Фундамент для дома своими руками пошаговая инструкция с фото: Фундамент под дом своими руками пошаговая инструкция

простая пошаговая инструкция (135 фото )

У каждого строения должно быть надежное основание, это обязательное условие безаварийной эксплуатации на протяжении долгих лет. Если при возведении постройки не соблюдалась инструкция для фундамента, здание может разрушиться.

Основа сооружения представляет собой ключевую стадию строительства, на которую уходит до 30% от общего бюджета. Будущие владельцы частных домов, желая сэкономить свои денежные средства, делают фундамент самостоятельно.

Следует учитывать, под какой тип сооружения создается основа – под маленькую хозпостройку или под большой особняк в несколько этажей, к которому примыкают пристройки.

В статье рассматриваются основные типы основ, предложенный материал поможет самостоятельно разобраться в вопросе: стоит ли возводить фундамент самому или обратиться к опытным профессионалам.

Разновидности фундаментов

При возведении сооружений в частном секторе применяют 4 основных типа оснований:

• ленточные;
• свайные;
• плитные;
• столбчатые.

У каждой из разновидностей есть свои особенности, их нужно знать мастеру, для которого важно разобраться, как сделать фундамент своими руками. Самостоятельное изготовление основы – не станет проблемой, если полностью разобраться в технологии процесса.

Ленточные фундаменты

Такое основание считается подходящим для различных условий строительства, исключения составляют регионы вечной мерзлоты и районы, где приходится строить «на воде».

Армирование фундамента позволяет придать ему максимальную прочность, оно, как правило, проводится по двум геометрическим фигурам: квадрату или прямоугольнику.

Выделяются разные виды лент, но есть общий признак, их объединяющий: полоса-основание заливается по периметру строения и под его несущими конструкциями.

Качественное основание должно быть замкнутым, его заглубляют в грунт, предварительно рассчитав величину, над поверхностью земли видна только цокольная часть ленты. Посмотрите на фото фундамента, его ширина должна быть одинаковой на всей протяженности, расчет этого параметра производится заранее до начала строительных работ.

Лента универсальна тем, что подходит практически для любых сооружений – от беседки до многоэтажного жилого сооружения. Данная разновидность фундамента дает возможность построить цокольный этаж, организовать подвал, хорошо утеплить полы, разместить удобно для себя инженерные коммуникации.

Заливка фундамента своими руками – задача трудоемкая, раствор можно изготовить самостоятельно или заказать бетон, изготовленный на заводе. Второй вариант предпочтительнее: он позволяет залить основание полностью сразу.

У ленточных основ имеются минусы: приходится выполнять трудоемкие виды работ, кроме того, требуются качественные материалы для фундамента в больших количествах. Все затраты полностью оправданы: качественное основание получается надежным и долговечным.

Столбчатые фундаменты

Для реализации проекта облегченного строения с минимальной нагрузкой на основу идеально подходит столбчатый фундамент. Здесь невооруженным глазом видна экономия материалов: не нужны трудозатраты, как при строительстве ленты.

Что касается трудозатрат, то столбчатое основание возводить легче – опоры создают не сплошной линией, а только в углах, местах пересечения со стенами, и на прямолинейных участках с конкретным шагом.

Для изготовления столбчатых опор подходят породы деревьев, неподверженные гниению, бетон, кирпич, бутовый камень, железобетонные блоки. Столбы могут делать, используя комплексный подход: нижнюю часть делают из камня, а верхнюю – делают монолитной, прочность конструкции придают с помощью обвязывающего ростверка.

Опалубка для фундамента может использоваться съемная и несъемная, последний вариант легко изготовить из металлической трубы нужного диаметра, а съемные каркасы делают из дерева и стали.

При определении величины глубины залегания основания опор необходимо учитывать характеристики грунта и используемые материалы. Одним из главным преимуществ столбчатых фундаментов является то, что при незначительном перепаде высоты на участке, это легко подкорректировать, изменив высоту опор.

Верхняя часть столбов связывается с помощью ростверка, который бывает железобетонным или из швеллера, применяется бросовая обвязка.

