Как самостоятельно обшить дачный домик сайдингом: Процесс обшивки дачного домика сайдингом

Содержание

Как самостоятельно обшить сайдингом дачный домик

Наиболее простой способ обновить фасад дома – это отделать его сайдингом. Для этого не нужно нанимать рабочих, ведь процесс отделки не так сложен как может сначала показаться. Если следовать простым советам, то можно самостоятельно облагородить наружный вид дома.

Выбор сайдинга

Первым делом нужно подобрать сайдинг для облицовки. Зачастую выбирают материалы из дерева или металла. Иногда используют винил и фиброцемент. Всё зависит от того, в каком климате находится дача и какого она размера. Деревянный сайдинг проще всего устанавливать. Он стоит недорого и мало весит. В отличие от него, металлическая обшивка дороже и тяжелее. А установка займёт больше времени и сил. Но при этом металлический сайдинг надёжнее и продержится намного дольше, чем деревянный.

Дешевле всего установить виниловый сайдинг. Это подходящий вариант для тех, у кого небольшой бюджет на ремонт дома. Несмотря на дешевизну, винил неприхотлив в уходе и устойчив против погодных явлений. Но устанавливать сайдинг из этого материала не стоит в тех широтах, где бывают холодные зимы. Винил плохо выносит низкие температуры. А вот в тёплых краях его смело можно использовать для обшивки фасада.

Утепление

Перед укладкой сайдинга стоит позаботиться об утеплении, если в этих краях бывают сильные морозы. Но этот этап можно пропустить, если дом находится на Юге. Суть утепления в том, чтобы выложить слой теплоизоляции, поверх которого потом можно выкладывать сайдинг. Важно помнить, что должен остаться небольшой зазор для вентиляции.

Подготовка к работам

Нельзя просто взять и начать обшивать сайдингом дом. Сначала нужно подготовить поверхность и удалить старый фасад, если он есть. На стенах не должно быть трещин и ямок. По необходимости можно оштукатурить поверхность и привести её в порядок перед началом работ. Кроме того, со стен необходимо снять те конструкции, которые могут помешать в процессе работы: спутниковую тарелку, трубы, декоративные элементы и прочее.

Важно заранее выпилить панели садинга для отделки окон и дверей, чтобы потом не тратить на это время в процессе установки. Рулеткой необходимо замерить длину от угла дома до начала окна, и выпилить панель этого размера.

Виды отделок

Устанавливать сайдинг можно по-разному. Есть несколько видов отделок со своими особенностями. Популярнее всего вертикальная или горизонтальная установка панелей. То есть сайдинг кладут вдоль или поперёк стен. Такой дизайн отлично смотрится на любом доме, как большом, так и маленьком. Но некоторые считают, что это слишком простая отделка и хотят что-то более интересное. Они могут попробовать комбинированную установку. То есть чередования различных видов отделки. Если грамотно подойти к этому процессу, то можно создать уникальный фасад, который будет радовать глаза.

Для декорирования фасада используют различные аксессуары, которые по цвету контрастируют с основной укладкой. Это могут быть углы или проёмы окон, которые выложены по-другому. Такой приём помогает создать интересный дизайн дома и выделить его на фоне других. Но для того чтобы декорирование удалось, нужно заранее продумать все детали. Не стоит импровизировать во время ремонтных работ, ведь в итоге может получиться совсем не, что хотелось.

Монтаж сайдинга

После проведения всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к монтажу. Желательно, чтобы у человека уже был какой-нибудь опыт в строительстве, но и новичок сможет справиться с отделкой сайдинга. Легче справиться с монтажом нескольким людям, но и в одиночку человек при желании сможет уложить фасад, пусть это и займёт больше времени.

Сайдинг крепится на стену при помощи реек, планок и проёмов. «Скелет» будущей конструкции начинают собирать с низа и затем двигаются вверх. После установки креплений остаётся только прикрепить сайдинг. Панели снабжены специальными замками, при помощи которых они соединяются друг с другом. Установив первую панель, далее нужно лишь присоединять остальные по порядку.

Если хорошо подготовиться к укладке сайдинга, то в результате можно получить красивый дом, радующий своих владельцев. Тем более что обновить фасад можно самостоятельно и без огромных расходов. Обилие материалов и цветов позволяет создать уникальную отделку на любой вкус.

Простая инструкция по отделке сайдингом дачного дома

Сайдинг по-прежнему остается самым популярным и доступный материалом для отделки фасадов. Тем более, что его несложно смонтировать самостоятельно.

