Электропроводка в загородном доме: Электропроводка в частном доме

Содержание

Электрика в загородном доме – Добрострой

Журнал, Инженерные системы

22.08.2022
Опубликовано dbs_adm

30 Июн

Электроснабжение загородного дома в большинстве случаев имеет значительно более сложную схему, чем в среднестатистической квартире. Прежде всего, это вызвано необходимостью подключения довольно большого числа потребляющих устройств, приборов и инструментов, обеспечивающих содержание и обслуживание не только самого дома, но и участка, на котором он расположен, а также бытовых и хозяйственных построек на нем.

Кроме того, при проектировании и устройстве систем электроснабжения коттеджа или даже небольшого дачного дома следует предусмотреть элементы электробезопасности, уже присутствующие в многоквартирном доме, такие как:

контур заземления;
молниезащита.

Также проект электрики под ключ в загородном доме включает в себя монтаж необходимого защитного оборудования, подбирающегося индивидуально с учетом не только устанавливаемых потребителей, но и качества и параметров сети, к которой будет подключаться дом.

Особенности прокладки электросети в частном доме

Есть еще один момент, без учета которого выполнить качественное электрообеспечение загородного дома просто невозможно. Он заключается в том, что перечень материалов и технологий, применяемых в индивидуальном строительстве, значительно шире, чем при возведении многоквартирных домов. И требования к прокладке электропроводки для разных домов существенно отличаются друг от друга. Она будет разной в кирпичном доме и деревянном, каркасном или бане из пеноблоков.

Поэтому, порой даже опытный электрик может не справиться в полной мере с данной работой, а ошибки в разводке электрики по дому могут стоить очень дорого, а то и нести опасность для жизни жильцов.

Индивидуальные аспекты электросети домов

В многоквартирных домах электропроводка унифицирована и рассчитана под определенный стандартный набор электропотребляющих устройств, поэтому при необходимости подключения некоторых мощных электроприборов требуется прокладка отдельного кабеля, а в некоторых случаях такое подключение невозможно из-за недостаточной мощности внутридомовой сети. В частном же доме вы имеете возможность предельно точно и экономно рассчитать эту сеть с учетом любых возможных вариантов подключения.

Опытные инженеры-электрики компании «Добрострой» помогут вам, исходя из ваших потребностей, подобрать оптимальную схему электропроводки:

рассчитать необходимую мощность и количество фаз для подключения дома;

сбалансировать всю систему по нагрузкам;
предусмотреть необходимость стабилизации напряжения и подобрать нужное для этого оборудование;
рассчитать и выполнить контур заземления с учетом планировки участка и расположения подключаемого оборудования;
обеспечить дом и другие постройки надежной молниезащитой;
подобрать необходимые приборы системы электробезопасности (УЗО, ЗОУ, АВДТ прочие) т. п.

Какие способы защиты применить, и какие из них наиболее эффективны и оправданы в вашем случае, может определить только квалифицированный специалист.

В результате грамотного расчета и оптимизации всей системы электроснабжения, цена даже довольно сложной электросети загородного дома может быть существенно снижена без ущерба для ее параметров.

Электропроводка в загородном доме своими руками

Главная
Загородное строительство
Электроснабжение
Электропроводка в загородном доме: все под контролем

Современный городской житель, проведя рабочую неделю в загазованном мегаполисе, стремится выбраться за город, чтобы отдохнуть на свежем воздухе от городской суеты и шума. Однако все мы привыкли к определенному уровню комфорта: свет, тепло, телевизор, Интернет, бытовая техника. Даже за городом большинство из нас не представляет нормальной жизни без электричества.

С другой стороны, именно за городом, нас чаще всего подстерегает опасность пожаров по причине неполадок в электропроводке. Как же превратить электричество в надежного друга, который будет верно служить дому и его обитателям?

Если вы не электрик…

Инженерное обеспечение – один из самых сложных вопросов при строительстве деревянных домов. А самая важная часть в устройстве домовой инженерии – электрическая распределительная сеть. Электричество несет в дома свет и тепло, возможность подключения огромного количества полезных приборов, облегчающих жизнь и украшающих досуг. Но это электричество, такое незаменимое, может оказаться и опасным врагом. Устанавливая причины пожара, эксперты более чем в 50% случаев выносят вердикт: «пожар произошел из-за неисправности электропроводки».

К сожалению, не существует нормативного документа, в котором бы просто, доступно и четко излагалась информация о том, как сделать электропроводку в деревянном доме. Некоторую информацию можно отыскать в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), различных ГОСТах и СНИПах. Только информация эта размыта и разбросана по различным разделам, а из-за применения технических терминов человеку с непрофильным образованием вообще кажется «китайской грамотой».