Столбчатый фундамент не подходит для массивных сооружений, от него следует отказаться, если вы хотите обустроить подвал или цокольное помещение. Такое основание не рекомендуется использовать на неустойчивых грунтах, где подземные воды подступают близко к поверхности земли.

Свайный фундамент

Эта разновидность фундамента своим внешним видом напоминает столбчатый, на самом деле здесь используются совершенно другие опоры. Сваи устанавливаются на большую глубину, они углубляются в плотные слои грунта, которые не боятся сезонных колебаний.

Для установки свай бурят скважины, а сами сваи забивают с помощью спецтехники, другой способ – это создание свай по буронабивной технологии, но при желании свайную основу можно сделать самому. Привлечение к работе дорогостоящей техники – это главный минус свайной разновидности.

Плитный фундамент

При возведении частных загородных домов довольно редко используется эта разновидность основания, ее также называют «плавающей». Такой фундамент — это армированная плита из железобетона, которая служит основой для будущего сооружения.

Плюсы технологии – фундамент не зависит от состояния грунтов, он держится на поверхности, он не подвержен такой проблеме, как морозное вспучивание. Среди недостатков выделяются большой расход строительных материалов и невозможность использовать на местности с уклоном.

Фото фундамента своими руками

Также рекомендуем посетить:

• Цоколь фундамента
• Плитный фундамент
• Свайный фундамент
• Арматура для фундамента
• Типы фундаментов
• Опалубка для фундамента
• Устройство фундамента
• Монолитный фундамент
• Утепление фундамента
• Заливка фундамента
• Глубина фундамента
• Гидроизоляция фундамента
• Высота фундамента
• Винтовой фундамент
• Бетонный фундамент
• Фундамент из блоков
• Виды и этапы заливки фундамента
• Какой фундамент лучше
• Фундамент для бани
• Расчет фундамента
• Ленточный фундамент
• Кирпичный фундамент
• Кованые калитки
• Фундамент для дома
• Фундамент под забор

Как сделать фундамент для дома своими руками: пошаговая инструкция

Подход к строительству фундамента должен быть очень ответственным, иначе в ходе эксплуатации здания вы не избежите различных мелких неприятностей. В худшем случае может потребоваться демонтаж всего строения и устройство фундамента заново, а это дороже, чем постройка двух новых аналогичных домов. Именно поэтому каждому будущему владельцу дома, который хочет сэкономить на строительстве, так важно знать, как залить фундамент своими руками.

Навигация по статье:

Ленточный

• Достоинства
• Недостатки
• Этапы работы

Столбчатый

• Преимущества
• Недостатки
• Необходимые материалы
• Этапы работы

Монолитно-плитный

• Достоинства
• Недостатки
• Этапы работы
• Особенности формирования

Заливка бетона
Фундамент своими руками. Видео

Тип основания выбирается в зависимости от имеющегося типа грунта и вида возводимого здания.

Ленточный фундамент закладывается под весь периметр постройки, а также расположенные внутри него капитальные стены. Образуется горизонтальная жёсткая конструкция, устойчивая даже на не слишком стабильных грунтах. Под основанием заранее формируется песчаная подушка, благодаря которой фундамент усаживается равномерно.

Случаи, когда ленточный фундамент оказывается целесообразным:

• для строений из тяжёлых, прочных материалов, таких как бетон или кирпич;
• для зданий с тяжёлыми перекрытиями;
• в местностях с неоднородными грунтами;
• если в проекте здания заложено строительство цокольного этажа, подвала или подземного гаража.

Поскольку ленточный фундамент способен выдерживать высокие нагрузки, то он часто выбирается дачниками для строительства как самого дома, так и бани, летней кухни, гаража, хозблоков и прочих строений.

Достоинства ленточного основания

• Простота изготовления.
• Выдерживает большой вес постройки.
• Длительный срок службы.
• Возможность выбрать разные типы ленточных фундаментов сообразно финансовым возможностям.
• Возможность обойтись без спецтехники.

