время катастрофического пожара я уверен, что мой дом сгорит.»

В Соединенных Штатах одни из самых высоких тарифов на страхование жилья в мире и один из самых высоких показателей пожаров в домах, а компании по страхованию жилья не предоставляют скидок на строительство из стали или бетона даже в пожароопасных районах. На самом деле, они часто требуют, чтобы домовладельцы быстро восстановили дом после пожара, чтобы получить компенсацию, поэтому может возникнуть соблазн построить дом из дерева, потому что это то, что строители всегда делали, и есть готовый запас материалов и рабочих. Многие лесозаготовительные компании даже предлагают скидки покупателям, чьи дома сгорели, чтобы избавиться от поставок.

Это цикл, который беспокоит делового партнера Родди, Доминика ДеллаСала, лесного эколога и главного научного сотрудника Wild Heritage, когда он наблюдает за восстановлением в своем родном городе Талант, штат Орегон, который был разрушен пожаром в сентябре 2020 года. «Это определение сумасшедший, да?» — говорит Делла Сала, который видит, как из дерева строятся «деревянные» дома. «Делать то же самое и ожидать другого результата».

Груды старовозрастных деревьев, вытащенных из сожженных лесов, валяются на складах пиломатериалов по всему городу, говорит он. Температуры в некоторых частях Орегона в мае были чрезвычайно высокими, и более 97% штата Орегон аномально засушливы.

Подробнее : Лесные пожары, засухи, пандемии: это наше будущее?

Несколько лет назад Сара Вудфилд, архитектор из округа Сонома, штат Калифорния, пыталась помочь группе домовладельцев, которые потеряли свои дома во время пожара в Таббсе в 2017 году, восстановить их с помощью панелей RSG, подобных тем, которые защищали дом Шона Дженнингса. . Однако один за другим они начали отказываться от своего обязательства использовать менее горючие материалы, поскольку подрядчики сказали им, что у них есть возможность строить только из дерева.

Вудфилд говорит, что наблюдает рост интереса к негорючим материалам после рекордного сезона пожаров в прошлом году, но большинство архитекторов по-прежнему строят дома из дерева. «Мы слишком привыкли к дереву — оно было бесплатным и доступным, но теперь мы израсходовали его, и нам нужно найти другой способ», — говорит она.

Ученые соглашаются, говоря, что для планеты наступило критическое время. В последнем отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится, что к 2040 году атмосфера потеплеет на целых 2,7 градуса по Фаренгейту, если мир не сократит выбросы парниковых газов.

Между тем, высокий спрос на пиломатериалы может привести к тому, что будет вырублено больше деревьев, а не меньше. В этом году браконьеры срубили не менее 100 старовозрастных деревьев на острове Ванкувер в Канаде из-за роста цен на пиломатериалы. И по мере того, как пожары опустошают все большую часть Запада, сборщики древесины удаляют старовозрастные деревья из сгоревших лесов, пользуясь слабыми правилами после лесных пожаров.

Поскольку в этом году снова приближается сезон пожаров, лесозаготовительные компании пытаются убедить западные штаты в том, что им необходимо увеличить вырубку леса, чтобы предотвратить лесные пожары. Наука доказывает обратное: редеющие леса оставляют «покосные обломки», увеличивающие интенсивность пожаров.

«Люди хотят вырубить леса, чтобы остановить пожары — это не сработает», — говорит ДеллаСала, чьи исследования показывают, что лесозаготовки являются крупнейшим источником углекислого газа в Орегоне.

Чарли Мартинес устанавливает стальной каркас в строящемся доме в Мишн-Вьехо, Калифорния. это направление. Когда он планировал свой новый дом, Дженнингс узнал, что страховщики не покроют его из-за его подверженного пожару расположения; это убедило его искать негорючие материалы для защиты своих инвестиций.

По данным Национальной ассоциации домостроителей, из-за изменений в строительных нормах и правилах защиты от ураганов на юге США количество домов с бетонным каркасом, построенных с 2018 по 2019 год, выросло на 46%. Дома с бетонным каркасом теперь имеют вдвое большую долю рынка, чем в 2009 году, когда они составляли всего 5% рынка. К Уотсону, строителю из Северной Калифорнии, обратились несколько виноделен, у которых аннулировали страховку от пожара, и они ищут альтернативу древесине.

«Возможно, если бы каждый дом был построен из менее горючих материалов, это имело бы смысл.»

Но до широкого внедрения еще далеко. Кевин Стаут, живущий недалеко от Таланта, захотел построить новый дом с использованием стального или алюминиевого каркаса после того, как увидел последствия прошлогоднего пожара в Альмеде, уничтожившего 3000 строений.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.