Первое, что необходимо сделать – это запросить «Технические условия для присоединения к электрическим сетям» у сетевой организации. В ТУ должны быть указаны выделяемая мощность, точка подключения и необходимые мероприятия для осуществления этого самого присоединения.
Если вы не электрик и не имеете навыков работы с электричеством, лучше всего найти профессионалов, которые сделают проводку в вашем доме с соблюдением норм и правил. И, конечно же, начать нужно с разработки проекта. Поверьте, проект будет необходим, даже если у вас маленький домик в садоводстве, и всей проводки – это свет в двух-трех комнатах и пять-шесть розеток.

Пусть это будет хотя бы эскизный проект, по которому можно будет рассчитать сечение проводов, потребляемую мощность. Проект поможет в дальнейшем уменьшить эксплуатационные расходы и облегчит обслуживание электросети в вашем доме.

С чего начать?

Вы заказали работу профессионалам, — и правильно сделали. Но практика показывает, что будет лучше, если вы, как заказчик, будете иметь по возможности полное представление, о том, как должны проводиться работы. Хотя бы схематически. Впрочем, эта статья поможет и тем, кто решил делать электропроводку своими руками.

Итак, имея на руках проект можно приступать непосредственно к созданию электрической сети. Начать лучше с электрического ввода. Ответвление от магистральной воздушной линии выполняется обычно проводом СИП-4 (самонесущий изолированный провод) сечением согласно ПУЭ не менее 16 кв. мм. Токопроводящая жила у СИП из алюминия, а изоляция из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Срок службы качественного СИП более 25 лет.

Вообще-то ответвление от ВЛ (воздушной линии) потребуется гораздо раньше, еще на этапе подготовки фундамента для будущего дома. Ведь необходимость куда-то подключить строительный электроинструмент возникнет сразу же. Конечно, можно попросить соседей, но едва ли они будут рады увеличению счета за электроэнергию из-за использования вашего электроинструмента.

Вводить СИП непосредственно внутрь дома нельзя, действующие ПУЭ запрещают прокладывать провода с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям. Поэтому необходимо перейти на кабель с медными жилами. Наилучший вариант — кабель с изоляцией из малодымящегося пластиката, не распространяющего горение. В зависимости от вводимой мощности подбирается сечение жил кабеля, но не менее 10 кв. мм. Местом перехода может служить вводной щиток, установленный на фасаде или на столбе от которого выполняется ответвление. Во вводном щитке устанавливается вводной автомат, который не только защищает кабельную линию, но и услужит ограничителем потребляемой мощности.

Поэтому сетевая организация, скорее всего его опломбирует.

Качественная автоматика – залог безопасности

Далее нужно установить распределительный щит, в который устанавливается счетчик, автоматы защитного отключения по группам потребителей, устройства защитного отключения (УЗО) или автоматы дифференциального тока. Существует достаточно большое количество моделей счетчиков, в зависимости от способа монтажа счетчика подбирается корпус щита, в который монтируются DIN-рейки для установки автоматов и УЗО модульной конструкции, шин зануления и заземления. Счетчик также может устанавливаться на DIN-рейку. Количество автоматов подбирается в зависимости от количества групп потребителей электроэнергии. Если в городских квартирах таких групп 2-3 (одна – свет, вторая – розетки), то в загородном доме логичнее распределить нагрузку по помещениям. Это сократит расходы на кабель и в случае неисправности позволит быстрее обнаружить и устранить неполадки. Размер щита следует выбирать с учетом дальнейшего развития и установки дополнительных автоматов.

Дачное строительство – процесс почти бесконечный!

Автоматику, устанавливаемую в щите, следует выбирать только проверенных производителей. Эти приборы отвечают за вашу безопасность и безопасность вашего имущества.

Важней всего проводка в доме

А теперь поговорим непосредственно о проводке в доме. На этапе проектирования распределительной сети необходимо определиться с видом проводки. Согласно ПУЭ она может быть двух видов: открытая и скрытая. При открытой проводке провода прокладываются открыто по стенам дома или в коробах, электротехнических плинтусах, трубах, закрепленных непосредственно на стене. Скрытая проводка – это когда электрические кабели убираются в каналы, подготовленные в стенах заранее. Также на этапе проектирования необходимо достаточно точно разместить все электроприемники на плане дома. Это нужно для того, чтобы правильно установить розетки и выключатели, а также наметить каналы для скрытой проводки. Важно не допустить на этом этапе ошибок, иначе в дальнейшем будет очень сложно что-либо переделать, не нанеся ущерба внешнему виду и внутреннему дизайну дома.