Слои ленточного фундамента

Недостатки

• Подходит не под всякий грунт.
• Большая трудоёмкость при изготовлении.
• Высокая материалоёмкость.

Этапы работы

1. Границы траншей очерчиваются шнуром, натянутым на деревянные колышки – это делается для того, чтобы траншея не ушла в сторону при земляных работах. Глубина траншеи должна быть несколько ниже уровня промерзания грунта, то есть для нашей средней полосы это примерно 1,4-1,6 м.
2. На дно вырытой траншеи насыпается вначале фильтрующий слой из щебня, а потом песчаная подушка. Щебень работает как дренаж, а песок предохраняет фундамент от неравномерной усадки, причём для достижения нужного эффекта песок нужно обязательно трамбовать.
3. Перед заливкой в траншею готового раствора цемента в ней сооружается опалубка – своеобразный короб, собранный из фанеры, досок, шифера и другого подходящего материала.
   С помощью опалубки формируется лента из бетона, кроме того, она не даёт раствору пересыхать, препятствуя впитыванию влаги грунтом. На плотном глинистом грунте можно, обойтись и без опалубки, если выстлать стены траншеи полиэтиленовой плёнкой.
4. Заливать фундамент нужно за один приём, чтобы не получилось стыковочных швов, которые ослабляют конструкцию. Кроме того, они крайне замедляют работу, поскольку перед заливкой очередного слоя потребуется минимум неделя, чтобы предыдущий слой набрал достаточную прочность. Раствор заливается до запланированного уровня, распределяясь одновременно по всему периметру траншеи. После этого он трамбуется вибратором или вибропрессом до того состояния, когда на его поверхности не выступит «цементное молочко» – белёсая вода.
5. Залитый фундамент тщательно выравнивается с помощью мастерка и прикрывается мешковиной.
6. Опалубку можно демонтировать только через три дня.

Ленточный фундамент набирает прочность месяц-полтора, и всё это время за его поверхностью необходимо следить. При пересыхании верхнего слоя в летнюю жару его нужно периодически поливать водой, а в дождливую погоду, наоборот, укрывать плёнкой, чтобы не произошло размокание бетона. Чтобы увеличить плотность конструкции через неделю её можно нагрузить по периметру несколькими рядами кирпича. Тогда лента усядет максимально, избавляясь от оставшихся воздушных каверн.

 Фундамент столбчатый своими руками. Заливка

Рассмотрим конкретнее вариант столбчатого фундамента из кирпича, который имеет как достоинства, так и недостатки.

Преимущества

• Относительно невысокая стоимость.
• Не требует проведения гидроизоляции.
• Не нужно выполнять отмостку.
• Данные основания имеют меньше проблем при пучении грунта в холодные зимы.

Недостатки

К сожалению, столбчатые фундаменты имеют и слабые стороны:

• Под домом на столбах нельзя обустроить подземный гараж или подвал.
• Такой фундамент не может выдержать слишком тяжёлое здание.
• Его нельзя применять на сложных пучинистых грунтах.

Также не рекомендуется использовать столбчатые фундаменты в случаях, когда:

• перепады высот рельефа под зданием более двух метров;
• при слабом грунте, подверженном горизонтальным смещениям, поскольку это может привести к наклону столбов и обрушению здания;
• на глинистых и торфяных грунтах, пропитанных влагой;
• строение слишком тяжёлое, например, с кирпичными стенами толщиной более полуметра, или из железобетонных блоков или панелей;
• в проекте здания заложен цокольный этаж.

Толщина слоев столбчатого фундамента

Необходимые материалы

Чтобы самостоятельно изготовить столбчатый фундамент правильно, потребуются следующие материалы:

• щебень;
• песок;
• сухая цементная смесь;
• гидроизоляционный материал;
• металлическая арматура;
• вязальная проволока.