Автор журнала «Дом», Александр Турковский, тоже решил отделать свой маленький загородный домик виниловым сайдингом, причём сделать всё собственными силами, хотя опыта работы с этимматериалом у него не было. Поставленную задачу он успешно выполнил и теперь делится с нами своими наработками

Отделка сайдингом облагородила внешний вид дачного домика

Этапы обшивки дома сайдингом

Основной порядок действий, который я смог сформулировать только после осмысления всей работы, следующий. Вначале это выбор сайдинга, расчёт его количества, покупка и доставка. Далее — этапы отделки: крепление обрешётки, угловых профилей, стартовой полосы; монтаж завершающих профилей, обрамления окон и дверей, самих панелей, обрамления для софитов и крепление последних; монтаж ветровых досок.

По ходу работы необходимо было изготовить леса, которые в конце пришлось разобрать.

Ads by

Выбор материала

После некоторых раздумий мы решили взять сайдинг Mitten (Канада), известный своей цветовой стойкостью. Цвет — Gold. Предпочтение решили отдать фирме, у которой магазин-склад был не далеко от дачи. Она была хороша и тем, что имела широкий ассортимент товара, что вскоре пригодилось.

Ломая голову на предмет экономии, подумал, что дополнительные элементы оформления надо взять марки — «Дёке», причем белого цвета, поскольку он не выгорает. Продавец понял меня с полуслова, пояснив, что соединительные размеры продукции этих двух фирм совпадают.

А для расчёта количества панелей я воспользовался интернет-калькулятором на сайте продавца. В итоге упаковки с сайдингом оказалось не так много — все поместилось на крыше моего «Москвича».

Все необходимое привез на своей машине

Неровности стен

Предполагались варианты регулировки: прокладки под рейку, ее пропиливание или подтёсывание. Но разметить стенку под рейки заранее при косой укладке, да ещё при обивке стены ветроизоляцией, представлялось нереальным (фото 1). Тогда решил сделать тотальное выравнивание всех стен, чтобы не мучиться с подгонкой.

Топором не получилось. Пробовал электрорубанком — тонкий слой за один проход. С рубанком также выяснилась неприятность: во время работы на вертикальной стенке, когда стружки летели вверх, инструмент засосал их в себя, и его заклинило. Пришлось разбирать и чистить.

В конце концов отфрезеровал стены маленькой циркуляркой (фото 2). Диск выпускал на 5–7 мм и снимал древесину, ведя инструмент под углом, чтобы выпиливалась полукруглая канавка. Где снимать лишнее, решал при осмотре стены, или прикладывая рейку. Доглаживал электрорубанком (фото 3). Поскольку при таком использовании циркулярки велики боковые нагрузки на подшипник, диск пилы должен быть новым, то есть хорошо заточенным.

Фото 1. Одна из стен с неровным брусом. Фото 2. Станок для заготовки реек. Внизу камень для придания устойчивости

В тех местах, где надо было добавить пакли, швы заделал монтажной пеной (при отсутствии света она довольно стойкая). Излишки срезал. Оказалось, что лучший инструмент для этого — нож для пчелиных сот (фото 4).

Обшивку начал с задней стены — учиться лучше не на главном фасаде. Начал с установки угловых профилей. Крайние стойки каркаса бани повело винтом. Пришлось подровнять их там, где они выходили за плоскость ограждающей конструкции, и использовать прокладки для наращивания по толщине. Кроме реек 22 х 50 мм нужны были ещё и более широкие доски такой же толщины. Их тоже пришлось напилить на циркулярной пиле.

Фото 3. Стена профрезерована

Вначале обил углы, которые вверху кончались под самой крышей. Затем прибил доску внизу для монтажа стартовой полосы. Здесь возникло затруднение, связанное с тем, что нижний край разных стен домика был не на одном уровне. Пришлось кое-где надставить бруски, чтобы по периметру получился пояс из досок на одной высоте.

Фото 4. Срезание излишков монтажной пены ножом для пчелиных сот

Монтаж сайдинга

Плотницким карандашом разметил на углу расположение верхних концов реек, а на доске внизу — нижних. Когда эта разметка кончилась, следующую рейку просто ставил параллельно предыдущей. Рейки прибивал гвоздями 3 х 70 через один брус.

При установке профиля «внешний угол» во время крепления одной его полки надо следить за тем, чтобы плоскость другой была параллельна своей стене. Первые два самореза надо ввернуть в верхние отверстия перфорации профиля таким образом, чтобы профиль повис на шурупах. Остальной крепёж следует вкручивать, ориентируя его по центру продолговатого отверстия перфорации.

По туго натянутой нитке отметил линию крепления стартовой планки. При её монтаже саморезы вкручивал с шагом 25 см, рекомендованным для крепления доборных элементов. Саморезы для сайдинга имеют двухзаходную крутую резьбу, поэтому для получения технологического зазора 1 мм надо открутить шуруп ровно на пол-оборота.

Некоторые мастера предлагают для экономии использовать при монтаже сайдинга гвозди с большими шляпками, так как они заметно дешевле, но я с этим не согласен. На фоне всех трат по обшивке экономия практически не видна, зато легко регулировать глубину заворачивания самореза. При ошибке можно просто вывинтить шуруп, да и зафиксировать его проще, чем точно забить гвоздь.