Внимательно отнеситесь к выбору материалов для проводки. Излишне говорить, что все кабели и провода должны быть в оболочке из негорючего материала, на маркировке должны быть буквы «НГ», а желательно еще и не дымящего и не выделяющего при горении галогенов. Коробки, подрозетники, корпуса щитов тоже должны быть из негорючего материала.

При прокладке кабелей следует обратить внимание на то, чтобы на всем протяжении линии от распределительного устройства до электроприемника не было сростков и соединений. Поскольку из-за окисления жил кабеля в местах их соединения ухудшается проводимость электрического тока, возрастает сопротивление, а значит, это соединение начнет нагреваться. Соединять жилы кабелей следует с помощью специальных клемников, но ни в коем случае не скруткой. Винтовые клемники требуют периодического контроля и подтяжки. Сейчас большое распространение получили пружинные клемники. Стоят они немного дороже, но качество контакта в них намного выше при правильном подборе, и в дальнейшем они не требуют обслуживания.

При монтаже электропроводки в деревянном доме следует учитывать то, что стены из дерева со временем терпят усадку, происходит небольшое смещение венцов, что может привести к повреждению электрических кабелей. Поэтому места прохождения через стены усиливаются стальными трубами. И еще одно – при выполнении скрытой проводки в деревянном доме все проходы и каналы с кабелем должны обязательно закрываться негорючими заглушками, чтобы устранить приток воздуха по ним к месту возможного горения и препятствовать распространению огня.

Напоследок важный совет: зафиксируйте, где проходят кабели, для того чтобы в дальнейшем не повредить проводку. Достаточно, даже просто сфотографировать проложенный кабель. Потом, перед тем, как забить в это место гвоздь или вкрутить шуруп достаточно взглянуть на фото и избежать больших неприятностей. Пусть ваш дом будет светлым, теплым и комфортным!

Текст:

Алексей Никифоров, генеральный директор компании «Клевер-Н»

Землевладелец №1-2 (78) 2013

Понимание деталей проводки и розеток

Shannon Lee

Примечание редактора: Это статья 4 из 8 в Главе 7: Руководство по электрике в Руководстве по восстановлению дома Old House Web. Это руководство было разработано и отредактировано для старых домов из оригинальных материалов в руководстве по восстановлению жилья и городского развития США (HUD).

4. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА И РОЗЕТКИ

Раздел 1 – Обзор

Электропроводка в жилых помещениях претерпела множество изменений с момента ее появления в конце 1800-х годов. Сегодня в большинстве домов есть служебные провода, провода передачи, проводка ответвлений, шнуры питания приборов и даже удлинители различной длины и назначения. В этом конкретном разделе основное внимание уделяется проводке ответвленной цепи, которая проходит между розетками и автоматическими выключателями.

Понимание деталей проводки и розеток (или розеток) напрямую связано с безопасностью. Вот несколько ситуаций с проводкой, с которыми вы можете столкнуться в своем старом доме:

Проводка с ручкой и трубкой. Популярная в 1920 году система с ручкой и трубкой представляла собой двухпроводную систему, удерживаемую на расстоянии около одного дюйма от стоек и балок с помощью фарфоровых ручек или защищенную фарфоровыми трубками там, где она пересекала другие провода или проходила через каркас. Проводка с ручкой и трубкой не имела заземления, а розетки не были поляризованы.
Деревянные направляющие. Запрещенные с 1930-х годов, деревянные дорожки все еще можно найти в очень старом доме. Если вы обнаружите деревянную дорожку — деревянный молдинг, содержащий два или три провода — во время ремонтных работ дома, немедленно удалите его.
Металлические направляющие. Металлические направляющие, впервые признанные в 1907 году Национальным электротехническим кодексом, используются до сих пор. Они считаются более безопасными, чем их аналоги из горючей древесины.
Новый трубопровод. Разработанные в конце 1890-х годов гибкие стальные трубы Greenfield позволяли легко прокладывать провода через стены и полы.
Бронированный кабель (тип AC). Бронированный трос был разработан в конце 1890-х годов, но не получил широкого распространения до 1920-х годов. Непрерывная спираль из оцинкованного металла обеспечивала в этой системе единственное заземление; в 1959 году безопасность армированного кабеля была значительно повышена, когда для создания заземления была добавлена тонкая алюминиевая соединительная полоса.
Кабель в неметаллической оболочке. Этот кабель состоит из двух изолированных резиновых проводников, окруженных тканевой оболочкой. В конце 1940-х изоляция проводника сменилась с резиновой на пластиковую, а к 1960-м тканевая оболочка тоже сменилась на пластиковую.