Этапы работ

1. Перед возведением самих фундаментных столбов подготавливается строительная площадка. Поверхность почвы выравнивается, с неё удаляются основные неровности. Глинистую почву снимают до вскрытия плотных слоёв, которые затем вновь засыпают до необходимой высоты, но уже песком.
2. Согласно составленному заранее чертежу участок размечается.
3. В местах, где будут располагаться опоры, вбиваются деревянные колышки, между которым натягивается шнур для обозначения будущих стен. Шнур натягивается двумя параллельными линиями, а зазор между ними равен ширине ростверка основания.
4. Углы здания, как узловые точки, отмечаются колышками, также как и места наибольших нагрузок и точки сопряжения стен.
5. По всему периметру грунт извлекается на 30-40 см. Если фундамент предполагает наличие бетонного монолитного ростверка, то под него нужно будет сделать опалубку. Тогда и ширина траншеи увеличится на 5-10 см.
6. Скважины под опоры проделываются ручным буром, диаметр которого выбирается в зависимости от диаметра столбов. Если опоры не погружаются больше чем на 1,2 м в грунт, то стенки скважин нет смысла укреплять, а при большей глубине их обкладывают досками, чтобы грунт не осыпался в отверстие.
7. На дне ямы насыпается 10-сантиметровая песчаная подушка.
8. Из сложенной вдвое гидроизоляции скручивается труба, соответствующая в диаметре сечению будущих столбов. Место соединения надёжно проклеивается скотчем по всей высоте рукава.
9. Для армирующего каркаса потребуется прут не тоньше 10 мм. Прутки связываются проволокой или свариваются.
10. Труба из гидроизоляции вставляется в скважину, а по её центру размещается арматурный каркас, конец которого должен при этом выступать над поверхностью земли хотя бы на 10 см.
11. Далее начинается формирование самого столба. Раствор вначале заливается на 20-30 см. Свёрнутая гидроизоляция чуть приподнимается, давая растечься под нею бетону и сформироваться подошве опоры. После этого скважина заполняется бетоном полностью.
12. Раствор нужно обязательно утрамбовать виброрейкой, чтобы в нём не осталось пустот, пузырьков воздуха и прочих дефектов.

Монолитно-плитный фундамент

При возведении загородных домов одним из наиболее прочных оснований по праву считается монолитный фундамент. Это единая конструкция из железобетона, которая располагается по периметру строящегося объекта. Монолитная плита – это единая опорная площадка, которую называют ещё плавающей плитой. Если грунт, расположенный под плитой, способен пучиться, то всё здание будет перемещаться вместе с ним. Это исключает перекашивание конструкции здания и придаёт ей максимальную надёжность.

Достоинства

• С таким фундаментом здание можно построить на насыпных грунтах или таких, которые подвержены пучению.
• Монолитный фундамент приемлем для тех мест, где грунтовые воды подступают близко к поверхности.
• Надёжность и долговечность.
• Монолитный плитный фундамент отлично «рассеивает» весовую нагрузку тяжелых зданий.
• Не усаживается после строительства.
• Не даёт перекосов в конструкции здания.

Но, к сожалению, и этот надёжный, прочный и проверенный временем вид фундамента имеет свои слабые стороны. К ним относятся:

• высокая трудоёмкость процедуры закладки такого основания;
• в случае его использования придётся провести довольно масштабные земляные и подготовительные работы;
• на создание фундамента уйдёт намного больше бетона, чем в случае других оснований.

Толщина монолитно-плитного фундамента

Особенности формирования монолитно-плитного фундамента

Для этого потребуются несколько этапов:

1. Первоначально выкапывается большой котлован, дно которого тщательно утрамбовывается и затем засыпается слоями гравия и песка (его также трамбуют).
2. Поверх гравийно-песчаной подушки укладывается гидроизоляционный материал.
3. По всей площади котлована монтируется армирующий каркас.
4. По периметру котлована обустраивается опалубка и ограниченное ею пространство заполняется бетоном. Толщина монолитной плиты выбирается в зависимости от характера грунта и веса сооружения.
5. Когда плита наберёт прочность, на ней может расположиться ленточный фундамент, на который будут опираться несущие стены здания.
6. Плита фундамента далее может служить полом цокольного этажа.

