Как обшить дом сайдингом самому: Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция по монтажу, фото

Содержание

Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция по монтажу, фото

Наверх

11.12.2020

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Рассказываем о разновидностях сайдинга, советуем, какой материал выбрать, как рассчитать количество и даем пошаговый план по монтажу панелей на фасад дома.

ShutterStock

Сайдинговые панели — хорошее решение для отделки фасада. Они прочные и долговечные, их можно уложить самостоятельно. Кроме того, они красивы. Среди облицовки есть качественные имитации самых разных фактур. Разберемся, какую отделку выбрать, какие инструменты и материалы приготовить и как обшить дом сайдингом своими руками.

Все о самостоятельном монтаже сайдинга

Виды панелей
— Виниловые
— Деревянные
— Металлические
— Цементные
Разновидности и элементы
— Горизонтальный и вертикальный
— Стеновой
— Блок-хаус
— Цокольный
— Софит
— Доборные элементы
Инструменты и материалы
— Инструменты
— Материалы
Расчет количества
Нужно ли утепление
Чем лучше утеплять
Инструкция по монтажу
— Общие правила
— Подготовка материалов
— Подготовка поверхности
— Установка обрешетки
— Укладка утеплителя
— Отделка ламелями
Можно ли работать зимой

В переводе с английского языка название этой отделки звучит как наружная обшивка. Для этого он и предназначен. Это планки разной ширины длиной до трех метров.

Каждая из них оснащена монтажной полочкой для фиксации саморезами и замковым соединением по типу шип-паз. При монтаже ламели собираются в цельное полотно и закрепляются на каркас, зафиксированный на фасаде.

Облицовка каркасного типа позволяет монтировать у стены утепляющий слой и оборудовать вентилируемый фасад. Сайдинговая отделка выполняет сразу три функции. Она защищает фасад от неблагоприятных воздействий, а значит продлевает срок эксплуатации постройки, украшает его и, в случае использования утепленной конструкции, еще и дополнительно теплоизолирует. Изначально сырьем для облицовки было только дерево. Сейчас панели выпускаются из различного сырья. Рассмотрим достоинства разных вариантов.

Виниловые

Эти пластмассовые пластины на 80% или немного больше состоят из поливинилхлорида. Остальное —добавки, придающие изделию нужные характеристики, и красители.

Достоинства

Малый вес. Конструкция из винила не перегружает несущие конструкции, что дает возможность использовать ее в ремонте и реставрации старых зданий.
Срок службы не менее 30 лет, при условии правильного монтажа и эксплуатации.
Влагостойкость. Пластик не чувствителен к воздействию влаги, он не гниет и не корродирует.
Устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолету. Винил сохраняет свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.
Простой уход. Пластик легко моется, не впитывает загрязнения.
Широкий выбор расцветок и текстур, включая имитации натурального камня и древесины.
Низкая цена.

Недостатки

Хрупкость. Пластик неустойчив к механическим повреждениям, на нем легко появляются вмятины или трещины. Сильный удар разрушает его целостность.
Значительное температурное расширение. При монтаже обязателен расчет и соблюдение зазоров, иначе при резком перепаде температур конструкция деформируется.

Instagram dom_sidinga

Instagram stroidom. okulovka

Деревянные

Бытует мнение, что деревянный сайдинг — только вагонка, но это не так. Современные панели выпускаются из прессованных отходов деревопроизводства. К стружкам и опилкам перед прессованием добавляют различные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики готового изделия.

Плюсы

Низкая теплопроводность, хорошо сохраняют тепло.
Устойчивость к атмосферным явлениям. Прессованное дерево выдерживает осадки, ультрафиолет, температурные перепады.
Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
Длительный срок службы. При правильном монтаже и уходе он составляет несколько десятилетий.
Экологичность, простота в обработке.

Минусы

Необходима регулярная обработка водозащитными составами. Иначе сопротивляемость влаге падает, дерево разрушается.
Низкая огнеупорность. При использовании обшивки там, где велика угроза возгорания, желательно дополнительно обрабатывать ее антипиренами.
Необходим регулярный контроль состояния облицовки. При обнаружении проблем нужно их быстро исправить.
Высокая цена, почти наполовину выше, чем у синтетических аналогов.

Instagram cvet_wood

Instagram ckc_mogilev

Металлические

Их основа — обработанные цинком стальные листы. Поверх наносится защитное покрытие из полимеров или алюмоцинка. Благодаря этому обшивка приобретает привлекательный вид. Выпускаются модели разных расцветок, имитации древесины, камня.

Достоинства

Пожарная безопасность. Металл не горит, защищает здание от возгорания.
Низкий коэффициент температурного расширения, поэтому собранная конструкция не деформируется при изменениях температуры и влажности.
Небольшой вес планок. Они не перегружают фундамент, разрешены для ремонта старых построек.
Высокая устойчивость к атмосферным явлениям, УФ-излучению.
Срок службы 30-50 лет.

Недостатки

При сколе или царапине на защитном слое сталь корродирует.
Плохая тепло- и шумоизоляция. Металл легко отдает тепло и не задерживает звук.
Недостаточная устойчивость к механическим воздействиям. После удара достаточно легко появляется царапина или вмятина.

Instagram asyst.ru

Instagram atlantstroy76

Отделочные материалы
Монтаж металлического сайдинга: как выполнить работы по облицовке своими руками

Цементные

Изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением синтетических и натуральных волокон. Они образуют армирующий слой, улучшающий прочностные характеристики материала.

Плюсы

Высокая устойчивость ко всем атмосферным явлениям, резким перепадам температуры. Инертность к агрессивной химии.
Высокая прочность на сжатие, отсутствие температурного расширения. Не деформируется при усадке здания и любых других процессах.

Хороший изолятор, удерживает тепло и звук.
Полностью пожаробезопасный материал, защищает постройку от возгорания.
Широкий выбор цветов и текстур, выпускаются качественные имитации кирпича, камня, древесины. Возможно окрашивание в другой цвет.

Минусы

К недостаткам облицовки относят довольно высокое влагопоглощение. Оно составляет 7%. Впитавший воду фиброцемент может деформироваться.

Instagram dom_sidinga

Выбор облицовки не ограничивается только материалом, из которого она изготовлена. Важно правильно подобрать тип изделия. Выясним, какие разновидности бывают.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Это стандартные ламели, различающиеся направлением укладки. Традиционным вариантом считается горизонтальная обшивка, вертикальная применяется реже. Эксплуатационные характеристики обоих вариантов одинаковы. В результате грамотного монтажа получается прочное герметичное покрытие. Надо знать, что у вертикальных и горизонтальных планок разная геометрия и форма. Каждый вид предназначен для определенного типа установки. Так, вертикальные нельзя класть горизонтально, и наоборот. Иначе нарушается герметичность готового полотна.

Стеновые панели

Отделочные планки применяются для облицовки стен, могут монтироваться вертикально или горизонтально. Различаются по внешнему виду, есть несколько вариантов отделки. Производятся двухпереломные и однопереломные панели. Тип соединения тоже бывает разный: встык, планкен, внахлест, пазогребенное или в четверть.

Блок-хаус

Имитация отделки из натурального дерева. Производится в виде профилированного бруса или сегмента оцилиндрованного бревна. После сборки отделку сложно отличить от деревянного сруба или брусовой стены.

Стены
Обшивка дома блок-хаусом: подробная инструкция для начинающих мастеров

Цокольный сайдинг

Отличается от стенового формой и толщиной. Выпускается в виде панелей, имитирующих каменную кладку, кирпич, дикий камень. Применяется для облицовки цокольной части фасадов, фундамента.

Софит

Отделочная планка, использующаяся для облицовки потолков крылечек и беседок, обустройства карнизных свесов и т.д. Софит закрывает горизонтальные участки фронтона и свеса крыши. Различают модели с перфорацией и без нее.

Доборные элементы

В рекомендациях, как правильно обшить дом сайдингом, перечисляются доборные элементы. Это детали, предназначенные для установки сайдинговой отделки.

Стартовая полоса. Ламель, с которой начинается установка. Монтируется снизу или с краю стены. Это зависит от способа укладки.

Уголки. Детали для оформления наружных или внутренних углов.
Н-профиль. Элемент-соединитель для двух пластин.
J-профиль. Используется для оформления дверей, вертикальных швов, окон.
Наличник и оконная планка. Применяются для утопленных в стену дверных и оконных проемов.
Финишная полоска. Завершает отделку.
Карнизные фаски. Используются для обустройства узких карнизов и откосов.

Доборы выпускаются в разных вариациях, что облегчает самостоятельную облицовку, для каждого сложного участка можно найти нужную деталь.

фото

Pexels

Вертикальный сайдинг

Instagram dom_sidinga

Стеновой сайдинг

Instagram cvet_wood

Блок-хаус

Instagram royal_brick

Цокольный сайдинг

Instagram kromasaransk

Софит

Instagram metallmaster48lipetsk

Доборные элементы

Прежде чем обшить дом сайдингом под дерево или любым другим, надо подготовить все необходимое.

Инструменты

Для работы не потребуются специальные приспособления, набор инструментов небольшой.

Приспособление для резки пластин. В зависимости от того, из чего они изготовлены, это может быть ножовка по металлу, болгарка, ножницы, электролобзик.
Шуруповерт для установки крепежа.
Отвес и уровень для контроля плоскости.
Стремянка или лестница.
Рулетка, маркер, линейка для снятия мерок и разметки ламелей.
Дрель потребуется, если стены кирпичные или бетонные. С ее помощью выполняются отверстия под крепления обрешетки.

При подрезке ламелей, а это необходимо в случае, когда размеры стены не кратны размерам планки, необходимо самостоятельно изготовить насечки для защелкивания. Для этого используется специальный инструмент пуансон. Иногда его заменяют обработанным отрезком стальной трубы размером 10 мм.

Материалы

Кроме комплекта сайдинговой отделки с доборами, потребуются крепежи. В зависимости от того, из чего изготовлены пластины, это могут быть саморезы с пресс-шайбами оцинкованные, гвозди из стали или алюминия. Для установки обрешетки берут металлический оцинкованный профиль или деревянные бруски 60х40 мм или 50х50 мм. Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, дополнительно покупается теплоизолятор, паро- и гидроизоляционная пленка или мембрана, бруски или профиль на контробрешетку.

Для расчета количества материала необходимо вычислить площадь, которую предстоит облицевать. Для этого желательно построить план каждой стены, на котором указать все размеры. Здесь же обозначить двери, окна. Затем высчитывается площадь каждой поверхности, после они суммируются. Полученный результат делится на полезную площадь одной полоски. Так рассчитывается число сайдинговых ламелей.

Важный момент: при расчете используется именно полезная площадь полосы. Она отличается от общей тем, что не учитываются размеры монтажной пластины. К полученному числу ламелей добавляется 10-15% на запас. Если стены простой формы, достаточно 10%. Для оформления сложной конфигурации желательно добавить на запас 15% от общего количества обшивки.

Монтаж сайдинговой облицовки возможен с утеплением или без него. Первый вариант дает дополнительную теплоизоляцию здания. Она защищает жилье от летнего зноя и зимних холодов, поддерживает в доме комфортный микроклимат. Таким образом снижаются затраты на отопление и кондиционирование. Кроме того, внешнее утепление не уменьшает полезную площадь дома, это особенно важно, если она невелика.

Грамотно выполненная теплоизоляция помогает сохранить строительные материалы и продлить срок эксплуатации здания. Так, при отсутствии утеплителя, влажный нагретый воздух выходит из несущих стен и смешивается с холодными потоками. По достижении им точки росы выпадает конденсат. При минусовых температурах это происходит в пространстве между фасадом и обшивкой. В результате стена мокнет, оседающая в ней влага замерзает, кристаллики льда разрушают основание.

Может показаться, что ответ на вопрос, можно ли обшивать дом сайдингом без утеплителя, всегда будет отрицательным. Но это не так. В некоторых случаях облицовку кладут без теплоизолятора. Это правильно, если утеплитель уложен внутри комнат, что смещает точку росы. Также лишним будет изоляционный слой для строительных материалов, обладающих низкой теплопроводностью, например, для кирпича. Но в этом случае обязателен вентиляционный зазор между обшивкой и фасадом.

Instagram dom_sidinga

Instagram maqtaaral_sauda_ortalygy

Промышленность выпускает широкий ассортимент теплоизолирующих материалов. Лучше всего для укладки под облицовку подходят такие.

Пенопласт

Изготавливается в виде простых в монтаже жестких плит. Имеет минимальную теплопроводность, небольшой вес, поэтому не дает излишней нагрузки на конструкцию. Отличается высокой влагостойкостью, не теряет свойств при намокании.

Из недостатков отмечают горючесть, причем при сгорании пенопласт выделяет токсичный дым, а также хрупкость, недостаточную звукоизоляцию и низкую паропроницаемость. Пенопластовая изоляция нарушает естественный воздухообмен, поэтому не рекомендуется для деревянных строений.

ShutterStock

Стены
Утепление стен пенопластом: пошаговая инструкция и полезные советы

Экструдированный пенополистирол

Модифицированная разновидность пенопласта. Выпускается в виде жестких плит, достаточно хорошо противостоящих повреждениям. Теплопроводность ниже, чем у пенопластовых пластин. Влагостойкий, легкий, прост в монтаже и обработке. Нежелательно использовать для утепления деревянных строений.

ShutterStock

Минеральные ваты

Утеплители ватного типа, выпускающиеся в виде рулонов или плит различной жесткости. В зависимости от типа сырья различают каменную, стеклянную, базальтовую вату. Отличаются низкой теплопроводностью, хорошо удерживают тепло и звук, не горючи, паропроницаемы.

Основной минус — высокая гигроскопичность. При намокании ваты теряют теплоизоляционные свойства. Поэтому при монтаже в качестве гидроизоляции обязательно использование диффузионных мембран. Кроме того, ваты сильно «пылят», особенно стекловата. Их укладывают только снаружи, работают с применением средств защиты.