Общие проблемы, с которыми вы можете столкнуться в старом доме, обычно связаны с ухудшением изоляции или ослаблением соединений. Ослабленные или сломанные соединения обычно легко исправить, но проблемы с изоляцией могут превратиться в серьезную работу по перемонтажу. Многие проблемы с ухудшением изоляции можно отнести к возрасту; например, срок службы резиновой изоляции составляет около 25 лет. Если дом был подключен до 1930, резиновая изоляция находится на пути к тому, чтобы стать опасной.

Есть несколько способов решения проблем со старой изоляцией:

Полная замена электропроводки. Иногда полная замена электропроводки является самым простым и безопасным способом решения проблем с электропроводкой в старом доме, включая изношенную изоляцию и перегрузку цепей. Хитрость заключается в том, чтобы выполнить повторную проводку с минимальным повреждением потолков и стен.
Установка дорожек качения. Вариант перемонтажа включает в себя кабельные каналы, которые надежно удерживают проводку в металлических или ПВХ-каналах, защищенных колпачком. Менее затратные, чем прокладывание проводов через структуру дома, кабельные каналы более заметны, но обеспечивают гораздо большую гибкость при будущих изменениях.
Ремонт изоляции. Существует несколько способов ремонта осыпающейся изоляции, но уточните у местных должностных лиц по нормам и правилам, чтобы убедиться, что исправления приемлемы.

Раздел 2 — Крепления для алюминиевой проводки

Алюминиевая проводка широко использовалась в период с 1962 по 1972 год. Опасности алюминиевой проводки включают соединения с разнородными металлами и окисление алюминия, оба из которых могут привести к электрическому сопротивлению. Это делает провода более горячими при использовании и, как следствие, создает опасность возгорания.

Есть три способа решить проблему во время ремонта дома:

Замена электропроводки. Самый безопасный способ обращения с алюминиевой проводкой — полностью удалить ее и заменить на гораздо более безопасный медный провод.
Разъемы AMP COPALUM. Единственный вид постоянного ремонта, признанный Комиссией по безопасности потребительских товаров США (CPSC), эти разъемы должен устанавливать электрик, обученный их использованию.
Соединители «Скотчлок». CPSC считает эти разъемы единственной надежной альтернативой креплению AMP COPALUM, но опять же, установка может производиться только сертифицированным электриком.

Раздел 3. Безопасные розетки

Заземление и поляризация — два ключевых элемента безопасной системы розеток. Заземление защищает вас от потенциального поражения электрическим током, направляя избыточные токи в сторону системы заземления, а поляризация разделяет горячие и нейтральные провода электрической системы, чтобы избежать случайного перепутывания. В современных системах розеток поляризация достигается за счет того, что два штыря в розетке имеют разные размеры, чтобы вилки всегда подключались одинаково. Розетки с тремя контактами обычно имеют эту функцию поляризации, а также штырь заземления.

В старом доме розетки с двумя контактами (известные как розетки) могут быть не заземлены или не поляризованы. Хотя розетки с двумя штырями не нужно заменять в ходе ремонта дома, поскольку заземленные и поляризованные розетки безопаснее, их обязательно следует заменить. Есть несколько способов внести изменения:

Замена проводки. Прокладка новой проводки — единственный способ обеспечить надлежащее заземление. Это особенно важно, если розетка будет использоваться для питания чувствительного электронного оборудования.
Новые заземлители. Заземляющий проводник, идущий обратно к сервисной панели или к ближайшей доступной точке системы заземляющих электродов, дешевле, чем полная замена проводки.
Проверьте коробку с розеткой. Проверьте розетку с помощью тестера цепи, чтобы убедиться, что она заземлена. Если это так, просто добавьте новую розетку и убедитесь, что заземление надежно.
Установите прерыватели цепи замыкания на землю. Если вы собираетесь заменить розетку с двумя контактами, но не можете заземлить трехконтактную, вы можете использовать прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI). GFCI не заземлен; однако он отключает ток в случае замыкания на землю. Однако имейте в виду, что это исправление означает, что ваши сетевые фильтры будут бесполезны.

Различные осветительные приборы могут по-разному взаимодействовать с вашей электропроводкой, поэтому перед капитальным ремонтом проверьте совместимость. В следующем разделе Руководства по восстановлению паутины Old House обсуждаются системы освещения.

Источники

Об авторе
Шэннон Дофин — писатель-фрилансер из Нэшвилла, штат Теннесси. Ее дом был построен в 1901 году, поэтому ремонт дома стал ее хобби.