Бетон для заливки фундамента. Пропорции для бетона для фундамента

При свайном фундаменте в вырытое отверстие вставляются металлические арматуры и только затем заливают бетоном.

Бетонный раствор изготавливают исключительно перед заливкой. При заказе готового раствора он доставляется в бетономешалке к оговоренному времени. Бетонный раствор состоит из цемента, песка и щебня (пропорции 1:3:5). Песок должен быть очищен от мусора, а щебень следует заказывать средних размеров.

Заливку следует производить равномерно по периметру траншеи или по окружности сваи. Нельзя допускать, чтобы местами образовывались пустоты. Когда раствор будет залит его необходимо утрамбовать виброплитой или предназначенным для этого иным прибором.

Затем необходимо дать бетону схватиться. В летнее время на это понадобится месяц, в более влажную погоду больше времени. Только после достижения фундаментом окончательной прочности можно воздвигать стены.

Как залить фундамент для дома своими руками. Видео:

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Что нужно для заливки прочного фундамента?

Рассмотрим преимущества заливки фундамента вместо плиты.

При заливке цокольного или выходного цокольного этажа выделяется место для водонагревателя и печи. Это также увеличивает жилую площадь на первом этаже и даст еще больше жилой площади, когда будет закончен цокольный этаж.

Мы не предлагаем заливать собственный фундамент. Это дорого, требует много времени и может быть опасным для домашних мастеров. Это один проект, который вы должны нанять профессионала сделать.

Несмотря на то, что для возведения фундамента требуется команда квалифицированных специалистов, сам процесс завораживает. И может быть полезно понять процесс при найме и работе с подрядчиками. Мы задокументировали важные этапы этого решающего этапа строительства.

На этой странице

Фундамент залит

Семейный мастер на все руки Заливка фундамента

• Фундамент поддерживает фундамент подвала и весь дом.
• Наша бригада заполнила формы бетоном, а затем разместила арматуру через каждые 24 дюйма, чтобы усилить связь между опорами и фундаментом.

Семейный мастер по установке арматуры

Опалубка установлена ​​

Семейный мастер по установке опалубки

• После схватывания фундаментов на них укладывают фанерные панели, образующие стены цокольного фундамента.
• Стяжки-защелки скрепляют две противоположные половины формы вместе.
• Мы разместили арматурный стержень № 4 горизонтально по всей опалубке.
  • Совет: В качестве дополнительной страховки мы использовали на 20% больше арматуры, чем требуется по правилам.

Заливка фундамента

Семейный мастер Заливка фундамента

• Затем бригада подала бетон в формы фундамента через длинный шланг.
• Мы выбрали высокопрочную смесь с пределом прочности 5000 фунтов на кв. дюйм (фунтов на квадратный дюйм) и добавили армирование стальным волокном. Волокно добавило к нашим затратам всего 5 долларов за ярд.
• В дополнение к дополнительной арматуре, фибробетон обладает жесткостью и прочностью, чтобы противостоять растрескиванию в результате нормальной усадки и расширения во время наших циклов замораживания/оттаивания.

Опалубка снята

• После затвердевания бетона опалубка снимается. Экипаж снимает сначала верхний ряд, затем нижний.
• На бетонной стене видны остатки стяжек.

Гидроизоляция и изоляция

• Фундамент имеет два уровня защиты.
• Во-первых, для защиты от проникновения влаги снаружи на фундамент напыляется эластомерная резиновая гидроизоляционная мембрана.
• Затем к фундаменту крепится двухдюймовая жесткая изоляция Owens Corning, что является важным дополнением к полному плану изоляции с коэффициентом R 10.

Семейный мастер на все руки Гидроизоляция и изоляция

Укладка дренажной плитки

Семейный мастер Укладка дренажной плитки

• Для дополнительной защиты от проникновения воды в наш подвал мы укладываем дренажную плитку. Эта перфорированная пластиковая труба уложена вокруг фундамента для отвода воды.
• Сначала уложили щебень 5 класса по периметру фундаментов. Затем укладываем сливную плитку на гравий. Теперь вода будет течь в сторону септического дренажного поля и от подвала.