Фото 5. Фрагмент стартовой планки другого размера

Итак, монтируем стартовую планку. Кажется, это совсем просто: натянул нитку и сделал отметки. Но и тут случаются неожиданности. Комплектовщики продавца запросто могут положить планку от другого производителя, ведь на первый взгляд они одинаковые. Так у меня однажды очередной отрезок стартовой планки, привинченный по ровной разметке, оказался своим низом на другой высоте (фото 5). Пришлось его переставлять по другой линии.

Во всех инструкциях по монтажу сайдинга советуют резать сайдинг циркуляркой с обратным скосом зубьев, чтобы не закусывало. По-моему, это глупо: уже давно все пользуются маленькими болгарками, которые легко держать одной рукой.

Монтаж внахлёст

Для уменьшения расходов материала я решил монтировать панели внахлёст — получается меньше обрезков. Для строения в глубине участка это вполне допустимо. Стыки делал вразбежку. Поступал просто: ставил полную по длине панель, затем неполную, остаток ставил в начало следующего ряда, затем опять полную, часть и т. д.

Отделка боковых свесов

Трудность была в том, что свесы крыши с одной и другой стороны домика были разные. В своё время, ещё не имея опыта, просто опилил стропила под прямым углом (фото 6). Но ветровая доска должна стоять вертикально, чтобы потом к ней можно было крепить кронштейны лотков. То есть следовало прибить к концам стропил отрезки досок, которые задали бы форму будущей обшивки. Но со стороны веранды я не мог сделать свес такой же, как и с другой стороны домика, поскольку низ ветровой доски закрывал верх окна.

Фото 6. Так выглядели стропила крыши домика. Фото 7. Так я исправил недостатки конструкции. Обрезки ОСП подложены для выравнивания поверхностей

Пришлось искать решение, как сделать, чтобы и размеры были соблюдены, и работы по дереву было поменьше. Я придумал сделать разной отделку свесов веранды (фото 7).

На фасаде, с которого я начал, есть крепление мачты телеантенны из дюралевых уголков.Проход этих креплений через обшивку надобыло как-то оформить. В панели пришлосьсделать вырез, который я прикрыл обрезком сайдинга с пропилом для уголка и прикрутил его саморезом.

Фото 8. Оформление прохода крепления антенны

При креплении панелей на стыке фронтона со свесом крыши их надо отпиливать наискосок. Есть рекомендация по использованию фрагмента панели, обрезанного под углом, соответствующим уклону крыши, в качестве шаблона для опиливания устанавливаемой панели. Совет хороший, но почему-то не всегда работает. Зато всегда срабатывал другой способ. На нижней панели я отмерял по горизонтали отрезок 50 см. От конца отрезка измерял по вертикали расстояние до свеса, а затем получившийся угол откладывал от края следующей панели.

Оформление маленького окна

Для отделки окна я взял J-профиль, так как окно маленькое, и использовать дорогой наличник накладно, да и не нужно, поскольку на тыльном фасаде домика он никому не виден. Чтобы закрыть торцы досок обшивки, примыкающих к окошку, из обрезков панелей сделал плоское укрытие на саморезах, слив сделал тоже из кусочка панели (фото 9). Длина этих отрезков небольшая, поэтому я не стал заботиться о компенсации теплового расширения.

Фото 9. Обрамление окна

Обшивка фронтонного свеса крыши

Свес крыши надо было подготовить для подшивки софитов. Для этого прикрепил к обрешётке две доски: одну вдоль фасада, другую — с края свеса (фото 10). Сверху и снизу свеса привинтил по отрезку доски, чтобы завершить его обрамление. Неровные края обрешётки, выступающие за край доски, опилил болгаркой (ножовкой не получилось бы). Затем по контуру свеса привинтил J-профиль корытцем внутрь и занялся подготовкой софитов.

Фото 10. С помощью досок выровнял линию свеса. Фото 11. Стык панелей удачно пришёлся на перелом крыши

Софиты

Их устанавливают так же, как и обычные панели, — снизу вверх. Самый верхний отпиливают по размеру и крепят маленькими шурупчиками. Мне повезло, что на свес веранды до стыка со скатом крыши домика пришлось целое число панелек — не нужно было подрезать панель софита (фото 11, 12).

Торцы досок обрешётки надо было закрыть. Когда крышу кроют металлочерепицей, используют Г-образную планку, закрывающую кромку ската. У меня крыша покрыта шифером. При этом торцы досок обрешётки находятся под полуволной покрытия, лежащего горбом вверх.

Я использовал плоские полосы, сделанные из обрезков панелей длиной 30–60 см, закрепляя их шурупами внакладку — так, чтобы вода не затекала под перехлёст. При этом верхний край полоски упирался бы в шифер, перекрывая щель, а нижний закрывал бы торец J-профиля наполовину, что придавало бы обшивке более элегантный вид.