Внутри сети Old House

Оценка системы электропроводки вашего дома

The Old House Web

Примечание редактора. Руководство Департамента жилищного строительства и городского развития по восстановлению жилых помещений, 2000 г.

Довольно часто в домах, построенных до 1930 г., электропроводка типа «ручка и трубка» должна быть тщательно проверена на предмет нарушения изоляции и других проблем безопасности. Если он имеет достаточную мощность и в остальном безопасен, он по-прежнему разрешен во многих местах.

Электрические системы для небольших жилых домов, как правило, просты по концепции и компоновке. Основные компоненты:

служебная запись,
и
.

++CTA++

В неизмененных зданиях, построенных примерно с 1940 года, электрическая система, скорее всего, будет неповрежденной и безопасной, хотя она может не обеспечивать мощность, необходимую для запланированного повторного использования здания. Электрическая мощность может быть легко увеличена за счет ввода дополнительной мощности с улицы и добавления щита большего размера между служебным вводом и существующим щитом. Существующие цепи могут продолжать использовать существующую панель, а новые цепи могут подаваться через новую панель.

Электрические системы небольших жилых домов, построенных примерно до 1940 года, могут потребовать капитального ремонта или замены в зависимости от планов восстановления и состояния электрической системы. Части этих старых систем могут функционировать очень адекватно, и их часто можно сохранить, если восстановление не является обширным, а несущая способность достаточна.

Тщательная и информированная оценка электрической системы определит степень ее повторного использования. Эта оценка должна проводиться только квалифицированным электриком, имеющим опыт электромонтажных работ в жилых домах. Если универсальный дизайн является частью реконструкции, см. публикацию «Жилищное строительство и городское развитие» 9.0113 Жилой ремонт и универсальный дизайн для получения подробной информации об электрических устройствах.

Оценка электрической мощности (мощности) существующей электросети здания

Чтобы определить мощность (измеряется в амперах) существующей электросети здания на главном щите, проверьте следующее: любой) на токопроводящем кабеле и нахождением его номинальной силы тока в Национальный электротехнический кодекс, таблица 310-16 или применимый местный кодекс. Если проводник служебного ввода находится в кабелепроводе, найдите маркировку на токопроводящих проводах, когда они выходят из кабелепровода в панель управления. Если все проводники не имеют маркировки, обратитесь к электрику для их оценки.

Номинальный ток на панели управления или сервисном разъединителе, указанный на заводской табличке.

Номинальный ток, указанный на главном автоматическом выключателе или главном(их) предохранителе(ях) здания. Этот рейтинг никогда не должен быть выше двух вышеуказанных рейтингов; если это так, систему нельзя использовать, пока она не будет оценена электриком.

Вместимость здания самая низкая из вышеперечисленных трехзначных цифр.

После того как эксплуатационная мощность определена, сравните ее с расчетной мощностью, которая потребуется зданию после восстановления. Если расчетная мощность превышает существующую мощность, электроснабжение здания потребует модернизации. Метод оценки требуемой мощности описан в National Electric Code, Статья 220.

Точно так же можно определить эксплуатационную мощность каждой ответвленной цепи, проверив маркировку на каждом проводнике ответвленной цепи. Если маркировки нет, можно использовать пластиковый калибр для измерения сечения провода (при отключенном питании), хотя опытный человек часто может определить размер на глаз. Найдите номинал проводника по его маркировке или размеру провода в Национальный электротехнический кодекс, таблица 310-16, или применимый местный код.

Стандарты безопасности для следующих процедур оценки, как правило, основаны на требованиях Национального электротехнического кодекса.

Сервисный ввод

Типовое сервисное оборудование

Проверить следующие условия в электросети между улицей и главным щитом:

Воздушные провода. Убедитесь, что воздушные провода с улицы находятся на высоте не ниже 10 футов над землей, не соприкасаются с ветвями деревьев или другими препятствиями и недоступны из близлежащих окон или других доступных мест. Убедитесь, что провода надежно прикреплены к зданию с помощью изолированных анкеров и имеют петли в местах входа в флюгер. Сращенные соединения на служебном вводе должны быть хорошо замотаны, а оголенные провода с улицы должны быть заменены коммунальной организацией. Провода не должны располагаться над бассейнами.
Электросчетчик. Убедитесь, что электросчетчик и его основание защищены от атмосферных воздействий, а также в том, что счетчик исправен, не был вскрыт и надежно закреплен. Сообщите коммунальному предприятию о любых проблемах со счетчиком.
Сейсмическая уязвимость. Если здание находится в сейсмической зоне, проверьте электропроводку на уязвимость к дифференциальному движению между внешней и внутренней частями. Ищите гибкие связи.
Кондуктор служебного входа. Убедитесь, что проводник служебного входа не имеет сростков и что его изоляция не повреждена. Если главный щит расположен внутри здания, проход проводника через стену должен быть герметизирован от влаги. При использовании алюминиевых проводников их наконечники на всем сервисном оборудовании должны быть очищены ингибитором окисления и затянуты электриком или заменены медными проводами равной емкости. Когда необходимо заменить ввод надземных коммуникаций, замените его подземным вводом.
Доступный тип питания. Не каждая юрисдикция обеспечивает одинаковый вид электроэнергии. В Филадельфии, например, в некоторых местах используется двухфазное электричество, а не более распространенное однофазное. Обратитесь в энергетическую компанию, чтобы определить характеристики доступной мощности.

Плата главной панели

Главный щит является распределительным узлом для электроснабжения внутри здания и защищает электропроводку дома от перегрузок. Осмотрите панель управления следующим образом:

Состояние и расположение. Проверьте общее состояние панели управления. Водяные пятна или ржавчина на панели, установленной внутри здания, могут свидетельствовать о просачивании воды по пути проводника служебного ввода. Щитовые панели, устанавливаемые снаружи, должны быть водонепроницаемыми и защищенными от несанкционированного доступа. Панели, монтируемые внутри помещений, должны располагаться как можно ближе к месту ввода служебного проводника в здание и быть легкодоступными. Панель управления должна иметь работоспособную и надежную крышку.
Номинальная сила тока. Номинальная сила тока главного разъединителя не должна быть выше, чем сила тока проводника служебного ввода или щита. Если рейтинг выше (указывающий на несанкционированную работу), к нему может быть подключено больше ответвлений, чем может обеспечить проводник служебного ввода. Это серьезная опасность, и ее следует устранить.
Номинальное напряжение. Номинальное напряжение панели управления (как указано на заводской табличке) должно соответствовать напряжению входящей электросети.
: Фактическое номинальное напряжение входящей электрической сети можно проверить с помощью вольтметра. Эту проверку должен проводить электрик. Обычно три служебных проводника указывают на ток 120/240 вольт, а два проводника указывают на ток 120 вольт.
Заземление. (См. рисунок ниже) Убедитесь, что панель управления правильно заземлена. Его заземляющий проводник должен проходить к внешнему заземляющему электроду или прикрепляться к металлической входной трубе водопровода между наружной стеной и водомером. Если он прикреплен к счетчику со стороны дома, счетчик должен быть перемычкой, чтобы обеспечить надлежащую электрическую целостность заземления. Убедитесь, что заземляющий провод надежно и правильно закреплен на трубе — часто это не так, а иногда и вовсе отсоединен. Убедитесь также, что заземляющий провод не присоединен к трубе природного газа, к неактивной трубе, которая может быть обрезана с внешней стороны стены, или к трубе, которая подключена к пластиковому вводу водопровода. Если заземляющий провод присоединен к внешнему заземляющему электроду, вбитому в землю, убедитесь, что электрод установлен в соответствии с местными нормами. Во многих старых зданиях заземление подключается к трубе холодной воды. Если это так, и здание должно соответствовать действующим нормам, требуется альтернативное заземление. Типовой ввод электрических цепей и главный щит для дома на одну семью. Такой вид заземления применяется только в том случае, если водопровод металлический. Если водопровод пластиковый, требуется отдельный приводной заземляющий стержень.

Типовой электрический вход и главный щит для частного дома. Этот вид заземления применяется только в том случае, если водопроводная труба металлическая. Если водопроводная труба пластиковая, требуется отдельный заземляющий стержень.