ShutterStock

Эковата

Производится из целлюлозы в виде волокон, которые спецоборудованием наносятся на основу. Экологически безопасный материал, долговечен, не воспламеняется и не гниет. Низкая теплопроводность, хорошо удерживает звук. Служит несколько десятилетий. Основным недостатком считается сложный монтаж, который проводится только специалистами. Это увеличивает цену теплоизолятора.

ShutterStock

Пенополиуретан

Полимерный изолятор, распыляется на основу, образует бесшовное прочное утепляющее полотно. Характеризуется низкой теплопроводностью, пластичностью, долговечностью, экологичностью. Пенополиуретан хорошо поглощает звук, поэтому его рекомендуют укладывать под металлические пластины. Из недостатков надо отметить высокую цену и монтаж с использованием специального оборудования. Провести его могут только специалисты.

ShutterStock

После подготовки всего необходимого начинают работу. Пошагово разберем, как обшить дом сайдингом своими руками.

Общие правила

Чтобы смонтировать ламели правильно, надо выполнять несколько несложных правил.

Крепеж устанавливается строго посередине посадочного места.
При защелкивании замка усилия прикладываются по направлению снизу. На пластину аккуратно надавливают, пока не раздастся характерный щелчок.
Расстояние между крепежами на горизонтальных плашках не может быть меньше 40 см.
Саморезы входят в планку и находящуюся под ней обрешетку строго под прямым углом, иначе обшивка может со временем деформироваться.
Фиксация крепежа проводится так, чтобы между его шляпкой и верхней частью ламели оставить 1-2 мм расстояние-зазор. Сделать это просто. Шуруп вставляется полностью, затем ослабляется.

При установке пластин нередко приходится стыковать их между собой. Тогда обязательно оставляют зазоры для расширения материала. Особенно важно это для винила. При изменениях температуры его размеры значительно меняются. Если не оставить расстояние между деталями, полотно деформируется. Производитель обязательно указывает на упаковке рекомендуемую величину зазора для целой пластины. Для половины он уменьшается вдвое.

Instagram donspan61

Instagram niman.krov.fasad_

Стены
Особенности выбора и монтажа сайдинга для цоколя

Шаг 1.

Подготовка инструментов и материалов

Перед монтажом еще раз проверяют наличие всего необходимого. Если что-то куплено в недостаточном количестве, докупают. Сайдинговые ламели, особенно это важно для виниловых, выносят на улицу и дают им несколько часов на «акклиматизацию». За это время они адаптируются к погодным условиям, их можно будет крепить. Готовят лестницу или стремянку, ее высота должна быть достаточной для работы под крышей.

Шаг 2. Подготовка поверхности

С фасада надо снять все украшения, водосточные трубы, ставни, наличники, выступающие элементы и т.п. Расчищают и место около стен, чтобы ничего не мешало работе. Убирают вьющиеся растения, элементы декора. Фасад зачищают от старой отделки, заделывают трещины и щели.

Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, его надо внимательно осмотреть на предмет гнили и плесени. Пораженные доски снимают, заменяют новыми. Очищают древесину от пыли и грязи, дают высохнуть. Обрабатывают все поверхности антисептиком. Раствор готовят по инструкции к препарату. Накладывают один или несколько слоев, следуя рекомендациям производителя. Дают препарату высохнуть.

Instagram 8151605z

Instagram martmarket.top

Шаг 3. Изготовление обрешетки под сайдинг

Каркас-обрешетка выравнивает фасадные плоскости, маскирует их дефекты. Качество его изготовления определяет, как будет выглядеть готовый объект. Поэтому необходимо тщательно проследить за выравниванием конструкции. Обязателен постоянный контроль за тем, чтобы детали каркаса находились строго в одной плоскости.

Система выставляется по горизонтали либо по вертикали. Это зависит от разновидности отделки. Профили располагаются поперек сайдинговых пластин. Дополнительные направляющие ставят по углам постройки, вокруг всех проемов, на участках закрепления водостоков и осветительных приборов. Так крепления получатся более надежными. Шаг закрепления обрешетки — 0,4-0,5 м. Поперечные элементы не устанавливаются.

Если планируется обшить дом сайдингом с утеплителем, шаг крепления каркаса выбирают равным ширине теплоизолятора, минус 10 мм. Так материал будет плотно удерживаться в подготовленной для него нише. Перед сборкой каркаса в этом случае на фасад монтируется слой пароизоляции. Для изготовления обрешетки берут оцинкованный метеллопрофиль или деревянные бруски. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе при высыхании оно деформируется и испортит облицовку.

Instagram 8151605z

Instagram veridom

Шаг 4. Монтаж утеплителя

Выбор методики, как уложить утеплитель под сайдинг, зависит от вида теплоизолятора. Рулонный материал можно наклеить. Для этого на основание накладывается слой клея, поверх утепляющее полотно. Вторую и все следующие полосы клеят встык, так, чтобы не осталось зазоров. Все щели станут «мостиками холода», через которые уходит тепло. Дают время на то, чтобы клеящая масса отвердела, затем ставят поверх обрешетку.

Для жестких плит больше подходит каркасный метод. Выполняются работы так.

На фасад монтируется пароизоляция. Пленку крепят внахлест, стыки проклеивают скотчем.
Поверх пароизоляции ставят каркас. Шаг закрепления направляющих равен ширине утеплителя, минус 10 мм.
Плиты с небольшим усилием вставляют между элементами обрешетки. Они должны встать очень плотно, чтобы не получилось зазоров. Если между пластинами утеплителя есть стыки, их запенивают.
Фиксируют плиты к основанию специальными дюбелями для теплоизоляции.
Поверх теплоизоляции монтируют гидроизоляцию. Фиксируют пленку к обрешетке.
Ставят контробрешетку, на которую будут закрепляться ламели. Шаг закрепления направляющих — 0,4-0,5 м.

Instagram atlantstroy76

Instagram sibosnova

Шаг 5.

Отделка панелями

Поэтапно разберем, как своими руками обшить дом металлическим или любым другим сайдингом.

Ставим стартовую полосу

Сначала ставят стартовую пластину. По всему периметру дома намечается уровень, от которого будет монтироваться обшивка. В углах постройки, на высоте 70-80 мм от основания, забиваются гвозди, на них натягивается бечевка. Проверяется горизонталь, затем намеченный шнуром уровень переносится на стену, где отмечается мелом. К разметке прикладывается верх стартовой полоски. Профиль закрепляется вдоль всего периметра, шагом 0,3-0,4 м. Важный момент: между деталями оставляют зазор для расширения в 10 мм.

Монтируем угловые детали

Внешние и внутренние элементы устанавливают одинаково. Делается это так.

От карнизного основания откладывают расстояние, равное высоте софита, плюс 6-7 мм. На этом уровне должен располагаться верхний край элемента.
Профиль помещают на нужную высоту, фиксируют в двух верхних отверстиях. Он должен повиснуть на крепежах.
Опускаются вниз, фиксируя деталь через каждые 0,2-0,4 м.

Аналогично поступают со всеми уголками. Если длины детали недостаточно, стыкуют две. Тогда с верхнего элемента обрезают 25 мм перфорации, не трогая при этом среднюю часть. Под подготовленный таким образом уголок на 20 мм заводится вторая деталь. Стык готов.

Instagram soyuzfasad

Instagram montag_on_don

Оформляем проемы

Для обшивки проемов для дверей или окон надо подготовить наличники, сделанные из J-профиля. Принцип работы следующий.

Прикладывают профиль-направляющую к одной стороне проема. Намечают нужную ширину, затем длину. Аналогично поступают с каждой из сторон.
Отрезают заготовку, прибавляя по 6 мм припуска с каждой из сторон.
Закрепляют деталь по периметру всего проема перфорацией наружу.
Стыкуют уголки наличников.

Стыковка несложная, но выполнять ее надо аккуратно. Горизонтальную часть надрезают в двух местах. Длина разреза — 2 см. Полученное таким образом «ухо» отгибают к низу. С угла ближайшей боковой части вырезают уголок под 45°. Получается небольшой «карман». В него вставляется «ухо» горизонтальной пластины.

Instagram montag_on_don

Instagram newdom38

Ставим основные пластины

Подрезанные до нужных размеров планки устанавливают следующим образом.

Нижним краем ламель вставляется в стартовую планку и защелкивается.
Верхняя часть фиксируется к обрешетке. Первый крепеж ставят посередине, затем двигаются к краям, закрепляя деталь через каждые 0,3-0,4 м. Последний от угла крепеж ставится на расстоянии не меньше 0,1 м от края.
Вторая и последующая пластины укладываются аналогично. Если надо соединить планки, делается это внахлест. Первая должна перекрывать вторую на 25-30 мм. Стыки нельзя располагать один над другим. Минимальный интервал между ними — 50 см.
Последним ставится финишный профиль. Его закрепляют по всей длине. Затем ставят на место верхнюю сайдинговую пластину, защелкивают ее нижний край. Верхний заводят под финишную планку и защелкивают.

Обычно вызывает затруднения, как обшить сайдингом фронтон. Технология аналогична описанной выше, но с краев пластинки необходимо подрезать. Для этого изготавливается два шаблона скатов по одному с каждой стороны. По ним проводится подрезка деталей перед креплением.

Instagram remontpodmoskovie

Instagram martmarket.top

Стены
Уход за виниловым сайдингом: 3 важных совета

Производители заявляют, что сайдинговые панели не меняют свойства при понижении температуры. Это так, но укладка при минусовых значениях нежелательна, хотя и возможна. Профессионалы допускают самостоятельное проведение монтажа при температурах не ниже -5°С, специалисты могут выполнять его при значениях до -15°С. В сильные морозы лучше остановить работы.

Особенно это актуально для винилового покрытия. Его монтируют с зазорами между элементами, причем если в теплых условиях он 5-6 мм, то для холода — не менее 9 мм. Обязательно оставляют отступ при фиксации самореза. Кроить детали на улице нельзя, они потрескаются. Всю подрезку выполняют в теплом помещении. Перед установкой выносят несколько деталей. Лучше делать это втроем, чтобы они не прогибались. Укладывают материал только на ровную поверхность.

Pexels

В некоторых случаях зимний монтаж невозможен. Так, если фасад промерз или обледенел, его нельзя обшивать. Особенно это нежелательно, если планируется предварительное утепление фасадных стен. Правильно уложить теплоизолятор в таких условиях невозможно. Поэтому работы откладывают до наступления теплых дней.

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Как обшить дом сайдингом своими руками

Вот, чем удобно обшивать дом сайдингом самому, так это простотой работы и отсутствием особых навыков. Немного кропотливая работа, особенно если форма дома сложная, но не тяжелая. Если есть помощник, читайте инструкцию и можно приступать к работе.

Если у вас нет опыта, то обшивку сайдингом дома своими руками, чтобы не испортить большой и красивый дом, чтобы зря не тратить время, деньги и силы, лучше попробовать самому обшивку сайдингом бани или хозблока. Новички с пользой прочтут статью по обшивке сайдингом своими руками.

Инструменты для монтажа сайдинга

Для работы нужны: пила по металлу, ножницы по металлу, шуруповерт, молоток, рулетка, металлическая метровая линейка, угольник, строительный уровень, леса и раздвижная лестница на высоту дома. Сильно облегчают жизнь болгарка и напарник.
Внешнюю отделку дома делают с весны по осень, и даже зимой, если температура не ниже -10С. При отрицательных температурах сайдинг может расколоться при резке. Если вы обшиваете дом при температуре ниже ноля, то не используйте ножницы — только ножовка по металлу или болгарка.

Обратите внимание!
Чтобы квалифицированно обшить дом сайдингом своими руками вам потребуется не только инструмент, но и определенная квалификация. Хотя монтаж панелей сайдинга несложный, если у вас остались сомнения, закажите профессиональный монтаж сайдинга.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Обшивка сайдингом дома начинается с обрешетки. На даче доступно использовать деревянную обрешетку. Выбирайте сухую древесину, влажностью 12-15%. Сырую и свежую древесину лучше не использовать, т.к. высыхая её поведет. А вслед за ней повредиться сайдинг.
Не стоит крепить сайдинг непосредственно к стене. В этом случае ухудшается движение воздуха, возможно образование плесени или грибков. Необходимость обрешетки под сайдинг обусловлена и тем, что не все стены ровные. Неровная стена приводит к изгибу панелей сайдинга и невозможности качественного монтажа.
Сперва обработайте деревянную обрешетку огне-био защитой. Желательно обработать и стены деревянного дома. Шаг обрешетки под сайдинг составляет 30-40 см, а в районах с сильными ветрами шаг уменьшают до 20см. Глубина обрешетки зависит от того, делаете вы обшивку дома с утеплителем или без.
Деревянную обрешетку крепят к стене дома гвоздями или саморезами в зависимости от толщины.

Металлическая обрешетка под сайдинг

Если стены дома из кирпича, пенобетона, газобетона или иного подобного материала, включая композитные варианты, или вы хотите обшить дом с утеплителем и вам удобнее работать с жестким каркасом, вам потребуется металлическая обрешетка из оцинкованного профиля. Оцинковка — долговечный материал, который прослужит вам не меньше 50 лет. Для крепления металлической обрешетки предварительно размечают места крепления, сверлят стену и вставляют пластиковые дюбеля. В них и крепится обрешетка.
Задайте отступы от стены до металлического профиля, используя подвесы. Чтобы не появлялись неприятные ржавые разводы используйте оцинкованный или анодированный крепеж.

Утеплитель стен

Если вы делаете обшивку стен дома сайдингом с утеплителем, то сперва обшейте дом пароизоляцией. Затем между вертикальными направляющими обрешетки поместите теплоизоляцию. Закрепите теплоизоляцию. Потом укройте ветро-влаго защитой и уже только после этого монтируйте панели сайдинга.

Крепление сайдинга

Сайдинг подвержен тепловому расширению. Под воздействием температуры сайдинг «гуляет». Для компенсации этого эффекта между сайдингом и шляпкой самореза (гвоздя) оставляют зазор в 1-2мм. Чтобы обеспечить продольный ход сайдинга, крепление сайдинга к стене делайте перпендикулярно и ближе к центру крепежного отверстия в панели сайдинга. Это позволит быстро и без потерь исправить ошибки. Крепление сайдинга лучше производить саморезами. Вывернул и переделал!