Фото 12. Изготовление софитов

Леса для фасада

Опять надо строить леса. Но перед этим придётся запенить швы, обрезать излишки, поставить ветроизоляцию и установить навес над крылечком (фото 13). Он крепится к постройке, а смонтировать его надо было до отделки стены сайдингом. Фактически это двухскатная несимметричная крыша, установленная на трёх кронштейнах.

Фото 13. Фасад перед строительством лесов

Леса строил из тех же деталей, но добавил укосины, чтобы сооружение стояло крепко. На фото видно, что появились доски наискосок для продольной устойчивости. Для поперечной устойчивости сделал две укосины, прикреплённые к доскам, вбитым в землю (фото 14,15).

Настил напротив входной двери пришлось сделать съёмным, а чтобы он не скользил, прибил парные бруски напротив перекладин каркаса лесов. Из-за этого маленькую стойку слева пришлось крепить укосинами самостоятельно. Под стойки лесов подложены плоские бетонные плитки и отрезки досок для опоры и регулировки.

Фото 14. Фасад с лесами. Фото 15. Крепление поперечной укосины к земле отрезком доски, вбитым в землю

Отделка переднего фасада

Передний фасад намного сложнее заднего: тут три окна и дверь. Пришлось поломать голову, какие рейки где и как ставить, как располагать панели. Окна довольно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используется финишная планка, имеющая внутри зацеп для «зуба», который надо сделать в панели специальным инструментом самому. В разных пособиях он носит название «пуансон» или «пассатижи-перфоратор».

Фото 16. Половина фасада уже обшита сайдингом, леса у входной двери сняты

Поиск в Рунете показал, что инструмент этот — довольно редкий и дорогой. Покупать его, конечно, не хотелось. Я использовал то, что есть, — болгарку с тонким диском и карманный нож.

Отметив на панели карандашом те места, где нужен «зуб», диском делал узкую и короткую прорезь, продлевая её где надо острым ножом. Тем же ножом делал прорези в сторону края панели и отгибал им же в нужную сторону.

После того, как обшил половину стены, леса, расположенные у двери, снял (фото 16). А когда работу закончил — разобрал подмостья полностью.

инструкция, фото и уроки, цена

Сайдинг для обшивки дома

Этот вариант оформления выбран не случайно. Этот материал способен выполнять не только защитную функцию, но и выглядит очень интересно и эстетично. Фасадная облицовка обеспечивает прекрасную защиту стен от атмосферных воздействий, улучшает внешний вид дома, прекрасно скрывает некоторые недостатки, неровности, дефекты поверхности, что особенно актуально в старых постройках.

Внешне сайдинг выглядит как дощатый.

Сайдинг состоит из полос различной ширины и длины, снабженных защелками. Благодаря этому их легко крепить друг к другу. Длина сайдинга может быть до 6 метров, а толщина достигает 10 миллиметров.

Закупаем материал и комплектующие

При покупке обратите особое внимание на однородность сайдинга и толщину панели. Это гарантирует идеальный внешний вид здания. Кто знает, как обшить дом сайдингом своими руками, скажет вам, что без комплектующих в этом деле не обойтись. К ним относятся стартовый и финишный профиль, внешний и внутренний углы, профиль, соединяющий две панели. Не обойтись без F- и J-профилей, которые используются для отделки карнизов.

Преимущества и недостатки

К положительным качествам фасадной отделки сайдингом относятся:

Длительный срок службы.
Минимальный уход.
Возможность использования этого материала практически на любой поверхности.
Сайдинг не поддается гниению, коррозии, микроорганизмам.
Удобство и простота установки.
Прочность.
Привлекательный внешний вид.
Относительно низкая стоимость.

Каждый вид сайдинга имеет определенные недостатки:

Металлический сайдинг трудно транспортировать, так как листы не гнутся. Кроме того, этот материал неэластичен, и при появлении вмятины его сложно исправить.
Деревянный сайдинг не устойчив к воздействию окружающей среды и нуждается в защите. Он легко воспламеняется и не подходит для использования во влажной среде.

Самый распространенный виниловый сайдинг, у него тоже есть свои недостатки:

Стойкость к механическим повреждениям.
Сложность замены. Снимать лист отдельно и менять его нельзя, придется менять большую площадь.
Большой коэффициент расширения при изменении температуры (приходится решать проблему с использованием зазоров между листами).
Плохая теплоизоляция.
Материал плавится при сильном нагревании.

Необходимые инструменты и материалы

Предварительно необходимо определить площадь стен и тип кровли, чтобы правильно рассчитать количество материала.

Перед началом работ по обшивке дома сайдингом следует подготовить необходимые материалы и инструменты.

Для установки потребуются:

Болгарка.
Металлический нож.
Молоток.
Отвертка.
Дрель и перфоратор (при работе по бетонным стенам).
Отвертка.
Рулетка, лучше лазер. Если его нет, можно взять уровень и угольник.
Лестница.