Тест. Проверка электрического заземления (сопротивления заземления) может использоваться для определения того, надежно ли заземлена электрическая система. Проверка требует использования омметра и должна выполняться электриком.
Защита от перегрузки по току. Проверьте номинал предохранителя или автоматического выключателя для каждой ответвленной цепи. Сила тока предохранителя или автоматического выключателя не должна превышать мощность проводки в защищаемой им ответвленной цепи. В большинстве бытовых цепей используется медный провод №14, который должен иметь 15-амперную защиту. Может быть одна или несколько цепей с медным проводом №12, которые должны иметь защиту на 20 ампер. Для больших приборов, таких как электрические водонагреватели и центральные кондиционеры, может потребоваться ток 30 ампер, который обычно питается медным проводом №10. Если есть электрическая плита, для нее потребуется обслуживание на 40 или 50 ампер с медным проводом № 6. Оборудование для центрального кондиционирования воздуха должно иметь требования к защите от перегрузки по току на паспортной табличке. Алюминиевый провод должен быть на один размер больше медного в каждом случае (например, №14–№12), но его нельзя использовать в цепях на 15 и 20 А. Убедитесь, что ни в одной из цепей нет предохранителей или автоматических выключателей с более высоким номинальным током, чем рассчитано на эту проводку. Кондиционеры и другое оборудование с двигателями могут иметь автоматические выключатели с силой тока до 175 процентов от номинала проводника, чтобы обеспечить пусковой ток. Посмотрите возле панели управления на наличие чрезмерного количества новых или перегоревших предохранителей или прерывателей, заклеенных скотчем во включенном положении. С подозрением относитесь к предохранителям на 20 или 25 ампер в цепях бытового освещения. Это признаки частых перегрузок и некачественного электроснабжения. Другими признаками перегрузки являются запах сгоревшей изоляции, признаки расплавления изоляции, обесцвечивание медных контактов в держателях предохранителей и перегрев предохранителей или автоматических выключателей.
: Включите и выключите все автоматические выключатели вручную, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии. Для проверки каждого выключателя можно использовать имеющийся в продаже автоматический выключатель и тестер сопротивления, которые могут имитировать состояние перегрузки. Такой тест должен выполняться электриком. Обратите внимание, что этот тест не рекомендуется для компьютеров, видеомагнитофонов, часов и многих подобных устройств.
Многие старые жилые дома имеют более одного щитового устройства или устройства с предохранителями. Убедитесь, что все дополнительные устройства максимального тока расположены в металлических ящиках и что они не находятся вблизи легко воспламеняющихся материалов. Все щитовые панели должны иметь крышки. Должна быть предусмотрена возможность отключения всей электроэнергии в жилом помещении из одного места.

ответвления

Самые старые типы бытовых электропроводок сегодня редко встречаются. К ним относятся открытые провода на металлических скобах, проводка, проложенная непосредственно в штукатурке, и проводка в деревянном багете. Эти системы оказались весьма опасными.

Самая старая система электропроводки, которая все еще может быть приемлемой и до сих пор довольно часто встречается в домах, построенных до 1930 года, — это «ручка и трубка». В этой системе используются фарфоровые изоляторы (ручки) для прокладки проводов через беспрепятственное пространство и фарфоровые трубки для прокладки проводов через строительные элементы, такие как стойки и балки.

Обратите внимание на то, механически ли скручены, припаяны и заклеены лентой места соединения ручек и трубок. Проводка ручки и трубки должна быть заменена во время реабилитации; но если он правильно установлен, не нуждается в модификации, имеет достаточную мощность, правильно заземлен, не имеет поврежденной изоляции и в остальном находится в хорошем состоянии, он может быть приемлемой системой проводки и по-прежнему разрешен во многих местах.

Обратитесь к местным чиновникам по строительным нормам. Также проверьте условия действующего полиса страхования жилья, чтобы убедиться, что проводка с ручкой и трубкой исключена. Самой большой проблемой такой проводки является ее изоляция, которая со временем становится сухой и ломкой и часто отваливается при контакте, оставляя провод оголенным. Изоляция, которая, как видно, вышла из строя, также, вероятно, выйдет из строя там, где скрыта проводка. При обнаружении нарушения изоляции проводку ручки и трубки следует заменить.

Другие одобренные типы проводов включают:

Кабель NM (неметаллический), часто называемый торговым названием Romex, кабель с пластиковым покрытием для использования в сухих местах (старые кабели NM могут быть покрыты тканью).
NMC, аналогичен NM, но предназначен для влажных помещений.
UF (подземный фидер), водонепроницаемый кабель с пластиковым покрытием для использования под землей.
AC (бронированный кабель), также называемый BX, гибкий кабель с металлическим покрытием.
MC (кабель с металлической оболочкой), гибкий кабель с металлической оболочкой и зеленой изолированной жилой заземления.
EMT (электрическая металлическая трубка), также называемая «тонкостенной», металлическая труба, по которой проложены провода в местах, где требуется максимальная защита.

На рисунке справа бронированный кабель и распределительная коробка находятся в хорошем состоянии и могут использоваться повторно, даже если осветительная арматура перемещается.