Если вы хотите обшить дом сайдингом на много лет, нужно обязательно соблюдать это простое, но важное правило.

Водоотлив

Первым элементом сайдинга крепится водоотлив: сливная планка сайдинга или крашенный металлический уголок. Последний делают на заказ по индивидуальным размерам. Если вы планируете устанавливать водоотливы для защиты фундамента и цоколя, первыми по периметру дома устанавливают водоотливы. Водоотливы выставляются по уровню. Смысл этого в том, что потом по ним, сверху, крепится стартовая рейка сайдинга, а для нее выставление по уровню очень важно. Жесткий водоотлив выставить по уровню проще, чем «гуляющую» мягкую стартовую рейку.

Сразу стоит предусмотреть цокольный сайдинг, который крепится под водоотливом.

Стартовая рейка

Стартовая рейка крепится сверху водоотлива. Стартовая рейка крепится по периметру дома, где стены обшиваются сайдингом. Важно выставить ее по уровню, это залог качественной обшивки дома панелями сайдинга. Если стена дома с уклоном, то можно нижний уровень стартовой рейки исправить выпуском обрешетки вниз до достижения нужного уровня.
К стартовой рейке снизу в замок до характерного щелчка вставляется панель сайдинга, которая крепится к обрешетке через специальные продолговатые отверстия. Затем уже, после установки на место аксессуаров сайдинга, панели крепятся друг к другу так же снизу в замок до щелчка, а сверху на саморезы в отверстия панели сайдинга. Так панель за панелью, ряд за рядом и набирается нужное количество рядов до окна, а на глухой стене, до крыши.

Внешний и внутренний угол сайдинга

Второй по значению этап монтажа сайдинга — установка внешних и внутренних углов. С боков, с торца сайдинг должен быть закрыт. Для придания дому четких линий и для защиты от затекания воды и бокового ветра используют углы сайдинга. Углы сайдинга широкие. Обратите на это внимание, когда будете делать обрешетку. На углах дома обрешетку делают с вылетом от края дома. Какое это расстояние вы поймете, приложив внешний угол сайдинга к углу дома. Перекрытие панелей сайдинга углами составляет примерно 10мм. Панели не должны «упираться» в угол. Оставьте небольшой зазор.

Отделка окон сайдингом

Отделка окон сайдингом возможна несколькими способами, которые определяются бюджетом, квалификацией, дизайном, расстоянием между краем стены и окном.
Рекомендуем использовать околооконную планку или J-фаску. По периметру окна, для простоты и облегчения собственной жизни, можно не запиливать выбранную отделку окна под 45 гр., а сделать околооконные планки или J-фаски внахлест под прямым углом. Верхнюю завести на боковые вертикальные планки, выпилив часть толщины сайдинга в области перекрытия одной планкой другую.

Финишная рейка

Под свесом крыши или в местах сужения стены крепится финишная рейка. Она крепится на местах перехода (сужения, окончания стены) до подхода к ней панели сайдинга. Сайдинг к финишной рейке не крепится!
Еще на стадии обшивки дома вы поймете, чем отличается хороший сайдинг от плохого. Отличия могут быть разными, но главное — «замок сайдинга», то место, где один сайдинг защелкивается в другой. Хороший сайдинг заходит и не слишком плотно и тяжело, не слишком легко и свободно. Оптимальный баланс. Сайдинг должен входить в другую панель с характерным щелчком.

Софит сайдинга

Осталось только рассказать о софитах. Софит сайдинга предназначен для подшивки свесов крыши и козырьков снизу. Можно конечно подшить крышу и обрезками, которые в избытке останутся после монтажа сайдинга. Но софиты обладают важным технологическим преимуществом — почти все софиты имеют перфорацию, которая создает естественную вентиляцию свеса крыши. Технология крепления софитов та же, что и у элементов сайдинга. Только по краям, обычно, софиты заводятся в j-рейку.

Монтаж панелей сайдинга

Сложные этапы позади. Вы сделали обрешетку под сайдинг, разметили и установили стартовую рейку, углы сайдинга, финишную рейку, сделали отделку окон и сделали подшивку крыши софитами.
Теперь осталось обшить дом сайдингом панелями. Поверьте — это быстро и просто.
Ассортимент аксессуаров сайдинга позволит вам выполнить монтаж сайдинга своими руками любого объема и сложности.

Как отделать дом сайдингом своими руками, фото

Отделка дома сайдингом прослужит многие годы благодаря свойствам данного материала

На сегодняшнем рынке представлено множество решений для отделки фасадов. Сайдинг, один из немногих материалов, который сочетает в себе презентабельный внешний вид, долговечность, умеренную стоимость и простоту монтажа. Но, чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, нужно знать, как отделать дом сайдингом правильно. Технология монтажа хоть и простая, но если ее нарушить, результат получится не очень. А все достоинства материала попросту потеряются.

Подготовка к монтажу

Содержание

1 Подготовка к монтажу
2 Расчет материалов
3 Установка обрешетки
4 Утепление стен
5 Монтаж сайдинга
- 5.1 Общие рекомендации
- 5.2 Установка сайдинга

В первую очередь требуется хорошо подготовить стены. Обшивка сайдингом имеет один большой плюс – этот материал не требует предварительного выравнивания базовой поверхности. Ровная плоскость достигается установкой каркаса.

Перед тем, как отделать дом сайдингом, нужно провести такие работы:

удаление всех выступающих частей со стен;
удаление старой обшивки;
профилактику проблемных мест.

Если делается отделка сайдингом деревянного дома, то важно исследовать все стены на предмет грибка и плесени. Если оставить такие места под новой обшивкой, то в будущем они создадут массу проблем.

В стенах не должно быть щелей – все найденные места заделываются герметиком или монтажной пеной. В случае если на доме была старая обшивка – ее лучше удалить перед тем, как отделывать стены. Особенно это важно, если свой дом деревянный. Т.к. под ней обычно собирается сырость, плесень и грызуны. Отделка фасада сайдингом своими руками выполняется осле снятия старой обшивки, когда стены хорошо просохли.

Последний этап подготовки – вскрытие поверхностей антисептиком. Если же делается обшивка кирпичного дома сайдингом – проверяется целостность стен и по необходимости делается локальный ремонт. А после этого, они покрываются грунтовкой глубокой пропитки.

Первый этап — подготовка стен дома

Расчет материалов

Чтобы правильно обшить дом металлосайдингом, нужно сделать предварительный чертеж и точно рассчитать количество необходимых материалов. На нем отмечается расположение и размеры всех окон и дверей.

Комплектующие для обшивки сайдингом:

стартовая планка – ее длина обычно 3,8 м. Для расчета нужно обмерять периметр дома и вычесть ширину дверного проема;
внутренний угол – длина планки 3 м, кроме соединения панелей сайдинга во внутренних углах, применяется в местах стыка стен с карнизами;
наружный угол – длина планки также 3м, используется для стыка панелей на наружных углах дома;
околооконные планки – ими делается оформление оконных проемов. Их длина также 3 м;
Н-планка – используется для соединения панелей сайдинга на длинных стенах;
J-профиль – монтируется в местах пристроек;
финишная планка – ставится в местах примыкания стен к карнизам.

Чтобы отделка фасадов прошла без проблем, при расчетах желательно заложить минимум 10% отходов. Кроме того, желательно, чтобы угловые и оконные планки были цельными. Еще один момент, на который нужно обратить внимание, это оконные отливы. Толщина обшивки сайдингом кирпичного дома будет около 10-15 см. Поэтому ширины старых отливов может не хватить.

Количество панелей сайдинга вычисляется просто – из общей площади стен дома, вычитается площадь всех окон и дверей. Однако в этом случае от обшивки металлосайдингом своими руками останется много отходов. Поэтому лучше всего рассчитывать материал поштучно, с учетом всех стыков.

При расчете сайдинга необходимо учитывать все виды материала

Установка обрешетки

Чтобы обшить деревянный дом сайдингом своими руками можно обойтись и без обрешетки. Хотя, в таком подходе больше минусов, чем плюсов.

Зачем нужна обрешетка:

выравнивается базовая поверхность;
дом можно утеплить;
остается пространство для вентиляции фасада.

Таким образом, обшивка деревянного дома, как впрочем, и любого другого, должна проводиться по обрешетке.

Существует два варианта ее изготовления:

Из деревянных брусков.
Из оцинкованного профиля.

Нельзя дать однозначного ответа, как правильно ее делать. Однако, второй вариант хоть и дороже, но предпочтительнее. Все-таки дерево, даже при самой лучшей обработке подвержено гниению.

Как сделать обрешетку на дом своими руками:

если делается отделка деревянного дома, имеет смысл использовать деревянные бруски;
бруски должны быть сечением 50*50 мм или 40*40 мм, влажность не более 20%. Сращивать их не желательно;
планки крепятся с шагом 30-40 см;
если для обрешетки выбран металлический профиль, то он монтируется также как и под гипсокартон. Для монтажа основных планок потребуется направляющий профиль, и подвесы;
установка обрешетки начинается с угловых планок. Они выставляются по уровню, а для отметки горизонта между ними натягивается веревка.
возле окон и дверей, обрешетка усиливается. Профиля должны полностью повторить периметр проемов.

Если используется дерево – перед монтажом его нужно обработать антисептиком. Кроме того, металлические подвесы проклеиваются уплотнительной лентой, чтобы не было прямого контакта между металлом и стеной. Благодаря этому:

устраняются мостики холода;
уменьшается акустический шум, передаваемый на базовую поверхность. Особенно это актуально, если делается обшивка дома металлосайдингом.

Чтобы обшить деревянный дом сайдингом своими руками, не обязательно использовать подвесы. Часто обрешетку монтируют прямо на стену, а для выравнивания брусков используют подложки.

Утепление стен и установка обрешетки для сайдинга

Утепление стен

Перед тем, как обделать дом сайдингом, его желательно утеплить. Чаще всего, для этих целей используется минеральная вата. При ее монтаже нужно придерживаться таких правил:

работать нужно в перчатках, защитных очках и маске;
если плиты укладываются в два слоя – слои ложатся со смещением, чтобы швы не совпадали;
утеплитель крепится к стенам специальным крепежом с широкой шляпкой. Если этого не делать, со временем плиты могут просесть.

Поверх утеплителя нужно поставить гидроизоляцию. Лучше всего для этих целей подходит мембрана, способная пропускать пар – благодаря этому, минеральная вата не будет напитываться влагой.

При обшивке сайдингом деревянного дома своими руками, нужно учесть один момент. Утеплитель не должен касаться земли, особенно если это минеральная вата. Иначе он быстро напитается влагой.

Поэтому, перед тем как обшить дом, на землю укладывается небольшая полоска пенополистирола или обычного пенопласта. Ширины 10-15 см будет достаточно.

Гидроизоляция монтируется сплошным слоем прямо на профиля. А по ней желательно сделать контробрешетку, чтобы между мембраной и сайдингом осталось небольшое расстояние для вентиляции. Обычно, оно делается 2-3 см. Если обшить кирпичный дом сайдингом прямо по гидроизоляции – под ним будет собираться конденсат.

Монтаж сайдинга

Отделка дома сайдингом своими руками может проводиться двумя способами:

Обшивать стены с использованием цокольного сайдинга. В этом случае, полоса высотой 0,3-0,5 м от земли обшивается специальными панелями;
Когда обычный сайдинг подводится прямо к земле.

Плюс цокольных панелей, в том, что они прочнее обычных. Монтаж проводится так же, как и обычных. Единственный момент – сверху цокольного, нужно установить специальный отлив.

Общие рекомендации

При установке сайдинга важно правильно закрепить его

Сайдинг это универсальный материал, им можно обшить каркасный дом, деревянный или каменный. Результат будет неизменно хорошим. Но, чтобы качественно обшить дом сайдингом своими руками, нужно придерживаться таких правил:

для крепления всех элементов обшивки, нужно использовать оцинкованные саморезы с пресс шайбами;
саморезы нельзя вкручивать до самого конца. Между шляпкой и сайдингом должен остаться зазор 1-2 мм. Это делается для того, чтобы материалу было куда расширяться при нагреве от солнца и он не покоробился;
шаг крепления делается 30-40 см, при этом, саморез должен вкручиваться по центру монтажного отверстия;
между краями панелей и любыми соединительными элементами должен быть тепловой зазор 3-5 мм;
отверстия под электрические кабеля и другие проходные элементы должны делаться на 4-5 мм больше в диаметре.

Обшивка кирпичного дома сайдингом своими руками должна учитывать тот факт, что он имеет свойство расширяться. Поэтому, если монтаж делается в зимнее время, все температурные зазоры увеличиваются.

Установка сайдинга

Обшивка кирпичного дома своими руками делается довольно просто. Этому способствует, во-первых, легкость самого материала, а во-вторых, простота технологии монтажа. Самое главное, не спешить и заранее рассчитывать размеры.

Пошаговая инструкция по обшивке дома:

первой устанавливается стартовая планка
для установки стартовой планки, потребуется отметить горизонт на обрешетке. Для этого, находится нижняя точка, отмечается на одном углу, а потом при помощи водяного или лазерного уровня переносится на остальные. Для удобства, по нижней отметке натягивается веревка;
угловые планки, также как и оконные, желательно ставить целыми. Если же их длины не хватает, то сшиваются они таким образом – из одной планки на 3 см вырезается внутренняя часть, при этом нахлест должен составить 2,5 см. 5 мм оставляются на температурный зазор;
если длины панелей не хватает на всю ширину стены, тогда они стыкуются H-профилями. При этом желательно распределять места стыка таким образом, чтобы на стенах сохранялась симметрия;
если применяется цокольный сайдинг, то вначале ставится отливная планка, а затем на нее монтируется стартовый профиль;
монтаж основных панелей ведется в направлении снизу вверх. Первая планка вставляется в стартовую планку так, чтобы защелкнулся замок. А после уже крепится саморезами. При этом сайдинг должен стоять свободно;
все остальные планки крепятся таким же образом. Последняя, вставляется в финишный профиль. А если предусматривается отделка карниза сайдингом, тогда в угловой;
угловые планки крепятся в самую последнюю очередь.