Первоначально опубликовано: 14 июля 2021 г.

Джей Корк

Джей начал свою работу в сфере реконструкции, сосредоточившись на отделке столярных изделий, а затем перешел на изготовление корпусной мебели на заказ. Один проект привел к другому, и он изучил нестандартные архитектурные акценты, проводку низкого напряжения, HVAC, сайдинг и многое другое. В качестве хобби Джей строит, ремонтирует и перекрашивает музыкальные инструменты, а также занимается звукозаписью.

Строительство каменного фундамента | Дом из самана

Зданию нужен прочный фундамент, на котором он будет стоять. Это первая деталь, которую следует учитывать при строительстве любой конструкции. Он должен быть единой и стабильной основой для вашего здания, а также должен выдерживать нагрузку здания. Нашей целью во время первой недели серии семинаров Aprovecho по устойчивому жилью (www.aprovecho. net) было построить каменный фундамент для здания, над которым мы будем работать в течение следующих 7 недель.

Алан Эш, мастер-каменщик (thestonemason.com), был привлечен для обучения и руководства процессом строительства фундамента. Алан работает с камнем уже 30 лет, и в течение недели он делился с нами огромным багажом знаний и опыта. Алан — настоящий персонаж, и работать с ним одно удовольствие! Он знает, как это сделать! И как он скажет: «Блин, я хорош!» Он действительно чертовски хорош!

Фундамент был сделан в основном из сухого сложенного камня (местный орегонский базальт) и залит на каждую опору известковым раствором. Глиняно-известковый раствор использовался между другими камнями выше сорта. При сухой каменной кладке гравитация, трение и мастерство рабочего — вот что скрепляет вашу каменную работу.

Я подумал, что вместо того, чтобы записывать большие длинные абзацы того, что мы сделали, вот основной пошаговый процесс того, что мы сделали, чтобы построить наш фундамент. Если у вас есть вопросы о каких-либо шагах в этом процессе, пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

1. Подготовка места

• Очистите ровную площадку для вашего здания. Сделайте его как минимум на 3 фута больше, чем размер вашего здания со всех сторон, чтобы у вас было место для маневра на участке.
• Установить доски для теста. Они позволяют вам прокладывать струнные линии снаружи и внутри траншеи фундамента. Всегда используйте линейный уровень для выравнивания этих струн.
• Убедитесь, что ваш фундамент «квадратный», используя теорему Пифагора.
• Выкопайте траншею для фундамента до линии промерзания (зависит от того, где вы находитесь). Сделайте стороны траншеи вертикальными, квадратными по бокам и утрамбуйте дно.
• Определите точку дренажа и сделайте дно траншеи с наклоном вниз, куда будет стекать вода. Стандартной хорошей практикой является наклон вниз на ¼ дюйма на фут (1 дюйм на 4 фута). Это довольно незначительно. Используйте либо транзитный, либо водный уровень, чтобы сделать эту часть. Египтяне использовали водяные уровни для выравнивания пирамид, так что пусть вас не смущает этот древний инструмент. Это работает так же хорошо, как транзит для этой работы. Только следите, чтобы в нем не было пузырьков.

2. Траншея из щебня и дренажная труба

Существует несколько различных способов создания траншеи из щебня для фундамента. У меня есть более подробное руководство в моей электронной книге «Построить глинобитный дом: пошаговое руководство».