Проверьте ответвления на наличие следующего:

Маркировка. Функция каждой ответвленной цепи должна быть четко и разборчиво обозначена на ее разъединителе, предохранителе, автоматическом выключателе или в справочнике на щите управления.
Подключенные нагрузки. Проследите проводники ответвленной цепи, чтобы определить, что подключенная к ним нагрузка не превышает их номинала (например, сушилка для белья на 30 ампер, подключенная к цепи на 20 ампер). Вообще говоря, в каждой жилой единице должно быть от двух до четырех 15-амперных цепей для освещения и бытовых розеток; две 20-амперные цепи для электроприборов в кухне, столовой и прачечной; и отдельные цепи соответствующей мощности для крупных бытовых приборов, таких как сушилки, плиты, мусоропроводы, посудомоечные машины и водонагреватели.
Проверьте соответствие размера и длины проводки ответвленной цепи требованиям местных электротехнических норм и правил. Здания, построенные до 1980 года, могут считаться имеющими недостаточное количество контуров, поскольку современные нормы требуют отдельного контура для прачечной и отдельного контура для санузла. Для блоков кондиционирования воздуха многие местные правила допускают на один размер провода меньше, чем требуется для разъединения.
: Вольтметр можно использовать для измерения падения напряжения из-за чрезмерной длины ответвленной цепи, плохого соединения проводки или проводов недостаточного сечения. Измерения должны производиться при подключенной нагрузке. Эту проверку должен проводить электрик.
Заземление. Лучше всего, чтобы все цепи были заземлены на панель управления, но это не требовалось Национальным электротехническим кодексом до 1965 года. Не думайте, что цепи в металлическом кабеле заземляются без проверки каждой розетки. Кроме того, не думайте, что розетки с трехконтактной вилкой заземлены. Удалите каждый из них, чтобы увидеть наличие подключенного заземляющего провода. Проверьте, установлены ли розетки типа GFI (прерывание замыкания на землю) в прачечных, кухнях и ванных комнатах, и проверьте их работу. Эти типы сосудов не требовались до 1990, но легко устанавливаются в качестве замены.
: Имеющиеся в продаже анализаторы цепей можно использовать для проверки следующих состояний цепей: разомкнутая земля, разомкнутая горячая, разомкнутая нейтраль, горячая/обратная земля, горячая/обратная нейтраль. Работа этих анализаторов зависит от производителя.
Состояние и безопасность. Убедитесь, что все типы проводов и оборудования установлены правильно в соответствии с передовой практикой. Проверьте подверженность проводников возможному повреждению или истиранию. Ищите правильное крепление, зазор, а также изношенную или поврежденную изоляцию. Убедитесь, что все сращивания проводов сделаны в рабочих коробках и что все коробки для сращиваний и выключателей имеют крышки. Проверьте все внешние розетки, чтобы убедиться, что они водонепроницаемого типа.
: испытание на мегом можно использовать для обнаружения ухудшения изоляции. Для этого требуется тестер Megger, и он работает при высоком напряжении. При отключенном электроснабжении показания ответвленных цепей должны составлять не менее одного МОм относительно земли. Если к цепи подключены светильники или приборы, показания должны составлять не менее 500 000 Ом. Эту проверку должен проводить электрик.
Визуальный осмотр изоляции доступных цепей обычно определяет необходимость проведения дополнительных испытаний электриком. Ищите незащищенные провода, проходящие через воздуховоды и другие неподходящие места. Проверьте на наличие признаков «вмешательства мастера» (например, нетрадиционных соединений), и, если они будут обнаружены в одном месте, ожидайте, что они будут более распространены. Проверьте проводку удлинителя шнура лампы для поверхностного монтажа. Это опасно и должно быть удалено. Лучше удалить всю неиспользуемую проводку или проводку, которая будет заброшена во время восстановительных работ, чтобы избежать путаницы или неправильного использования в будущем.
Алюминиевая проволока. Алюминиевая проволока использовалась в жилых домах в основном в 1960-х и начале 1970-х годов. Проверяйте с учетом требований местного законодательства. Убедитесь, что алюминиевый провод подключен только к утвержденным устройствам (с маркировкой «CO-ALR» или «ICU-AL») или к одобренным разъемам. Проблемы с алюминиевой проводкой возникают в местах соединений, поэтому проверяйте все крышки на наличие тепла, нюхайте на наличие характерного запаха в непосредственной близости от розеток и выключателей, а также ищите искры и искрение в выключателях или розетках, а также мерцание ламп. Также проверьте наличие ингибитора окисления на соединениях алюминиевых проводов. Все подобные состояния должны быть исправлены. Алюминиевый провод нельзя использовать в цепях на 15 и 20 ампер. По возможности алюминиевый провод и его устройства следует заменять медным проводом и устройствами, подходящими для меди.

Электропроводка в загородном доме: Электропроводка в частном доме – от схемы до монтажа