Таким образом, если знать, как самому отделать дом сайдингом – можно довольно просто сделать качественное и долговечное покрытие для стен. Расчетное время службы материала составляет около 50 лет. Поэтому, если монтаж проведен по правилам и учтены температурные зазоры, то дом, отделанный металлическим сайдингом, еще долго не потеряет презентабельный внешний вид.

Обшивка дома сайдингом своими руками: технология

Если вы желаете отделать фасад с использованием сухого метода, вам подойдёт обшивка дома сайдингом, которая подходит большинству современных построек, особенно если они сооружены из сэндвич-панелей или пенобетона.

Отделку дома этим материалом можно выполнить самостоятельно, не затрачивая много усилий. Сайдинг отличается не только красивым видом здания, который он может создать, но и выгодной ценой.

Содержание:

1 Почему сайдинг
2 Виды отделочного материала
3 Количество материала
4 Что пригодится при облицовке
5 Приступаем к подготовительным работам
- 5. 1 Установка каркаса
- 5.2 Облицовка цоколя
- 5.3 Рекомендации новичкам
- 5.4 Приступим к облицовке фасада панелями
- 5.5 Что делать с проёмами
6 Заключение

Почему сайдинг

Рассматривая комплексные характеристики предполагаемых материалов для отделки стен, обращают внимание на следующие факторы:

условия эксплуатации отделки;
общая стоимость выполнения отделки;
экологичность.

Сведения о характеристиках сайдинга, которые могут пригодиться для принятия решения по обшивке дома сайдингом:

долговечность;
подвержен температурным деформациям;
противостоит прямым солнечным лучам, неблагоприятному внешнему воздействию;
ударопрочен;
его легко установить;
отделанный фасад легко поддаётся ремонту;
пожаробезопасность.

Если вы примете решение использовать сайдинг для обшивки дома, прежде всего, вам нужно лично посетить строительный магазин. Покупая через интернет, вам будем сложно выяснить следующие особенности:

равномерность окраса с внешней и внутренней стороны, указывающая на качественность материала;
качество крепёжных отверстий;
равномерность толщины панелей по периметру и между собой.

Виды отделочного материала

Сайдинг обладает отменными техническими характеристиками. Благодаря широте ассортимента в цветовом и фактурном ряде, на рынке материалов присутствует стабильно растущий спрос на обшитый сайдингом дом.

Он доступен в таких вариациях:

виниловый;
алюминиевый;
цокольный;
стальной;
медный;
цементный;
деревянный.

Для отделки наружных стен подходит любой из вышеперечисленных видов. Ориентируйтесь на свой бюджет, желаемый внешнего вид фасада. Наиболее дешёвыми будут виниловые (самые популярные), наиболее дорогими — включающие в состав дерево или медь. Первые два вида принято использовать, чтобы отделать деревянный дом своими руками без особых временных затрат.

Количество материала

Для подсчёта количества основного материала (панели, гидро-, пароизоляция) нужно обмерить площадь фасада под отделку за вычетом площади окон, плюс пять процентов сверху. Количество профиля равно длине угловых линий дома, включая углы прикасания дверей и окон, периметр и увеличить в два раза.

Для стоечного профиля достаточно узнать длину стен от земли к началу крыши, умножить на длину периметра, разделённую на 60 см. Чтобы узнать количество дополнительных деталей, перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, и частей, надо длину стоечных профилей разделить на расстояние между элементами крепежа (70 см). Для монтировки сайдинга понадобятся саморезы:

LN 9 — для оцинкованного профиля, возможность узнать только примерное количество.
TN 25–30 — для дерева, для подсчёта умножаем два на П-образное крепление, накидывая пять процентов.

Что пригодится при облицовке

Обычно обшивка дома сайдингом своими руками требует наличия таких инструментов:

шуруповёрт;
отвёртка;
рулетка;
ножницы;
болгарка/пила с мелкими зубчиками;
молоток;
уровень;
угольник;
лесенка, достающая до крыши.

До того как отделать дом сайдингом изучите его полную комплектацию, которая состоит из таких частей:

стартовые, угловые, финишные, соединительные планки;
элементы для откосов;
водоотливы;
софиты.

Приступаем к подготовительным работам

Без подготовки фасада к работам, не стоит начинать обшивку. Удалите мешающие элементы: ставни окон, внешние отливы, карнизы, подоконники, трубы водостока. Заделайте раствором или пеной старые трещины. С давно построенного дома следует убрать плесень, гниль, старую краску и отшелушившуюся штукатурку.

После, обработайте стены: антипиреном, антисептиком стены деревянного дома, специальной грунтовкой кирпичные или бетонные. Далее, необходимо тщательно обсмотреть фасад, чтобы понять, нуждается ли обшивка фасада сайдингом в дополнительном каркасе. Он может не устанавливаться только для гладких бревенчатых стен, в остальных случаях, особенно при утеплении, его монтировка обязательна.

Установка каркаса

Как мы только что сказали, в большинстве случаев нужен каркас: из реек для бревенчатого дома и из оцинкованного профиля в случае бетонных или кирпичных стен дома.

Внимание: рейки, которые необходимы, чтобы обшить сайдингом деревянный дом, после просушки обрабатываются теми же материалами, что и деревянный дом.

Итак, как обшить сайдингом фасад частного здания:

сделать разметку линий для замкнутого контура с помощью рулетки и уровня;
проставить отметку на нижней точке прикасания стены к цоколю, сделав второй контур, где в будущем установим начальную планку;

Будьте аккуратны: в случае отклонения второго контура от показателей уровня, отделочные панели стен могут перекоситься.

начать установку с вертикальных направляющих, которые монтируются при помощи П-образных креплений;

Совет: для плотной установки можно подкладывать под них части дерева или пенопласта.

на угловых линиях, местах будущего освещения, а также возле дверных и оконных проёмов делают дополнительные направляющие;

Внимание: если соединять вертикальные направляющие друг с другом, не получится циркуляции воздуха, из-за чего фасад подвергнется разрушающему биологическому воздействию, такому как грибок или плесень.

укладываются слои гидро- и пароизоляции деревянного дома сайдингом своими руками;
между обрешёткой укладываются слои рулонной минваты или плиты пенопласта, если нужно закрепляются фиксаторами.

Облицовка цоколя

Если вы захотите воспользоваться этим материалом и для отделки цоколя, пользуйтесь следующей инструкцией:

установите горизонтальные профили на каркас;
сверху прикрепите начальные планки;
отмерьте опорные части уровнем и уголком;
скрепите профили и колени между собой;

Внимание: для прочности крепления используйте дюбель-гвозди длиной до 8 см для этого процесса.

если хотите в итоге получить устойчивый цоколь, крепите профили горизонтально.

Приступим к облицовке фасада панелями

Шаг за шагом, вы подошли к главному моменту, который имеет обшивка сайдингом — крепление основных панелей, для этого:

с помощью уровня прикрепите начальный профиль;
наденьте на него панели, каждую из которых прикрепите к обрешётке;

Внимание: монтировка делается с помощью саморезов цвета сайдинга, при выборе которых обращается внимание на шляпку — для прочного крепления она должна быть большой и с рифлениями.

крепите панели от низа, пока не дойдёте до фронтона;
соберите карниз, для чего на фронтон наносятся засечки и установка стартовой панели;
прикрепите к планке обрешётку;
выполните саморезами монтировку карниза.

Далее, выполняется отделка фронтона. Место фасада от карниза до крыши называется фронтоном или стена мансарды. Отделка фронтона почти идентична отделке тех частей дома, что мы уже выполнили.

Что делать с проёмами

Для отделки откосов дверей и окон панелями, если они присутствуют, существуют особые комплектующие, которые включают следующие элементы:

откосные профили;
оконные аквилоны;
наличники и другие.

Для облицовки откосов, после ремонта окон и дверей, можно воспользоваться двумя вариантами монтировки. Способы, как обшивать сайдингом откосы:

внакладку — он более надёжен для защиты от влаги;
встык — имеет более красивый вид.

На фоне сложности и дороговизны воплощения предыдущих вариантов, технология обшивки сайдингом деревянного дома может их исключить. Для этого каркас по периметру проёма и оформить J-профилем. В таком случае сайдинг обходит откосы, которые облицовываются отдельно по другой технологии.

Заключение

Почти всегда обшивка дома виниловым сайдингом будет полностью подходить под ваши требования. Несмотря на это, некоторые владельцы используют бревенчатый блокхаус для того, чтобы обшивка деревянного дома сайдингом своими руками сохраняла вид дорогого натурального дерева. Очень удобно отделывать дом, в котором окна стоят на уровне стен, без внешних откосов.

Сайдинг из металла применяют для коммерческих объектов, где его способности обеспечивают преимущества обшитой конструкции, чего он не может сделать для частного дома, разве что усложнит работу. Если у вас нет твёрдого желания понять, как обшить дом сайдингом своими руками, наймите профессионалов.

Дело в том, что если делать отделку самому, в случае неудачи винить будет некого. Кроме того, из-за неопытности рискуете потратить вдвое больше материалов, особенно если не имеете привычки тщательно изучать нюансы процесса обшивки до его начала.

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом, своими руками

Современный облицовочный материал защитит и украсит фасад деревянного строения

Решили обновить загородный дом, но не знаете какой материал подобрать для внешней отделки? Обратите внимание на сайдинг, который устраивается на стены по системе навесного фасада. Данная технология имеет огромное количество плюсов и легко реализуется на любом материале основания стен. В нашей статье мы расскажем, как обшивать сайдингом деревянный дом, какие панели для этого подойдут и что следует учесть перед тем, как приступить к монтажу.

Содержание

1 Панели для облицовки дома
- 1.1 Цены на популярные отделочные стеновые панели
2 Для чего обшивают деревянные дома?
3 Виды сайдинга
- 3.1 Винил
- 3.2 Цены на виниловый сайдинг
- 3. 3 Акрил
- 3.4 Металл
- 3.5 Цены на металлический сайдинг
- 3.6 Фибробетон
- 3.7 Керамика
4 Подготовительный этап монтажа сайдинга — пошаговая инструкция
- 4.1 Нюансы предварительной подготовки
- 4.2 Цены на строительные леса
- 4.3 Видео — Интересный способ решения прокладки теплоизоляции
5 Пошаговая инструкция, монтажа панелей сайдинга
- 5.1 Цены на популярные модели шуруповертов
- 5.2 Видео — Пример монтажа виниловых панелей на деревянный фасад
6 Заключение

Панели для облицовки дома

Системы вентилируемых фасадов существуют уже не одно десятилетие и прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации. Монтируются такие системы с различными декоративными материалами, но технология практически не отличается.

Какие преимущества имеет такой способ облицовки здания перед другими формами оформления:

снижает теплопотери на 30%, а значит экономит семейный бюджет, уменьшая затраты на энергоресурсы;
улучшает шумоизоляционные свойства несущих стен, применяя систему навесного фасада можно снизить уровень проникновения звука на 70%;
отличная ремонтопригодность, фасад можно реконструировать небольшими участками;
длительный срок службы всей системы, включая прослойку утеплителя;
простота в уходе и обслуживании.

На заметку! Система вентфасада создает эффект термоса, то есть зимой дом не теряет тепло, а летом прохладу.

Схема расположения материалов в системе вентилируемого подвесного фасада

Кроме явных плюсов, такая система не требует каких-либо дополнительных затрат на подготовительные мероприятия перед установкой. Справедливости ради стоит заметить, что иногда материал основы здания требует проведения таких работ, особенно если это старое дерево, но об этом чуть позже.

Подводя итог, можно сказать, что вентилируемый фасад — это красивое и практичное решение, которое довольно просто реализуется, даже своими руками.

Цены на популярные отделочные стеновые панели

~~Стеновые панели~~

Для чего обшивают деревянные дома?

Деревянный сруб сам по себе считается теплой конструкцией и эстетические качества в данном случае на высоте. Так зачем обшивать сайдингом деревянный дом? На это может быть несколько причин:

Сруб утратил внешнюю привлекательность и растрескался, а восстановление утеплителя и обновление декоративного слоя деревянного сруба процесс очень затратный и по времени и с точки зрения финансов.
Толщины конструкции недостаточно для сохранения тепла. Эта проблема возникает в северных широтах, когда строится дом из клееного бруса. Конструктив здания довольно прочен, но вот от холодов не спасет, поэтому строение дополнительно утепляется.
Сайдингу часто отдается предпочтение по причине проведения работ в условиях холодного климата. То есть погодные условия не позволяют работать с жидкими растворами, а вентилируемый фасад можно навесить на каркас даже при минусовых температурах.
Необходимость поправить внешнюю геометрию строения.

Важно! Сайдинг не только улучшит эксплуатационные качества деревянного дома, но и значительно продлит срок службы здания.

Сайдинг может значительно улучшить внешний вид дома сохранив при этом его натуральность

Виды сайдинга

Выбор на любой вкус

Панели и блоки вентилируемых фасадов выпускаются из различных материалов: начиная от классического металлического сайдинга заканчивая фиброцементными плитами. При выборе материала для фасада стоит внимательно изучить свойства всех материалов и понять, как данный тип сайдинга будет вести себя на деревянном фасаде. Устраивая вентилируемый фасад на деревянном здании, как правило, решают следующие задачи:

утепление;
выравнивание;
декорирование;
шумоизоляция.

Все задачи решаются сразу, одним материалом. При этом, поскольку решение провести работы уже принято, то стоит выбирать сайдинг, который максимально защитит дерево от воздействия влаги, но при этом позволит деревянному основанию стен дышать.

Сайдинг — бюджетный способ обновить старый фасад

Рассмотрим наиболее популярные типы облицовки деревянных домов. Для удобства разделим их по принципу образующего материала.