Монтаж каркаса

Технология обшивки стен дома сайдингом предусматривает монтаж виниловых панелей исключительно на предварительно собранную и надежно закрепленную к стенам здания обрешетку из металлических профилей или деревянных реек. Установка на голые стены категорически запрещена – это не только выброшенные на ветер материалы, но и значительный ущерб всему зданию.

Операции по креплению элементов отделки на доме, которым в обязательном порядке предшествует разметка прямой линии контура периметра здания на стенах дома рулеткой и уровнем. Особенно точно измеряя расстояние от ранее проведенной линии до цоколя по углам здания, определяют угол отсчета, с минимального расстояния, проставив его вниз нарисовать еще один так называемый исходный контур.

Далее именно от него начинается установка стартовых планок, неправильная фиксация которых в процессе облицовки может привести к перекосу всех панелей сайдинга.

Начиная с углов, на П-образные крепления крепятся вертикальные направляющие. Монтировать их необходимо в максимально плотном контакте со стеной, для достижения чего допускается подсовывать под них стружку или обрезки пенопласта. Направляющие закрепляют так, чтобы расстояние между ними было от 30 до 40 см.

В зонах обшивки, с повышенной нагрузкой на нее сайдинга, где, например, может быть установлено уличное освещение, а также в зонах, близких к углам, оконным и дверным проемам, необходимо увеличить частоту направляющие так, чтобы их количество адекватно соответствовало нагрузке.

Не допускаются соединения между вертикально закрепленными ребрами обрешетки, во избежание затруднения вентиляции, так как застойный воздух быстро приводит к образованию плесени.

Подготовительные работы

Подготовка к обшивке дома включает следующие виды работ:

Демонтаж выступающих частей (дверных и оконных проемов, вентиляционных решеток).
Возможные трещины в стенах в районе окон и дверей заделаны. Для этого можно использовать цементный раствор или пенополиуретан.
При облицовке старого дома вся старая облицовка должна быть удалена. Подготовьте поверхность: очистите ее от грязи и пыли, сколов штукатурки, удалите плесень, замените возможные гнилые участки и обработайте их. Дома из дерева следует предварительно обработать антисептическими средствами, а пеноблоки покрыть грунтовкой.

Поверхность должна быть ровной и чистой. Хотя небольшие дефекты сайдинг может скрыть.

Для работы очень удобно соорудить специальный монтажный стол, он устанавливается под навесом. К нему крепится циркулярная пила. Здесь сам материал можно хранить на поддонах.

Чем обшить дом

Монтаж сайдинга осуществляется в несколько этапов:

Подготовка поверхности.
Рама или обрешеточное устройство.
Создание паро-, гидро- и теплоизоляционного слоя.
Монтаж листов сайдинга к обрешетке.

Многие пытаются заменить каркас обрешеткой, делать это крайне нежелательно по следующим причинам:

Каркас позволяет скрыть неровности поверхности дома.
Благодаря ему можно сделать теплоизоляционный слой, так как сайдинг не имеет достаточной теплоизоляции.
Между материалом и стеной дома есть пространство, чтобы воздух мог свободно проходить. Это обеспечит защиту от плесени и грибка.

Утепление и гидроизоляция

Для стен из дерева, или газобетонных блоков обязательным условием является устройство гидроизоляции, но утепление не критично. Однако в условиях нашей страны он вряд ли будет лишним, так как комфортный микроклимат в доме, когда температура «за бортом» опускается ниже минус 30, также значительно снижает затраты на отопление.

Чаще всего между несущими стенами строения и обрешеткой укладывают слой минерального утеплителя или базальтовые плиты, которые благодаря своим паропроницаемым свойствам не наносят вреда основному строению.

Для защиты утеплителя от паров и конденсации влаги из-за перепада температур, его с двух сторон покрывают гидро- и пароизоляционными материалами. В роли влагозащитного покрытия вполне подойдет пленка мембранного типа. При отсутствии утепления крепится непосредственно к стенам дома, таким образом, не занимая пустого места, предназначенного для вентиляции.