Вот основные сведения:

• Положите несколько дюймов гравия на дно траншеи и утрамбуйте его. Используйте дренажный гравий.
• Используйте ткань для ландшафтного дизайна, чтобы покрыть дно и боковые стороны остальных поверхностей траншеи. Оставьте достаточно сверху, чтобы вы могли завернуть его обратно, когда закончите.
• Обычно вы хотите начать каменный фундамент или стволовую стену примерно на 6 дюймов ниже уровня земли. Так что отмерьте от верхней части траншеи около 6 дюймов. Это будет там, где ваша траншея из щебня заканчивается.
• Снова заполните около 1/3 траншеи дренажным гравием. Теперь заполните верхнюю часть вашей ландшафтной ткани.
• Положите перфорированную дренажную трубу поверх этого слоя гравия. Убедитесь, что он ведет к вашей дренажной точке.
• Заполните оставшуюся часть траншеи гравием и засыпьте дренажную трубу, но пока оставьте свободными дополнительные 2 дюйма. (Не забудьте оставить 6 дюймов пространства ниже уровня земли, чтобы также начать фундамент стены ствола.) Так что оставьте около 8 дюймов свободным от гравия на этом этапе.
• Накройте поверхность гравия тканью для ландшафтного дизайна, сделав что-то вроде «буррито». Покройте это еще 2 дюймами дренажного гравия со всех сторон.
• Утрамбуйте гравий внутри траншеи.
• Начните строительство каменного фундамента или стволовой стены.

3. Укладка камня

• Оцените свой камень – отсортируйте камни по размеру. Более крупные камни уйдут на дно вашего фундамента. Также выберите угловые камни с хорошим углом 90 градусов и отметьте их большим крестиком.0018
• Установите следующий набор конических досок для теста. Вам нужно построить их в соответствии с вашей структурой. Ширина верхней поверхности стен каменного фундамента должна быть НЕ МЕНЕЕ 16 дюймов. Минимальная высота стенки ствола над землей также должна составлять 18 дюймов. Наши отбивающие двигались на 2 дюйма на каждый фут вверх по высоте.
• Уложите краеугольные камни для первого слоя и начните оттуда.
• Сначала положите внешний слой. У вас, вероятно, будет один внутренний и внешний слой камней для фундамента.
• Всегда кладите камни в стену вдоль! Это важно для того, чтобы ваш фундамент прослужил долго.
• Положите камни так, чтобы «лицо», которое вы хотите, было видно снаружи стены фундамента. Старайтесь использовать грани с небольшим наклоном вверх. Это поможет красиво оформить стену.
• Вы хотите, чтобы все ваши камни соприкасались. Их всех нужно трогать!
• Вставьте «сердце» между большими камнями. Это критический шаг! Hearting — это просто камни меньшего размера или гравий, которые помогают поддерживать большие камни и заполняют промежутки. Используйте для этого свой «пустой» камень. Попробуйте вставить один большой камень, а затем несколько меньших. Добавляя сердцевину, всегда кладите ее с внутренней стороны каменной стены, а не с внешней стороны стены. Это предотвратит их расклинивание со временем. Кроме того, не забивайте сердце силой. Вы не хотите нарушать положение своих больших камней.
• Теперь уложите внутренний слой камней. Используйте камни без хорошей формы или лица для внутренних слоев, так как они не будут видны. Как сказал бы нам Алан Эш: «Просто возьмите самый дерьмовый большой камень!» Слова Мастера… (Примечание: это не всегда его общее практическое правило. У него есть причина для того, что он говорит.) Вставьте больше сердечности, чтобы заполнить все пробелы.
• При «статической» укладке камней вы будете укладывать камни по одному слою за раз. Для каждого слоя проложите веревку, прикрепив ее к двум противоположным коническим доскам теста. Это также поможет вам подняться на правильный склон.
• Следуйте правилу 1 вместо 2. Положите один камень, чтобы закрыть пролом между двумя камнями под ним. Это называется «сломать сустав».

4. Закладка раствора

• Если вы соединяете камни вместе, поднимите их и отложите в сторону. Держите их в одном направлении, чтобы вы знали, как они должны вернуться на место.
• Положите известку туда, где будет лежать камень.
• Положите камни на место поверх раствора.
• Повторно вставьте сердцевину и при необходимости добавьте новую сердцевину внутрь ступки.
• В этой конструкции мы использовали раствор из натуральной гидравлической извести. Вы также можете использовать цементный раствор, если хотите. NHL лучше всего подходит для заделки камней под землей, так как они затвердевают в воде. Его труднее найти, чем цементный раствор, и он стоит намного дороже.