Винил

Самый бюджетный и наиболее популярный вид облицовки дерева. Обусловлено это качествами винила:

вес панелей очень мал, поэтому работы можно проводить даже в одиночку;
устойчивость к температурным перепадам: винил рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от — 50°С до +50°С;
не подвержен действию атмосферных осадков и является прекрасной гидрозпащитой;
богатая цветовая палитра;
материал не поддерживает горение, а плавится.

К недостаткам следует отнести наиболее короткий, относительно других материалов, срок службы. Кроме того, со временем под действием ультрафиолета, винил теряет яркость цвета.

Важно! Монтаж винилового пластика имеет особенности, так как панели подвижны в объеме в зависимости от температуры воздуха.

Фасад облицованный виниловыми кремовыми панелями

Цены на виниловый сайдинг

~~Сайдинг виниловый~~

Акрил

Очень часто акриловый сайдинг путают с винилом, но это разные материалы. Акриловые панели имеют многослойную структуру и не меняют объем в процессе эксплуатации, что значительно упрощает процесс монтажа. Кроме этого, акрил в облицовке по системе вентилируемых фасадов обладает следующими достоинствами:

длительный срок службы;
не меняет насыщенности цвета под действием ультрафиолета;
диапазон температур применения более широк, до + 80°С и при этом материал не деформируется;
прост в монтаже и легок в уходе.

К минусам такой облицовки относят более высокую, чем у винила, стоимость.

Обратите внимание! Производители предлагают довольно успешную имитацию текстур других, более дорогих материалов, в акриловом исполнении. Например, высокой популярностью пользуются акриловые панели «под дерево» или «металлические».

Акрил прекрасно имитирует любые текстуры

Металл

Стальные панели, обработанные с двух сторон. С двух сторон металл всегда обработан антикоррозийными составами, поверх которых наложен полимерный материал с внешней стороны и лак или краска по внутренней стенке.

Достоинства:

длительный срок эксплуатации, в зависимости от производителя, до 40 лет;
высокая механическая прочность, а также устойчивость к температурным перепадам и атмосферным осадкам;
богатый выбор цветов;
материал не поддерживает горение и инертен к химическому воздействию.

Список недостатков в данном случае тоже длиннее:

высокая цена;
панели обладают значительным весом, выполнить установку в одиночку не получится;
высокий коэффициент теплопроводности;
в местах повреждений (царапин, сколов покрытия) требуется защита от коррозии.

Стальной фасадный сайдинг «корабельная доска»

Цены на металлический сайдинг

~~Сайдинг металлический~~

Фибробетон

Очень интересный материал, который выполняется на основе бетона с добавлением фиброволокна. Благодаря пластичности бетона такие плиты могут с внешней стороны имитировать фактуру натурального дерева или природного камня. При этом и цвет у панелей соответствует выбранному стилю, поэтому с первого взгляда иногда сложно определить, что это всё же бетон.

Благодаря бетонной структуре, усиленной волокном армирования такие плиты обладают следующими достоинствами:

высокая прочность и длительный срок службы;
не подверженность климатическим факторам;
стабильность геометрической формы;
высокий уровень звукоизоляции.

Фибробетонные панели с имитацией деревянной доски

Дополнительным приятным бонусом является то, что такой фасад можно перекрашивать самостоятельно.

Существенным недостатком является большой вес плит. По этой причине для их устройства потребуется монтаж усиленной конструкции обрешетки. Кроме того, несмотря на высокую прочность, бетон слаб на изгиб, а значит панели хрупки и требуют осторожности при перевозке и монтаже.

Керамика

По сути это тоже бетон, но имеющий дополнительное декоративное покрытие. Материал относительно новый и обладает всеми достоинствами бетонных плит. Дополнительно можно отметить прочность декоративного покрытия и экологичность облицовки. При этом, добавление глины в состав делает плитки более крепкими на изгиб, что позволяет использовать его даже в сейсмически активных районах.

Стоимость материала довольно высокая, что понятно в связи со сложностью процесса производства. В монтаже опять те же сложности, что и с бетоном из-за большого веса. А в дополнение материал довольно капризен в раскрое: по сути это кафельная плитка на толстой бетонной основе.

Эталон качества — японские керамические панели «под натуральный камень»

Подготовительный этап монтажа сайдинга — пошаговая инструкция

Как мы уже ни раз упоминали, облицевать деревянный дом сайдингом в большинстве случаев можно самостоятельно. Вам не понадобятся для этого сложные строительные механизмы или особые навыки.

Шаг 1. Набивается деревянная или металлическая обрешетка.

Обрешетка из бруса на деревянном фасаде

Шаг 2. Прокладывается материал утеплителя.

Материал теплоизоляции фиксируют на дюбель-зонтики

Шаг 3. Застилается пленка ветрозащиты.

Ткань ветрозащиты укладывается с нахлестом по направлению снизу-вверх

Шаг 4. Крепятся панели сайдинга.

Монтаж металлических облицовочных панелей сайдинга

Нюансы предварительной подготовки

В данном процессе больше нюансов, чем самих правил. Вот на них и остановимся подробнее. Итак, до того, как приступать к утеплению дома необходимо:

осмотреть крышу на предмет дефектов. Возможно следует обновить материал кровли или увеличить длину свесов скатов. Все затраты на установку вентилируемого фасада сойдут на нет, если тепло будет уходить через крышу;
бруски обрешетки обязательно обрабатываются огнебиозащитой, желательно в несколько слоев;
мембрана ветрозащиты должна дышать вместе с деревом. То есть материал должен быть паропроницаемым, иначе внутри образуется конденсат, что приведет к негативным и разрушительным последствиям;
после укладки уплотнителя углы здания лучше защитить фасадным армирующим уголком из стеклоткани;
выбрать материал утеплителя, и в зависимости от этого подбирать бруски для обрешетки. Помните, что между материалом утеплителя и панелями сайдинга должен быть свободный зазор.

Цены на строительные леса

~~Строительные леса~~

Видео — Интересный способ решения прокладки теплоизоляции

Ранее, уже упоминалось, что деревянный дом потребует определенных мероприятий подготовки перед тем, как монтировать систему навесного фасада. Следует очистить стены здания от старого декоративного материала в тех местах, где покрытие держится непрочно. Так же необходимо вылечить больные места: в обязательном порядке зачищаются и пропитываются участки, поврежденные плесенью или грибком. Восстанавливается слой патли между бревнами.

Пошаговая инструкция, монтажа панелей сайдинга

Фасад готов, обрешетка закреплена и проложена теплоизоляция и ветрозащита, — можно начинать крепление панелей сайдинга. Последовательность действий не зависит от типа панелей и всегда одинакова:

Шаг 1. Монтируются по уровню стартовые рейки и отливы. Строители со стажем всегда оставляют небольшой люфт, для того, чтобы подвижность материала основы или панелей не привела к деформации.

Отлив и стартовая рейка монтируются строго по уровню

Шаг 2. На углах строения устанавливаются угловые направляющие профили.

Для монтажа направляющих планок удобно использовать анкерные пластины

Шаг 3. Панели сайдинга закрепляются к брусьям обрешетки через специальные продолговатые отверстия при помощи саморезов с широкой круглой головкой.

Панели закрепляют саморезами

Цены на популярные модели шуруповертов

~~Шуруповерты~~

Шаг 4. После того, как панели закреплены, фиксируется финишная рейка.

Финишная рейка фиксирует, но не зажимает панели сайдинга

Помните! Оформление входных и оконных проемов происходит из целой панели. То есть вы сначала монтируете панель, а потом вырезаете в ней отверстие под дверь или окно.

Видео — Пример монтажа виниловых панелей на деревянный фасад

Заключение

Обратите внимание, если вы всерьез задумаетесь о данном виде облицовки для фасада своего дома, вам непременно пригодится информация по комплектующим для сайдинга.

Современные материалы вентилируемых фасадов позволяют надежно защитить деревянный дом от воздействий внешней среды, дополнительно утеплив его и продлив срок службы здания. А многообразие цветов и фактур сайдинга позволит даже самую серую избушку превратить в элегантный загородный коттедж. При этом средства, затраченные на устройство такой системы облицовки здания значительно ниже, чем цена мокрых фасадов.

Обшивка сайдингом своими руками – важные тонкости

Главная
Полезные статьи
Обшивка сайдингом своими руками – важные тонкости

Как обшить сайдингом своими руками?

Обшивка сайдингом – типы обрешетки, вентиляция и утепление, зазоры, способ крепления. Актуальные цены, замер, доставка и монтаж.

Любой человек, умеющий держать в руках строительные инструменты, может сам провести обшивку сайдингом, благо инструкция всегда есть у поставщиков. Если следовать ей точно, то в работе проблем не должно возникнуть. Однако есть тонкости, на которые требуется обратить особое внимание.

Если проведена грамотная обшивка дома сайдингом цена будет адекватной, а срок службы очень большим.

Наши цены

Сайдинг виниловый
Миттен (Канада)
Vinil-On (Россия)
Текос (Россия — Бельгия)
Holzplast (Россия — Германия)
Holzblock (блок хаус)
Georgia Pacific (США)
Certain Teed (США)

Сайдинг цокольный
Nailite (США)
Novic (Канада)
Royal (Канада-Польша)
T-siding (Россия)

Сайдинг металлический
Металлосайдинг
Сайдинг под бревно

Это пригодится
Профнастил
Водосток металлический
Водосток пластиковый
Гидроизоляция и утеплитель
Металлические отливы и откосы

Монтажные работы

Почитать на сайте:

Скачать инструкции:

Цены на сайдинг и стоимость аксессуаров

Инструкции по монтажу сайдинга

	Монтаж винилового сайдинга (2,16 Mb)
	Монтаж цокольного сайдинга (681 kb)

Отделка сайдингом по науке

Подготовка фасада Монтаж сайдинга начинают с подготовки фасада. С него снимают все, что мешает начать крепление сайдинга – это ставни, наличники, металлические решетки, двери, системы водостока. Если в стенах или вокруг оконных и дверных проемов есть щели, их заделывают. Потом такой возможности уже не представится. Обрешетка Второй этап работы – установка обрешетки. Это может быть стальной оцинкованный профиль или деревянные рейки сечением 60х40 мм. Деревянные рейки должны быть хорошо просушены и обработаны антисептическим составом. Чтобы установить металлический сайдинг, используется обрешетка из оцинкованной стали. Для винилового подойдет любая обрешетка. Но если обшивка производится на стену из кирпича или бетона, рекомендуется стальная обрешетка. Дело в том, что обрешетка из деревянных реек на кирпичной стене быстро пропитается влагой. Даже специальные влагозащитные пропитки не очень-то помогут в этом случае. Также и при установке цокольного сайдинга на цоколь — можно применять только металлическую обрешетку. Иначе деревянные рейки быстро наберут от земли влагу. Тогда придется снимать панели и выполнять работу заново. Вентилируемый фасад Пространство между сайдингом и стеной дома обязательно должно вентилироваться. Поэтому вертикальные рейки обрешетки не должны соединяться между собой горизонтально – это перекроет путь воздушному потоку. Обшивка сайдингом – еще и возможность дополнительно сделать утепление. Теплоизоляционные плиты укладываются между вертикальными рейками обрешетки. Сверху на них кладется слой гидроизоляции – важно исключить попадание влаги в утеплитель. Но и в этом случае надо обеспечить вентиляцию пространства под сайдингом. Чтобы сохранить возможность свободного поступления воздуха, между слоем гидроизоляции и внутренней поверхностью панелей должен оставаться зазор. Поверх гидроизоляции на основную обрешетку прибивается дополнительная обрешетка толщиной 25мм. Для крепежа применяют исключительно антикоррозийные гвозди, скобы или болты. Они должны входить в рейки обрешетки не менее, чем на 20мм. Сайдинг должен «дышать» Это поистине золотое правило. Тот, кто осуществляет обшивку сайдингом, всегда должен о нем помнить. Ни одна панель не может быть жестко закреплена. Дело в том, что профили винилового сайдинга при нагреве удлиняются, а на морозе – сжимаются. Разница в длине одной и той же полосы зимой и летом достигает 10мм. Поэтому все крепежные отверстия в профилях – продолговатые. Гвозди нельзя вбивать в край отверстия или сквозь панель – только посередине готового отверстия. Иначе сайдинг при температурном сжатии-расширении просто лопнет. По этой же причине гвозди или другой крепеж нельзя заглублять до упора. Между шляпкой и пластиной сайдинга должен оставаться зазор около 1мм – чтобы поместилась монетка. Тогда профиль не будет прижат к обрешетке и сохранит свободу движения. И, разумеется, обшивка сайдингом не может делаться враспор. Чтобы сайдингу было куда двигаться, перед торцевой кромкой должно быть определенное расстояние. Если монтаж происходит летом, то оставляют зазор 6-9 мм, если зимой – более 10мм. В том случае, если зазор меньше или о нем вообще забыли, профили сайдинга при тепловом расширении деформируются. На фасаде появятся волны.

Расчет сайдинга

Калькулятор расчета сайдинга

Подбор цвета

Программа подбора цвета

5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек

Наружная обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в домашнем строительстве обшивка наружных стен очень многофункциональна.

Например, обшивка стен выполняет очевидную задачу по обеспечению поверхности для крепления материалов сайдинга, но она также служит для скрепления многочисленных стоек, чтобы обеспечить структурную целостность дома, известную как распорки стен. В зависимости от используемых материалов обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В топ-5 материалов наружной обшивки входят

1. Ориентированно-стружечная плита

2. Фанера

3. Структурно-волокнистая плита

4. Диагональный шпунт

5. Пенопласт

5. Пенопласт 9003 целостности, важно учитывать материалы и методы обшивки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома. Это то, на что обращают внимание не многие домовладельцы – в основном потому, что они не знают о доступных вариантах. Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и то, как они влияют на ваш дом в целом.