Пошаговая инструкция

Выбор материала для каркаса. Материал для обрешетки выбирается в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Для дома из дерева следует брать деревянные блоки, а на бетонные стены или из пеноблоков целесообразнее приобретать металлический профиль с оцинковкой. Он позволит качественно закрепить сайдинг и обеспечит долгий срок службы.
Создание каркаса. В цоколь устанавливается стартовый профиль, а в верхней части стены, на крыше, должен располагаться финишный профиль. Их необходимо соединить с продольными профилями при помощи более крупных саморезов – 9,5 миллиметров. В этом случае лучше приобрести саморезы в виде сверла, а не только с заостренным концом. Рейки следует крепить непосредственно к поверхности стены. Для этого используются дюбели, они вставляются в заранее подготовленные отверстия, которые просверливаются перфоратором. Продольный профиль следует крепить с шагом 35-40 сантиметров. В районе оконных проемов крепятся оконные планки, а дверные проемы окантуются J-профилями. Вертикальные элементы не закреплены вплотную к цокольному этажу и крыше; необходимо оставлять зазоры до 6 миллиметров, чтобы направляющие не погнулись при изменении температуры.
Создание гидроизоляционного слоя и прокладка утеплителя. Гидроизоляция необходима для стен из дерева и газобетонных блоков. Целесообразно использовать влаго- и ветрозащитную мембрану, которую можно крепить непосредственно к стене дома, если не создается теплоизоляционный слой. Тогда между этим слоем и сайдингом остается пространство для вентиляции. Если создается теплоизоляция, то к этому слою крепится гидроизоляция. А затем создается дополнительная обрешетка для обеспечения вентиляции обшивки.
Монтаж панелей. Панели следует начинать монтировать только после того, как все элементы обрешетки и направляющие закреплены на своих местах, создана тепло- и гидроизоляция. Первый ряд панелей крепится к стартовой планке. Снизу нужно установить элемент до щелчка замка, а сверху он фиксируется на направляющей с помощью саморезов. Крепление осуществляется строго по центру пазов на сайдинге, с шагом около 40 сантиметров. Остальные панели крепятся также в направлении снизу-вверх, от цоколя к кровле или оконному проему. Они не должны быть жестко закреплены, панели должны немного «гулять» из стороны в сторону. Верхний ряд следует прикрепить к финишной планке.

Что важно знать перед началом работ

Если вы не уверены, сколько сайдинга вам нужно для покрытия вашего дома, обратитесь к консультанту. Запишите размеры стен, их площадь, количество окон и дверей, тип перекрытия. Приходите в магазин ОМА с этими данными. Консультант рассчитает для вас количество сайдинга и дополнительных панелей.
Каждый конец сайдинга должен быть закрыт, иначе конструкция будет некрасивой. Для этого используйте внешний угол. Его стандартная длина составляет 3 метра. Вместо кадрирования лучше использовать сплошной угол.
Карниз отделан ветровой доской или софитами. Изготавливаются они из того же материала, что и сайдинг, а цвет элементов можно выбрать на свой вкус.
Используйте J-профиль для облицовки, если у вас есть перепад высот на крыше. Н-профиль пригодится, когда вам нужно склеить два куска сайдинга. Обычно это происходит, если стена дома длиннее стандартной панели сайдинга (3,66 метра).

J-профиль

Н-профиль

Точное количество сайдинга уточняйте у консультанта. Формула вам поможет. Для этого из общей площади стен снаружи (S стен) вычесть общую площадь окон и дверей (S окон и дверей). Разделите результат на площадь одной панели сайдинга (панели S) и умножьте на 1,10. Последнее значение – это запас на лом и лишний расход.

Формула выглядит так:

((S стен — S окон и дверей) ÷ S панелей) × 1,10.

Как обшить дом утепленным сайдингом

Теплоизоляция должна производиться в деревянных и бетонных домах, а также при создании вентилируемого фасада. Правильно установить утеплитель между продольными направляющими.

Этот слой делается следующим образом:

На стену укладывается пароизоляция.
Далее идет теплоизоляционный материал.
Сверху крепится водонепроницаемая мембрана.

Для крепления материала следует создать еще одну обрешетку, направляющие в ней закрепляются горизонтально. Либо есть вариант сделать заглубленную обрешетку, ширина направляющих должна превышать слой теплоизоляции.

Советы

При монтаже панелей следует учитывать следующие моменты:

Обшивку желательно начинать не сразу после возведения дома, особенно если конструкция выполнена из дерева.
Идеально подходят для крепления панелей алюминиевые гвозди. Их следует располагать строго по центру элементов.
Панели лучше резать электропилой или ножовкой.
Обязательно используйте уровень для более ровного устройства.
Элементы облицовочного материала не нужно плотно крепить к каркасу; необходимо оставлять зазоры между гвоздями и материалом, не менее 1 миллиметра.
Крепежные отверстия на панелях выполнены удлиненной формы. Это позволяет сайдингу свободно двигаться при изменении температуры.