Оптимальный выбор обшивки для большинства строителей и домовладельцев – главным образом потому, что они считают, что он обеспечивает наилучшее сочетание долговечности и стоимости – плиты OSB состоят из сотен тонких древесных прядей, которые нагреваются припрессовывается к листам с помощью клея из смолы и воска. Этот метод производства создает очень прочную панель, так как древесные волокна накладываются в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», поскольку они уложены перпендикулярно. Слои наносятся до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина, минимум 5/16 дюйма для шипов на 16-дюймовых центрах или 3/8 дюйма на 24-дюймовых центрах.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем скрещивания деревянных пластин, наращивая слои до желаемой толщины (Источник: Lowes).

Многие люди, выбирающие OSB-панели для обшивки стен, сузили выбор до двух материалов – OSB или фанера. У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит примерно вдвое дешевле фанеры. Известно, что OSB набухает больше, чем фанера, при воздействии влаги, а его размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что они могут решить эти проблемы с помощью надлежащей обертки дома поверх обшивки и сайдинга с особой осторожностью.

Этот дом типичный из обшитых OSB. В этом случае используется исключительно OSB, а не фанера на углах или вместо разрезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).

Основная причина, по которой потребитель предпочитает фанеру OSB, заключается в том, что она более устойчива внутри и, следовательно, более устойчива к набуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов очищенной древесины, которые перекрестно ламинируются, а не собираются из небольших деревянных пластин. Теоретически, обшивка вашего дома никогда не должна намокать, если при обшивке дома выполнены соответствующие приготовления (обшивка, обертывание дома, J-образный канал, герметик и т. д.). Фанера, используемая вместо OSB, часто используется для обшивки крыши, где риск влаги и протечек выше.

Фанера часто используется в сочетании с ОСП для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру на углах или в других местах, где необходимо использовать разрезанный лист, а не лист с заводским запаянным краем. Обрезанные кромки OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому метод «заделки» фанеры работает так хорошо.

Фанера изготавливается из листов древесины, которые очищаются от деревьев, а затем склеиваются слоями, уложенными перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot).

Фанера и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепеж, создавать прочное сцепление между стойками и обеспечивать некоторые тепловые преимущества. Однако «большая двойка» — не единственные доступные варианты. Структурная древесноволокнистая плита является одним из таких вариантов. Этот инженерный продукт изготавливается путем измельчения древесной стружки и других отходов пиломатериалов и объединения их вместе с воском и смолой. Отделка очень однородная, на ней нет ни сучков, ни даже волокон, как в «настоящей» древесине. Этот продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и гораздо более стабильный по размерам (устойчивый к расширению и сжатию), чем изделия из дерева, и в большинстве случаев он намного более доступен. К сожалению, он также не такой прочный, как дерево, и, следовательно, не будет удерживать крепежные детали или обеспечивать большую структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление к стене.

Структурная древесноволокнистая плита менее плотная, но более термостойкая, чем деревянные панели. Несмотря на то, что эти панели считаются «структурными», для соответствия местным строительным нормам и правилам может потребоваться дополнительное крепление (Источник: Home Depot).

Использование древесных плит с диагональным шпунтом и пазом (T&G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор от нее отказались. Однако обшивка из цельного дерева по-прежнему является хорошим (хотя и дорогим) выбором, обеспечивающим наилучшую структурную поддержку. Доски — лучший способ связать верхний колонтитул с нижним колонтитулом на стене, не говоря уже о настенных шпильках друг к другу — что-то, что следует учитывать для домов в районах, подверженных штормам, таких как планы домов во Флориде. Диагональные шпунтованные доски также чрезвычайно долговечны — доски из ели, пихты или сосны более устойчивы к гниению и вздутию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную поверхность крепления.

Массивные доски T&G (обычно 1×6 или 1×8) при использовании в качестве обшивки лучше всего прибивать по диагонали к стойкам. Этот метод обеспечивает наибольшую структурную прочность каркасной стены.

«Жесткий пенопласт», как его часто называют в промышленности, может быть изготовлен из полистирола или полиизоцианурата. Он чаще всего используется для усиления изоляции снаружи дома, поскольку устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопластовой плиты в качестве обшивки, большинство подрядчиков укладывают ее непосредственно на OSB или фанеру, а затем крепят через нее сайдинг. Использование комбинации деревянных панелей и пенопласта обеспечивает лучшую тепловую защиту (более высокая начальная стоимость, но больше экономии энергии с течением времени) и адекватную форму крепления от стойки к стойке. Пенопласт можно установить вообще без OSB или фанеры, прикрутив прямо к стойке. Но для этого метода потребуется какая-то распорка (вставьте 1 x 4, L-образные ремни, вставные панели и т. д.) между стойками. Использование только пенопласта в качестве обшивки обычно не рекомендуется в районах с сильным ветром или там, где зимой внутренняя поверхность изделия может опускаться ниже точки росы.

Плиты из пенополистирола или полиизоцианурата, которые обычно накладываются поверх фанеры или панелей OSB для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для устойчивости конструкции потребуются дополнительные распорки (Источник: Owens Corning).

Когда дело доходит до обшивки стен, только для некоторых специальных проектов потребуется что-то другое, кроме OSB или фанеры. Тем не менее, приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите у своего подрядчика, какой материал обшивки лучше всего подойдет для вашей конкретной ситуации.

Руководство по восстановлению старого дома | Наружные стены | Обшивка

Роб Сабо

Примечание редактора: Это статья 4 из 18 в Главе 2: Руководство по реставрации наружных стен старого дома. Это руководство было разработано и отредактировано для старых домов на основе исходных материалов Руководства по восстановлению жилья и городского развития США (HUD).

Раздел 1 — Обзор

Обшивка наружных стен обеспечивает структурную устойчивость, жесткость и сопротивление сдвигу деревянного каркаса. Обшивка, установленная за стеновыми покрытиями, такими как сайдинг или штукатурка, и пароизолятором, также представляет собой третью линию защиты от влаги и обеспечивает небольшую изоляцию.

Плотники, которые строили старые дома, обычно использовали для обшивки доски размером 1 на 3 дюйма или 1 на 4 дюйма, но с 1960-х годов наиболее распространенным материалом для обшивки стала фанера. В последнее время вместо фанеры стали использовать ориентированно-стружечные плиты (OSB) из-за более низких производственных затрат — в некоторых районах страны они почти вдвое дешевле фанеры. Оба материала оцениваются Ассоциацией производителей инженерной древесины одинаково по прочности, но многие плотники предпочитают фанеру OSB по разным причинам. Края фанерных панелей лучше противостоят сколам при более плотном забивании гвоздей, и они лучше держатся во влажных условиях, чем OSB, края которых могут набухать до 15 процентов во влажном состоянии.

Во время ремонта дома обшивка должна быть пригодной для использования, если влага не попала под сайдинг. Влага может задерживаться между стеновыми материалами несколькими способами:

Неправильно прошитые/загерметизированные швы
Несоответствующий оклад на линиях крыши
Вода, движимая сильным ветром
Проникновение влаги через растворные швы
Отсутствие замедлителя пара

Раздел 2 — Ремонт или замена существующей обшивки

Если в проекте реставрации дома используется более старая обшивка в виде досок, вполне вероятно, что возраст слишком сильно сказался на материале, чтобы его можно было повторно использовать с какой-либо структурной целостностью. Однако, если большая часть деревянной обшивки структурно не повреждена, можно заменить небольшие участки поврежденного материала. Если существующая фанера сгнила, она не обладает сопротивлением сдвигу и должна быть заменена либо новой фанерой, либо обшивкой из ОСП.

2.1: Преимущества обшивки OSB

Ориентированно-стружечная плита обладает превосходной устойчивостью к сдвигу и стабильностью. Он дешевле фанеры, потому что его делают из древесных отходов, которые измельчают в тонкие пряди, затем смешивают с воском и смолами и прессуют вместе горячим способом. Он получил признание в строительной отрасли и у защитников окружающей среды, потому что значительно снизил требования, предъявляемые к старовозрастной древесине.

Еще один большой плюс плиты OSB: ее можно заказать по специальному заказу высотой до 24 футов и шириной до 12 футов.

2.2: Преимущества фанеры

Фанера имеет различные сорта в зависимости от того, сколько ремонтов было сделано с помощью шпаклевки для заполнения дефектов, таких как сучковые отверстия. Конструкционная фанера считается самым популярным материалом для обшивки на рынке благодаря своим превосходным структурным и атмосферостойким характеристикам. Его можно использовать для прибивания любого материала для облицовки стен, в том числе фиброцементного сайдинга, штукатурки и облицовочного кирпича. Хотя за последнее десятилетие фанера уступила значительную долю рынка OSB из-за ее более высокой стоимости, многие генеральные подрядчики по-прежнему предпочитают ее, а инженеры иногда рекомендуют ее для районов с высокой сейсмической активностью или влажным климатом.

Раздел 3 — Экологически безопасные обшивочные панели

3.1: Обшивка из древесноволокнистых плит

Древесноволокнистые плиты изготавливаются из переработанных газет, древесного волокна и других видов целлюлозных продуктов, которые связаны друг с другом. Это широко используемый строительный продукт во многих областях, но обычно он не встречается в западных штатах. Для обшивки можно использовать древесноволокнистую плиту высокой плотности, которая обеспечивает достаточную основу для лепнины и деревянного сайдинга. Одним из недостатков обшивки из ДВП является то, что ее нельзя использовать в качестве основы для крепления винилового или алюминиевого сайдинга — сайдинг необходимо прибивать к стойкам стены.

3.2: Гипсовая обшивка

Гипсовая обшивка представляет собой обработанную воском стеновую плиту с сердцевиной из гипса и водонепроницаемым бумажным покрытием на лицевой стороне. Обычно он продается листами размером 4 на 8 дюймов или 2 на 8 дюймов. Он обычно используется для кирпичной облицовки, штукатурки и наружных изолированных отделочных систем.

3.3: Гипсовая обшивка, облицованная стекломатом

Этот материал сочетает в себе стекломат, встроенный в водостойкую, обработанную силиконом сердцевину из гипса, и в целом превосходит стандартную гипсовую обшивку. Еще одно преимущество: в отличие от обычной гипсовой обшивки, которая должна быть покрыта облицовкой стен в течение четырех недель после установки, обшивка из стекломатированного гипса может оставаться открытой до шести месяцев. Недостаток: это почти в два раза дороже, чем обычная гипсовая обшивка.

3.4: Обшивка картоном

Обшивка картоном пользуется популярностью у многих крупнейших домостроителей страны. Он одобрен для структурной обшивки, но значительно дешевле, чем другие типы обшивки. Тем не менее, он не такой прочный, как OSB или фанерная обшивка, и с ним труднее работать в небольшом проекте восстановления дома, потому что он очень тонкий. Его также нельзя использовать в качестве основы для гвоздей под сайдинг.

3.5: Фиброцементная обшивка

Многие строители предпочитают использовать фиброцементный сайдинг под наружными утепленными отделочными системами, потому что он чрезвычайно прочный, негорючий и жесткий. Тем не менее, это также один из самых дорогих материалов для обшивки стен.

Для большинства проектов восстановления дома обшивка из фанеры или OSB более чем достаточна для замены старых панелей из досок. Технологические достижения и стремление к более экологичным методам в строительной отрасли привели к появлению различных типов экологически чистых материалов для обшивки, но большинство из этих материалов имеют более высокую цену, чем стандартная обшивка.

Источники

http://ww.hud.gov,

ОСП или фанера • http://www.pathnet.org • http://www.pathnet.org/sp.asp?id=17336 • Партнерство по продвижению технологий в жилищном строительстве

Inside Old House Web

Как установить виниловый сайдинг — Институт винилового сайдинга

Материалы

Обшивка/щитовая панель

Виниловый сайдинг следует укладывать поверх обшивки, которая обеспечивает гладкую, плоскую поверхность. Обратитесь к местным строительным нормам для требований к обшивке. Виниловый сайдинг ни в коем случае нельзя укладывать непосредственно на стойки без покрытия. В качестве альтернативы доступна установка определенных типов вставных профилированных пенопластовых подкладок для различных стилей винилового сайдинга. Некоторые производители винилового сайдинга не рекомендуют использовать вставные подложки с определенными конфигурациями винилового сайдинга.

Обшивка Возможность крепления гвоздями

Виниловый сайдинг можно укладывать поверх обычной деревянной обшивки, такой как фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB) или другие материалы (например, изоляционная обшивка из пенопласта). Толщина деревянной обшивки учитывается как общая толщина, на которую крепеж должен проникнуть в материал, который можно прибить гвоздями, обычно 1 1/4 дюйма (32 мм). Но пенопластовая обшивка не способствует удержанию крепежа, поэтому ее толщину нельзя засчитывать в общую сумму. В этом случае крепеж должен быть достаточно длинным, чтобы проникнуть сквозь обшивку и на 1 1/4 дюйма (32 мм) в деревянный каркас.

Водостойкий барьер

Виниловый сайдинг следует укладывать поверх непрерывного водонепроницаемого барьера, чтобы остановить проникновение случайной воды. Дополнительные сведения о водонепроницаемых барьерах см. в разделе «Важные примечания». Ознакомьтесь с местными строительными нормами и требованиями для вашего географического региона.

Оклад

Оклад, соответствующий нормам, должен быть интегрирован с водонепроницаемым барьером и нанесен вокруг окон, дверей и других проемов. На внутренние и внешние углы, а также на пересечение стен и кровли также следует нанести оклад, чтобы предотвратить проникновение воды.

Как измерить

Оценка необходимых материалов

Все дома можно разделить на прямоугольники или треугольники или их комбинацию.
Облицовочную площадь можно определить, измерив высоту и ширину дома, включая окна (рис. 11).
Суммируйте все измерения площадей, на которые нужно установить стороны. Окна и двери обычно не вычитаются. Их включение обеспечит коэффициент учета отходов. Если окна и двери очень большие (например, гараж или раздвижные стеклянные двери), можно сделать некоторые вычеты (рис. 12-14).
Чтобы оценить необходимое количество стартовой полосы, измерьте погонные футы вокруг всего основания дома.
Добавьте сайдинг ко всем оценкам материалов, чтобы учесть отходы, в зависимости от уклона крыши и других факторов, характерных для дома.
Чтобы оценить общее количество необходимых крепежных элементов, умножьте общую площадь сайдинга на 0,005 для алюминиевых гвоздей и на 0,01 для кровельных гвоздей, скоб и шурупов.
Каждые 100 квадратных футов (9,29 квадратных метра) в целях заказа называются «квадратами».

ПРИМЕЧАНИЕ. Количество необходимого сайдинга/отходов, образующихся при вертикальном сайдинге, будет определяться соотношением высоты стены и длины панелей.

Высота (футы/метры)
x ширина (футы/метры)
= (квадратные футы/метры)

(квадратные футы/метры)

Рисунок 12. Площади фронтонов

Каждые 100 квадратных футов (9,29 квадратных метров) называются квадратом для целей заказа.

½ (A + B) x C + ½ B x D
= общая площадь фронтона (квадратные футы/метры)

метров)

= (квадратные футы/метры)

Рисунок 14. Площади мансардных окон

Расчетный лист

Загрузите расчетный лист здесь.

Варианты крепежа

При установке винилового сайдинга используйте алюминиевые, оцинкованные стальные или другие устойчивые к коррозии гвозди, скобы или шурупы. Алюминиевые детали отделки требуют креплений из алюминия или нержавеющей стали. Все крепежные детали должны проникать как минимум на 1 1/4 дюйма (32 мм) в материал, который можно прибить гвоздями, например, в деревянную обшивку и каркас (рис. 15).

Если застежка должна проникнуть сквозь материал, который нельзя прибить гвоздями, например пенопласт, толщина этого материала не учитывается при подсчете общего количества. В таких случаях застежка должна быть достаточно длинной, чтобы проникнуть сквозь не прибиваемый гвоздями материал, а затем на 1 1/4 дюйма (32 мм) в деревянный каркас или другой материал, прибиваемый гвоздями. (Ознакомьтесь с инструкциями производителя сайдинга и вашими местными строительными нормами, чтобы узнать о вариантах, которые могут применяться к конкретным сайдингам или географическим районам. )

Гвозди

Шляпки гвоздей должны быть не менее 5/16 дюйма (7,9 мм) в диаметре. Диаметр хвостовика должен составлять 1/8 дюйма (3,2 мм) (рис. 15).

Рисунок 15.

Процедура крепления

Виниловый сайдинг может расширяться и сужаться на 1/2 дюйма (12,7 мм) или более на 12 футов 6 дюймов (3,81 м) в длину при нормальных круглогодичных изменениях температуры. Независимо от того, используете ли вы гвоздь, шуруп или скобу для крепления сайдинга, необходимо соблюдать следующие основные правила:

Убедитесь, что панели полностью зафиксированы по всей длине нижней части, но не прилагайте к ним усилий при креплении.
Не вбивайте головку крепежа слишком сильно в край гвоздя сайдинга. Оставьте зазор примерно 1/32 дюйма (0,8 мм) (толщина десятицентовой монеты) между головкой крепежа и винилом. Плотное прибивание гвоздями, шурупами или скобами приведет к короблению винилового сайдинга при изменении температуры (рис. 16).
При креплении начинайте с центра панели и двигайтесь к краям.
Отцентрируйте крепежные элементы в пазах, чтобы обеспечить расширение и сжатие сайдинга (рис. 17).
Закрепите крепеж прямо и ровно, чтобы предотвратить деформацию и коробление панели (рис. 18).
Располагайте крепежные элементы на расстоянии не более 16 дюймов (406 мм) для горизонтальных панелей сайдинга, каждые 12 дюймов (305 мм) для вертикальных панелей сайдинга и каждые 8–12 дюймов (203–305 мм) для аксессуаров. Эти расстояния могут быть увеличены, если изготовитель разрешает большее расстояние на основе испытаний на ветровую нагрузку. Начните крепить вертикальный сайдинг и угловые стойки в верхней части самых верхних пазов, чтобы удерживать их на месте (рис. 19).). Поместите все остальные крепления в центр пазов.
Если прорезь для гвоздей не позволяет отцентрировать/закрепить на поверхности, которую можно прибить гвоздями, используйте дырокол для отверстий под гвозди, чтобы расширить прорезь и обеспечить центрирование крепежного элемента.

Рис. 16.

Рис. 17.

Рис. 18.

Рис. 19.

Винтовые крепления

Винтовые крепления можно использовать, если винты не ограничивают нормальное расширение и сжатие панели винилового сайдинга на стена. Винты должны располагаться по центру прорези с расстоянием примерно 1/32 дюйма (0,8 мм) между головкой винта и винилом. Шурупы должны проникать в каркас или обшивку не менее чем на 1 1/4” (32 мм) и должны быть:

Размер № 8, с головкой фермы или плоской головкой
Коррозионностойкий саморез из листового металла

Скобы

Если вместо гвоздей или шурупов используются скобы, проконсультируйтесь с местными строительными нормами. Производитель может разрешить использование скоб в качестве альтернативы гвоздям. Обязательно соблюдайте любые ограничения в отношении расчетного давления ветровой нагрузки при установке сайдинга с помощью скоб. Скобы должны (рис. 20):

Не менее 16 калибра, полусплющенные до эллиптического поперечного сечения.
Проникайте в каркас или обшивку не менее чем на 1 1/4 дюйма (32 мм) или в соответствии с инструкциями производителя.
Должен быть достаточно широким в верхней части, чтобы обеспечить свободное движение сайдинга (примерно 1/32 дюйма [0,8 мм] от кромки для гвоздей).

Рис. 20.

Рис. 21.

Резка сайдинга

При резке винилового сайдинга или софита соблюдайте следующие рекомендации:

Защитные очки всегда рекомендуются для всех операций по резке и забиванию гвоздей. Как и при любых строительных работах, используйте надлежащее защитное оборудование и соблюдайте правила безопасного строительства.
При работе с циркулярной пилой всегда устанавливайте полотно с мелкими зубьями (фанера) задним ходом, чтобы рез был более гладким и чистым, особенно в холодную погоду (рис. 21). Режьте медленно. Не пытайтесь резать другие материалы, кроме винила, пильным диском с обратным направлением. Внимание! Использование загнутого назад лезвия на любых других материалах может быть небезопасным.
При работе с ножницами по металлу избегайте полного смыкания лезвий в конце хода для более аккуратного и чистого среза (рис. 22).
Универсальным ножом или инструментом для надрезов надрежьте винил лицевой стороной вверх со средним давлением и сломайте его пополам. Нет необходимости прорезать винил полностью (рис. 23).

Рисунок 22.

Рисунок 23.

Подготовка стен

Плоская, ровная поверхность стены необходима для правильной установки винилового сайдинга. Установить прошивку перед начинают применять сайдинг.

Перед установкой винилового сайдинга на дом необходимо нанести водостойкий барьер, если он еще не установлен. Дополнительные сведения о водонепроницаемых барьерах см. в разделе «Важные примечания». Обратитесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать о требованиях в вашем регионе.

Убедитесь, что конструкция стены обеспечивает проникновение крепежа в древесный материал в общей сложности на 1 1/4 дюйма (32 мм). Если стена покрыта пенопластовой обшивкой, убедитесь, что гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть в каркас за пенопластом на 1 1/4 дюйма (32 мм). Убедитесь, что любые полосы обшивки имеют достаточную толщину, чтобы обеспечить эту глубину проникновения, или покройте их деревянной обшивкой, чтобы обеспечить необходимую глубину.

Новое строительство

Совет: Чтобы уменьшить вероятность сжатия плиты пола, гипсокартон, кровля или другие тяжелые строительные материалы должны быть установлены или складированы по всему дому до установки винилового сайдинга. Сжатие плиты пола может привести к короблению сайдинга в месте пересечения пола и стены.

Замена сайдинга

Прибейте ослабленные доски существующего сайдинга и замените гнилые (рис. 24). Не устанавливайте виниловый сайдинг на гниющую древесину.
Соскребите отслаивающийся герметик и повторно замажьте окна, двери и другие участки для защиты от проникновения влаги.
Удалите все выступы, такие как желоба, водосточные трубы и осветительные приборы.
Проверьте ровность всех стен и при необходимости установите планки обрешетки. При установке планок обрешетки примите соответствующие меры для создания гладкой и сплошной поверхности. (рис. 25).

Рис. 24.

Рис. 25.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случаях, когда необходимо обрезать нижнюю часть панели горизонтального сайдинга, чтобы ее можно было установить над ступенями, крыльцом и т. д., панель следует встраивать (« меховой») для правильного угла и жесткости. Для герметизации обрезанного края панели можно использовать вспомогательную накладку, а затем прикрепить ее к стене.

Наружные и внутренние угловые стойки

Перед установкой угловых стоек необходимо использовать водостойкий материал для обшивки внутренних и внешних углов на расстоянии не менее 10 дюймов (254 мм) с каждой стороны (рис. 26).

Рис. 26.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от типа конструкции сначала можно установить виниловый потолочный перекрытия и бордюр или угловые стойки.

Внутренние угловые стойки могут быть с одинарным или двойным J-образным профилем или внутренним углом заводской формы.

Установите угловую стойку на место, оставив зазор 1/4 дюйма (6,4 мм) между верхней частью стойки и карнизом или софитом. Поместите гвоздь в верхней части верхнего паза с обеих сторон угловой стойки, оставив зазор примерно 1/32 дюйма (0,8 мм) между шляпками гвоздей и угловыми стойками. Угловой столб висит на этих гвоздях. Остаток гвоздей должен быть в центре паза, на расстоянии от 8 до 12 дюймов (от 203 до 305 мм) друг от друга, снова оставляя 1/32 дюйма (0,8 мм) между головкой гвоздя и угловой стойкой. Это позволяет расширению и сжатию происходить в нижней части. Угловая стойка должна выступать на 3/4” (19мм) ниже стартовой планки. Убедитесь, что стойки расположены вертикально (т. е. вертикально) и перпендикулярно стене (рис. 27 и 28). Срежьте все открытые края ногтей.

Рис. 27.

Рис. 28.

Если требуется более одной длины угловой стойки, наложите верхнюю часть на нижнюю, отрезав 1 дюйм (25,4 мм) фланца для гвоздей на верхней части.

Нахлест 3/4 дюйма (19 мм), с возможностью расширения на 1/4 дюйма (6,4 мм). Этот метод создаст видимый стык между двумя стойками, но позволит воде течь по стыку, уменьшая вероятность просачивания воды.

Заглушка угловой стойки

Угловые стойки в домах со свесом второго этажа необходимо заглушить, сделав показанные надрезы (рис. 29). Сложите созданные лоскуты друг над другом, как показано.
Просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма (3,2 мм) в центре через оба слоя винила и установите заклепку, чтобы удерживать их на месте. Сделайте надрезы в обоих слоях, чтобы оставить зазор для угла.

Рис. 29.

Стартовая планка

Для правильной установки сайдинга по уровню начальная планка в нижней части стены должна быть ровной.

Определите самую низкую точку стены, которая будет облицована; от этой точки отмерьте на 1/4 дюйма (6,4 мм) меньше ширины стартовой планки и частично забейте гвоздь в одном углу.
Прикрепите меловую веревку; подойдите к следующему углу и натяните шнур.
Убедитесь, что линия выровнена, используя линейный уровень или уровень высотой 4 фута (1,2 м).
Закрепите мелом и повторите процедуру вокруг всего дома.
Дополнительный метод определения положения стартовой планки в новом строительстве и в некоторых случаях при перекладке сайдинга: Измерьте расстояние от софита в одном углу дома до верха фундамента и вычтите 1/4 дюйма (6,4 мм) меньше, чем ширина стартовой полосы. Сделайте отметку на стене и запишите результат. Перенесите измерение на другой угол стены. Проведите мелом линию между углами по отметкам. Повторите процедуру вокруг всего дома.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется изоляция или обшивка, при необходимости обработайте стартовую планку мехом, чтобы она соответствовала толщине сайдинга. Чтобы узнать о способах укладки вертикального сайдинга, см. раздел о вертикальном сайдинге.

ПРИМЕЧАНИЕ. В определенных ситуациях может потребоваться использование J-образного профиля в качестве стартовой планки; не забудьте просверлить дренажные отверстия диаметром не менее 3/16 дюйма (4,8 мм) на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) друг от друга.

Типы обертывания дома и советы по установке

Основы водостойких барьеров

По

Хуан Родригес

Хуан Родригес — отмеченный наградами инженер-строитель с более чем 20-летним опытом реализации крупномасштабных строительных проектов. Он является экспертом в области нового строительства, реконструкции, сноса и соблюдения норм. Он также выступает на отраслевых форумах и работает судьей на международных инженерных конкурсах.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 12.08.21

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено Джонатан Брюэр

Джонатан Брюэр — эксперт по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, удостоенном премии «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Дана Нили / Getty Images

Домашняя пленка — это тканевый, бумажный или картонный материал, который покрывает внешнюю обшивку стен дома для защиты каркаса стены. Большинство сайдинговых материалов не полностью эффективны для отталкивания воды, особенно дождя, наносимого ветром. Когда вода попадает за сайдинг, домашняя пленка отводит воду и не дает ей попасть в полость стены. Домашняя пленка также позволяет отводить водяной пар наружу защищаемой конструкции, потому что водяной пар может проходить через нее. Существует несколько видов обертывания дома, и каждый из них имеет свои требования к установке.

Зачем нужна домашняя пленка?

Домашняя пленка технически представляет собой тип водостойкого барьера или WRB. Цель использования домовой пленки – предотвратить попадание влаги в полость стены извне. Несмотря на то, что домашняя пленка является водостойкой, она, как правило, не является водонепроницаемой или водонепроницаемой по уважительной причине. Точно так же, как дождь и влажный воздух могут проникать в полость стены снаружи дома, влажный воздух может также проникать в стену изнутри дома. Если домашняя пленка непроницаема, она может удерживать внутреннюю влагу в полости стены, что может привести к гниению и росту плесени. Большинство WRB имеют рейтинг проницаемости от 5 до 60; минимум 5 требуется большинством строительных норм и правил.