Наконечники Blitz

Сайдинговые панели нельзя крепить «намертво», сильно притягивая их к обрешетке саморезами. Винил, служащий материалом для таких элементов, очень чувствителен к изменениям температуры окружающей среды и в зависимости от сезона, зимы или лета, сжимается или расширяется настолько, что изменение в одной панели может достигать до 1% от его длина. Для крепления в таких деталях предусмотрены не круглые, а продолговатые отверстия, обеспечивающие их подвижность. Именно поэтому нельзя не притянуть головку шурупа вплотную к винилу, не зафиксировать панели, проделав в них произвольные отверстия. По технологии шуруп, саморез или любой другой вид крепежа вкручивается точно в центр овального отверстия, не вплотную к материалу, а с зазором между ним и головкой крепежа 1 мм. Нарушение этой технологии может привести к тому, что при сильном нагреве в летнюю жару панели будут расширяться и, не имея свободы движения, начнут лопаться в местах крепления.
При установке виниловых планок в направляющие необходимо предусмотреть зазор около 1 см, чтобы при расширении в жару панели не прогибались, упираясь в них. В случае монтажа летом, когда материал уже вспенился, это значение может быть ниже, однако не допускайте сильного нагрева еще неплотного материала на солнце.
Монтаж панелей сайдинга можно проводить вне зависимости от сезона, но нужно знать, что температура ниже 10 градусов Цельсия нарушает пластичность винила , который в этих условиях склонен к растрескиванию при резке. Поэтому в холода такую операцию желательно проводить очень аккуратно, желательно болгаркой.

Обшить дачу сайдингом своими руками — видео и фото | Сделай сам

Содержание ✓

✓ Отделка загородного дома сайдингом своими руками – сложные места (часть 2)
✓ Боковая отделка сайдинга
✓ Оформление сайдингом небольшого окна загородного дома
✓ Обшивка сайдингом лобового свеса крыши коттеджа
✓ Отделка сайдингом фасада коттеджа
✓ Обшить дачу сайдингом — фото
✓ Украшение дачи своими руками — видео

Отделка загородного дома сайдингом своими руками – сложные места (часть 2)

Отделка коттеджа сайдингом – работа несложная, но когда сталкиваешься с ней впервые, проблемы возникают одна за другой. Александр Турковский прошел этот этап, и теперь его опыт может быть полезен начинающим мастерам, решившим обшить свой коттедж или просто частный дом сайдингом.

Боковая обшивка

Довольно быстро добрался до свеса крыши — и тут работа застопорилась. Нужно было придумать, как его правильно обрезать (свес крыши). Посмотрев соседние постройки, картинки в мануалах и поломав голову, я принялся за дело. Сложность заключалась в том, что свесы крыши то с одной, то с другой стороны дома были разными. В свое время, еще не имея опыта в проектировании, я просто пилил стропила под прям аромат. Ветровая доска должна стоять вертикально, чтобы потом ее можно было прикрепить к кронштейнам лотков. То есть к концам стропил необходимо было прибить отрезки досок, которые бы задавали форму будущей обрешетки. Однако оказалось, что со стороны веранды я не могу сделать свес такой же, как с другой стороны дома, так как низ ветровой доски находился ниже верха окон.

Пришлось искать решение, как сделать так, чтобы размеры были соблюдены, а столярка была меньше. Я придумал другую отделку карниза веранды. Но об этом позже — когда дело доходит до боковой стенки.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

На фасаде, с которого я начал отделку, имеется мачтовое крепление телеантенны из дюралевых уголков. Проход этих креплений через обшивку пришлось как-то оформлять. В панели пришлось сделать вырез, который я прикрыл сайдинговой накладкой с пропилом для уголка и закрепил саморезом.

Обеспокоился возможностью перегрева чердака веранды и устроил вентиляцию с двух сторон, а когда зашивал сайдингом, то пропилил болгаркой в щелевых панелях, и у меня были импровизированные жалюзи.

При подгонке панелей на стыке фронтона со свесом крыши их следует обрезать по диагонали. Есть рекомендация по использованию длины панели, на которой карандашом проводится наклонная линия под углом, соответствующим уклону кровли. Затем этот сегмент используется в качестве шаблона, перенося разметку на устанавливаемую панель.

Совет хороший, но почему-то не всегда точно получалось. Но всегда работал по-другому. На нижней панели я измерил 50-й сегмент по горизонтали. От конца отрезка отмерял расстояние по вертикали до свеса, а затем полученный угол откладывал от края следующей панели.

Ссылка по теме: Ремонт фасада дома своими руками — самостоятельная установка сайдинга или покраска.

Оформление сайдингом небольшого окна загородного дома

Для оформления окна взял J-профиль, так как окно маленькое, а использовать дорогой наличник накладно, да и не нужно, потому что на заднем фасаде дома он никому не виден. Чтобы закрыть торцы обшивочных досок, примыкающие к окну, из обрезков панелей на саморезы сделал плоское укрытие, а также слил из куска панели. Длина этих отрезков небольшая, поэтому о компенсации теплового расширения я не заморачивался.

Обшивка сайдингом лобового свеса крыши коттеджа

Свес крыши нужно было подготовить для подачи прожекторов. Для этого я прикрепил к обрешетке две доски: одну вдоль фасада, другую с края свеса. Крайнюю доску нужно было выставить точно, поэтому я использовал струбцины, чтобы выровнять ее, а затем прикрепил саморезами к доскам обрешетки. Натяжение обрешетки крыши этой крайней доской помогло хорошо выровнять линию свеса. Сверху и снизу свес прикручивается к участку доски для завершения ее обрамления.

Выступающие за край доски неровные края обрешетки спилил болгаркой (ножовкой не получится). Затем по контуру свеса прикрутил J-профиль желобом внутрь и начал готовить прожекторы.

В одном из мануалов написано, что площадь щелей в прожекторах должна быть примерно равна 1/300 части площади крыши. Волнообразный конец софита внутри J-профиля также дает зазор для воздуха. Я учел это в общем расчете. Оставшаяся часть делится между прорезями в софитах. Для выпиливания зазоров использовал болгарку, намечая положение зазоров карандашной линией. Работал со старым корытом, чтобы опилки не летели на землю.

Точечные светильники устанавливаются так же, как и обычные панели, снизу вверх. Самый верхний отпиливается по размеру и крепится маленькими шурупами. Мне повезло, что на свесе веранды до примыкания к скату крыши домины было целое количество панелей — и мне не пришлось выбирать из двух вариантов: согнуть панель софита в месте излома указать или сократить его. Но если бы такое случилось, я бы выбрал второй вариант.

Концы досок обрешетки пришлось закрыть. Когда крыша покрыта металлом, используйте Г-образную планку, закрывающую край ската. Моя крыша покрыта шифером. При этом концы досок обрешетки располагаются под лежащей горбом кверху полуволной шифера. Я использовал плоские полосы из обрезков панелей длиной 30-60 см, закрепив их саморезами на вагонке – чтобы вода не затекала под нахлест. В этом случае верхний край полосы упирался бы в шифер, перекрывая щель, а нижний край наполовину закрывал бы торец J-профиля, что придавало бы обшивке более элегантный вид.

Читайте также: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши

Отделка сайдингом фасада коттеджа

Опять нужно строить леса. Но перед этим необходимо заделать швы, обрезать лишний поролон, уложить ветрозащиту и установить над крыльцом навес для машины. Он пристроен к зданию, и монтировать его нужно было до отделки стены сайдингом. По сути, эта двускатная асимметричная крыша крепится на трех кронштейнах.

Леса строим из тех же деталей, но нужно добавить заглушки, чтобы конструкция стояла крепко. На фото видно, что доски появились по диагонали для продольной устойчивости. Для боковой устойчивости сделал два стежка, прикрепленных к доскам, вбитым в землю. Леса перед входной дверью пришлось сделать съемными, а чтобы они не скользили, я прибил сдвоенные брусья напротив лесов каркаса лесов. Из-за этого маленькую стойку слева пришлось прошивать самостоятельно. Под опоры лесов укладывают плоские бетонные плиты и куски досок для поддержки и регулировки.

Передний фасад намного сложнее заднего: три окна и дверь. Пришлось поломать голову, какие рейки куда и как ставить, как расположить панели. Окна достаточно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используется финишная планка, имеющая внутри зубчатый крючок, который необходимо сделать в панели специальным инструментом самостоятельно. В различных руководствах он называется перфоратором или пассатижами. ”

Когда я спросил у соседских рабочих о наличии такого инструмента, то получил ответ: Что это такое?. То есть «профессионалы» не только не пользовались, но и ничего не знали о таком орудии. Поиск в рунете показал, что этот инструмент довольно редкий и дорогой. Я бы не хотел его покупать. И заменил на то, что есть — болгаркой с тонким диском в сочетании с перочинным ножом.

Отметив на панели карандашом те места, где нужен зуб, в диске сделал узкую и короткую прорезь, при необходимости продлив ее острым ножом. Тем же ножом сделал надрезы по краю панели и загнул их в нужном направлении. Как это сделали профессионалы, я потом посмотрел. Их сливная доска под окном была большой и имела большой изгиб вниз, что прикрывало отсутствие отделки. Если панель провисала, ее прикручивали шурупом. У меня конструкция слива была совсем другой — и этот способ меня не устраивал.

Объем журнальной статьи не позволяет подробно описать процесс деления всего домино. Но мы обязательно вернемся к этой теме в следующих статьях.

Ссылка по теме: Отделка деревянного дачного дома блок-хаусом своими руками

Обшить дачу сайдингом — фото

Украшение дачи своими руками — видео

Обшивка сайдингом – технология работы

Посмотреть это видео на YouTube

Ссылки

Рукавица. Инструкция по монтажу винилового сайдинга.
Виниловый сайдинг Дайк. Инструкции по установке и установке.
Виниловая облицовка: работаем без ошибок. Журнал профессиональных советов» No. 6,2007.
Самойлова 8.С, Левадный В.С. Наружная отделка и ремонт дома. 000 «Аделант-, М., 2008.
Е. Симонов. Сайдинг. Внешняя отделка своими рунами. Издательство «Питер-. 2011.
А. Турковский. Мой грузовой Ежик. Журнал Дом 2, 2011.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.