Вопреки многим утверждениям, домашняя пленка обычно не служит воздушным барьером для предотвращения проникновения холодного воздуха в полости стен. Только несколько специальных типов WRB предназначены для выполнения этой функции, и они должны быть тщательно установлены, чтобы создать надежную воздушную преграду.

Обшивка дома предназначена для установки поверх обшивки и за сайдингом, независимо от того, какой сайдинг вы используете: деревянный, фиброцементный, виниловый, кирпичный, штукатурный и другие. Производители сайдинга могут рекомендовать определенные типы WRB для использования со своей продукцией.

Типы обертывания для дома

Первоначальный WRB представлял собой войлочную бумагу, пропитанную асфальтом, или «битумную бумагу», тот же материал, который обычно используется в качестве подложки под черепицей. В последнее время термин «домашняя пленка» обычно используется для описания WRB из пластиковой ткани, такой как Tyvek.

Битумный войлок (толь) — стандартное требование: войлок типа 1, соответствующий стандартам ASTM D 226.
Строительная бумага класса D. Изготовленная из крафт-бумаги, пропитанной асфальтом, эта домашняя пленка обычно используется под штукатурным сайдингом.
Ткань из полиолефина. «Пластиковые» домашние обертывания обычно изготавливаются из тканых полиэтиленовых или полипропиленовых волокон.
Жидкость WRB — Эти смолоподобные жидкости наносятся малярным валиком или распылителем и могут служить в качестве воздушного барьера.
Жесткий пенопласт — некоторые типы изоляционных плит из жесткого пенопласта могут служить в качестве WRB, если они должным образом герметизированы.
Обшивка ВРБ — Панели обшивки из ориентированно-стружечной плиты (ОСП) со специальными покрытиями могут служить как обшивкой, так и ВРБ; монтаж включает в себя герметизацию всех стыков панелей заводским скотчем.

Советы по установке домашней пленки

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и используйте только одобренные крепежные детали и герметики, если это применимо.

Наконечник

Использование оцинкованных крепежных деталей может помочь предотвратить ржавчину.

Общие рекомендации, которые обычно относятся к тканевой домашней пленке, включают:

Заклейте все швы специальной лентой, предоставленной производителем домашней пленки.
Работайте снизу вверх, перекрывая нижние ряды.
Установите домашнюю пленку перед дверями и окнами.
Оберните тканью края окон и дверей внутрь рамы.
Установите защитную пленку между двойными верхними стеновыми панелями.
Не допускайте контакта химикатов с тканью, так как они могут отрицательно сказаться на водостойкости бинта.
Расширьте обертку дома поверх основания не менее чем на 2 дюйма.
Установите дренажное приспособление в нижней части материала внешней обшивки, если это рекомендуется.
Используйте скобы или гвозди, специально предназначенные для фиксации упаковочного материала. Гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
Перекрывайте горизонтальные стыки пленки не менее чем на 6 дюймов.
Перекрытие вертикальных швов не менее чем на 6 дюймов и не более чем на 12 дюймов, в зависимости от суровых погодных условий в данном районе.
Lap house оберните всю верхнюю часть любых ступенчатых участков.
Установите защитный экран от дождя для предотвращения движения влаги при установке пористого сайдинга.

каркас — Как правильно начать обшивку наружной стены?

спросил 5 лет, 2 месяца назад

Изменено 5 лет, 1 месяц назад

Просмотрено 17 тысяч раз

Как правильно установить наружную обшивку из OSB стен в новостройках?

Должен ли я установить идеально ровный лист, а затем выровнять каждый соответствующий лист, или лучше просто следовать краю плиты подоконника и в конечном итоге получить потенциально неровные панели из-за того, что фундамент не идеально плавает?

Я также подумал о том, чтобы провести меловую линию, отмерив 47 и 3/4 дюйма от плиты подоконника на каждом конце дома, но эта меловая линия будет очень длинной и будет слишком сильно различаться в этом диапазоне.

Я пытаюсь сохранить:

Зазор 1/8 дюйма между листами
Та же высота листа, что и у следующего, чтобы предотвратить неравные зазоры на 2-м ряду листа, и
Держите обшивку на одном уровне с нижней частью пластины подоконника, чтобы она хорошо прикреплялась к пластине подоконника с помощью гвоздей по краям. Это не привело ни к чему, кроме разочарования и ругательств.

Стены
Каркас
Внешний вид
Обшивка

Код допускает 3 базовые конфигурации: 1) Конфигурация 1: длинная кромка панелей, установленных горизонтально поперек опор, и каждый последующий ряд со смещением на 1/2 ДЛИНЫ панели, 2) Категория 2: длинная кромка панелей, установленных горизонтально, и каждый последующий ряд со смещением 1 /2 ширина КОРОТКОЙ кромки, и 3) Категория 6 (знаю, дурацкая система нумерации, но категории 3, 4 и 5 предназначены только для загрузки с противоположного направления.) Длинная кромка панелей устанавливается горизонтально поперек опор, и каждый последующий ряд НЕ со сдвигом .

Большинство установок относятся к категории 1, но критическим критерием для всех категорий является то, что панели ДОЛЖНЫ полностью соответствовать (внахлест) плите подоконника, обеим верхним плитам и 1/2 стойки на концах. (Пожалуйста, вбивайте гвозди в шпильки там, где заканчиваются панели, чтобы избежать расщепления шпильки.)

Здесь не сказано, КАК это сделать, но я надеюсь, что указано, ЧТО вам нужно сделать… и я думаю, что ваш вопрос спрашивал КАК…

Кстати, если вы используете скобы, коронка должна быть ПАРАЛЛЕЛЬНО длине опор.

Ключ в том, чтобы очень тщательно выровнять стену, прежде чем вы начнете. Если вы это сделаете, вы можете выровнять обшивку по стене, как это наиболее удобно. Здесь я предполагаю, что вы проложили линии на палубе, чтобы установить настенную плиту после того, как она будет обшита и установлена.

Выровняйте стену. Расположите стену точно по позиционной линии как внутри, так и в торце.
Закрепите нижнюю пластину. Используйте 8d или аналогичные гвозди и, изнутри отсеков для стоек*, прикрепите нижнюю пластину к настилу с достаточными интервалами, чтобы выпрямить и сохранить положение пластины. Выполнение этого внутри отсеков для стоек позволяет легко удалить эти гвозди после возведения стены. В противном случае они недоступны и могут удерживать стену от палубы.
Выровняйте стену , выполнив измерения по диагонали от левого нижнего угла к правому верхнему и наоборот. Сдвиньте верхнюю пластину, пока размеры не совпадут. Прикрепите верхнюю пластину в положении сверху верхних пластин , чтобы можно было удалить гвоздь перед возведением стены.
Установите первый лист. Определите верхнее место для обшивки. Часто это просто центр двойной верхней панели для вертикальной установки. Установите свой первый лист (в любом разумном месте) в это верхнее положение и выровняйте его по центру раскладки.
Установите все оставшиеся листы сверху и с зазором 1/8 дюйма по бокам.
Возведите стену. Плохо построенный фундамент может оставить зазоры под стеной, где возникают углубления. Сделайте ремонт, чтобы выровнять пол, или подложите их по мере необходимости под каждую стойку.

В результате получается стена, которая не зависит от ровности пола или точности положения обшивки для прямоугольности и прямолинейности. Очевидно, что прямоугольность напрямую влияет на отвес смежных стен, а проблемы с прямолинейностью распространяются на фасции, вторые этажи и т. д. просто поставьте их на фундамент с зазором. Стены такие, какие они есть, и то, как вы их обшиваете, не имеет решающего значения для всего остального, пока обшивка закреплена и заблокирована должным образом.

Фанера имеет горизонтальную ось прочности. Применение более прочное также потому, что пролет составляет 16 или 24 дюйма по сравнению с высотой стены (при условии, что блокировка не используется). Инспектор Джефф ICC / FL / SC лицензированный комбинированный инспектор по строительству и строительный проектировщик

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Используйте это, а не это: Внешняя обшивка

Внешняя часть сборки двойной стены на строительной площадке Kolbert Building: шпильки 2×4, фанера CDX 1/2 дюйма, самоклеящийся материал SIGA Majvest® в качестве барьера от воздуха и непогоды, еловые ленты 1×3 в качестве защиты от дождя и кор- Вентиляционная решетка a-vent® SV-3 для защиты от жуков и тварей. ФОТО: СКОТТ ГИБСОН.

By Steve Konstantino

БОЛЬШИНСТВО ДОМОВ В МЭНЕ ПОСТРОЕНО с деревянным каркасом и использует тот или иной тип обшивки снаружи (а иногда и внутри) деревянного каркаса. Каркас обычно состоит из стоек 2×4, 2×6 или 2×8 (или двойных стоек), расположенных в определенной сетке. Это формирует стены и крышу и обеспечивает «каркас» дома. Оболочка обычно оборачивается снаружи, образуя один из слоев «кожи». Этот слой имеет несколько целей.

Обшивка может быть структурной или ненесущей.

Конструкционная обшивка крепится к деревянному каркасу для придания прочности каркасу, чтобы он не изгибался и не смещался под нагрузкой. Инженеры рассчитывают сдвигающие нагрузки, ветровые нагрузки и нагрузки на крышу/снег, чтобы убедиться, что рама выдержит эти нагрузки. Обшивка помогает справиться с этими нагрузками, соединяя шпильки друг с другом. Обшивка также служит основой для крепления сайдинга и добавления поддержки сайдинговому материалу.

Типы конструкционной обшивки включают фанеру, OSB (ориентированно-стружечные плиты), обшивку Huber’s ZIP System® (OSB, покрытую устойчивым к атмосферным воздействиям зеленым или оранжевым слоем), диагональные деревянные плиты (шпунтованные, шпунтованные, прямоугольные, сосна или пихта), и древесноволокнистые плиты.

Ненесущая обшивка крепится поверх каркасной стены, имеющей какой-либо другой тип крепления, чтобы выдерживать нагрузки и удерживать каркас на месте. Иногда этот тип обшивки используется поверх структурной обшивки. Эти типы часто используются для повышения теплоизоляции стен или кровельной системы, а иногда и для повышения огнестойкости.

Типы неструктурной обшивки включают гипс, древесноволокнистую плиту и жесткий пенопласт, в том числе пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (полиизо).

Барьеры, устойчивые к атмосферным воздействиям

Большинство типов обшивки защищены от непогоды внешним барьером, устойчивым к атмосферным воздействиям (WRB). Существует множество марок WRB, некоторые из которых крепятся механически (скрепками), а некоторые — самоклеящиеся (с клеевой основой). Некоторые более новые типы, такие как ZIP System® или LP WeatherLogic®, имеют предварительно нанесенное покрытие, защищающее от непогоды, с лентами, герметизирующими швы. Ленты считаются обратными внахлестку, так как верхний край ленты горизонтального шва не имеет слоя внахлестку.

Защитный слой также можно использовать в качестве воздушного барьера. Это зависит от того, какая обшивка выбрана. Например, швы, периметр и проходы фанерной обшивки должны быть проклеены, чтобы считаться воздухонепроницаемой. Это предотвращает движение ветра и воздуха через стеновую систему. Затем необходимо нанести WRB для защиты обшивки от непогоды. Швы, периметр и проходы WRB также могут быть проклеены для создания дополнительного воздушного барьера.

Крупный план стыка основания (бетонного фундамента с обшивкой стены) и вертикальной обвязки для защиты от дождя, показывающий Cor-a-vent®, установленный в качестве сетки от насекомых в нижней части вентилируемой системы защиты от дождя.

Обратите внимание на зазор

Рекомендуется добавить зазор от дождя между WRB и сайдингом. Это пространство за сайдингом, которое обеспечивает некоторый поток воздуха и отвод воды. Это позволяет обшивке стен и сайдингу высохнуть и значительно повышает долговечность сайдинга и краски. Этого можно добиться с помощью различных продуктов, включая деревянные обвязки (обшивку) размером 1×3 дюйма, пластиковые полоски или сетки, такие как Cedar Breather®, Cor-A-Vent® Sturdi-Strips™, CedAir Mat® или Mortairvent. ® от компании Advanced Building Products, расположенной в штате Мэн. Зазор от дождя — одна из самых важных и простых систем, которую необходимо добавить при строительстве. Это должно быть обычной практикой для любого строителя.

При использовании пластиковой сетчатой системы лучше всего использовать самоклеящийся WRB для «самоуплотнения» крепежных элементов сайдинга. Клей в WRB действует как герметик вокруг гвоздей или шурупов, используемых для крепления сайдинга.

Если для проекта важно использовать больше местных древесных материалов, выберите обшивку из диагональных досок, например, внахлест из сосны местного фрезерования или шпунт и паз. Большинство исторических домов были построены таким образом. Доски прикрепляются по диагонали от нижней плиты к верхней плите каркаса с помощью гвоздей или шурупов подходящего размера. Затем это нужно будет покрыть полностью герметичным WRB. WRB с высоким показателем проницаемости (показатель его способности пропускать водяной пар) является хорошим выбором для обеспечения того, чтобы обшивка оставалась сухой.

Я предпочитаю диагональные доски или фанеру CDX, потому что эти материалы хорошо впитывают влагу, позволяя просыхать изнутри наружу. С фанерой вы можете проклеить швы и применить скрепленный скобами WRB с правильными кругами, чтобы пролить воду. Добавьте местную деревянную обвязку, чтобы заполнить зазор экрана от дождя. Вы также можете выбрать местный деревянный сайдинг, чтобы пройти по обвязке.

Какой бы тип обшивки стен и крыши ни был выбран, рассмотрите всю сборку как систему. Удержание влаги или утечка дождя, несомненно, сократит срок службы здания и приведет к ухудшению качества воздуха в помещении. Цель состоит в том, чтобы построить прочные, надежные конструкции, которые предотвращают образование плесени и гниения. Это достигается путем планирования всех деталей сборки.