Деревянные полы в частном доме по лагам: правильный выбор шпаклевки для укладки, тонкости монтажа в квартире, настил доской своими руками

Содержание

Деревянный пол по грунту на лагах в частном доме

Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания, стоимость возведения которых довольно высока.

Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал
Подробнее . . .

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя, затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м²^оК/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др. ).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам
брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10

мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2

м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.

Читайте: Расчет естественной вентиляции подпольного пространства.

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.

Читайте: «Сборная сухая стяжка пола из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или цементностружечных плит»

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя.

Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно

узнать здесь.

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

Следующая статья:

Сборная сухая стяжка пола из листов ГВЛ.

Предыдущая статья:

Пол по грунту в частном доме

Деревянные полы в частном доме — что нужно знать о монтаже

Натуральные материалы сегодня переживают пик популярности. Так, в устройстве пола в частном доме, потребители отдают предпочтение дереву. Но прежде чем ощутить всю прелесть такой натуральной отделки, нужно настелить деревянные полы в частном доме, а это непростая задача.

Деревянный пол

Почему выбирают дерево?

Деревянный пол – классический вариант обустройства в частном доме. Доска для этого используется и массивная, и клееная. У этого материала есть свои преимущества:

Отличный внешний вид. Естественная красота дерева несравнима ни с одним материалом.

Доски поддаются тонированию, поэтому можно полу придать тот вид, который от него требуется, чтобы он вписался в стиль оформления.
Древесина источает приятный запах, особенно хвойные породы.
Дерево – отличный теплоизолятор, даже в холодное время года оно обеспечит комфорт.
Стойкость к загрязнениям. Пол из массива можно шлифовать и красить.
Старый пол из древесины можно использовать как основу под новое покрытие.
Относительно невысокая цена. Это касается сосновых досок. Если же говорить, к примеру, о лиственнице или дубе, то такое покрытие для пола обойдется далеко не дешево.

Недостатков деревянный пол тоже не лишен:

Низкокачественные доски, которые плохо или вовсе не просушены, со временем начнут скрипеть.

По мере рассыхания материала образуются щели в полу. Как бы качественно ни были просушены доски, от естественного процесса не уйти.

Идея! Чтобы минимизировать количество щелей, стоит укладывать узкие доски, у них меньше площадь усыхания, а значит, щели будут малозаметны. Эта технология еще называется палубной.

Виды деревянных полов

На пол настилают доски разных видов:

Массивную.
Паркетную доску. У нее пазы со всех сторон, длина элементов в пределах 0,5-2 метра, толщина – 1,4-2,5 см.
Клееную. Она практически не отличается от паркетной по внешнему виду и удобству эксплуатации. Состоит из нескольких слоев, что дает ей повышенную прочность и стабильность.
Паркет – это планки небольшого размера из массива дерева.

Лаги деревянного пола

Конструкция пола

Деревянный пол в частном доме своими руками сделать можно, но при этом важно соблюдать технологию монтажа, не пропуская этапы. У этого типа напольного покрытия есть ключевые конструкционные элементы, без которых его сделать не получится:

Опорные элементы: выровненный грунт, стяжка из бетона, столбики.
Лаги – это опоры, на которые крепятся доски.
Собственно доски, которые формируют пол.

Часто практикуют еще один элемент между лагами и половыми доскам – это черновой пол. Монтируется он на опорную балку или лаги снизу. Такая дополнительная половица служит опорой для утеплителя. Даже если материал для утепления не используется, воздушная прослойка сделает чистовой пол теплее. Способы укладки пола применяются разные.

Пол на лагах

Сделать пол в доме своими руками из деревянных досок с монтажом их на балки несложно. Эта технология, при которой опорные балки укладываются прямо на грунт, самая простая, так как не требует дополнительных затрат времени и финансов.

Последовательность работ такая:

Подготовка основания, то есть грунта. Слой почвы снимают на глубину не менее 7 см, весь извлеченный объем засыпают песком. Такая песчаная подушка станет надежной основой для будущих балок. Песок хорошо утрамбовывают и выравнивают.
Поверх песка засыпают мелкий щебень толщиной слоем в 10 см. Его тоже выравнивают и уплотняют.
Сверху настилают слой пароизоляции. Для этого применяется клеенка, рубероид, специальная мембрана. Причем этот слой должен идти внахлест, а края пароизоляции – заходить на 10-15 см на стену.
Далее укладываются лаги, расстояние между ними – 60-80 см. При этом от стенок делают отступы около 3 см – компенсационные зазоры, которые позволят древесине свободно расширяться. Балки фиксируют к стенкам фундамента при помощи специальных пластин.
Далее происходит монтаж досок чернового подпола. Сверху на него делают обрешетку, а на нее уже прибивают чистовой пол. Еще один вариант – это монтаж чернового пола под лагами, а чистового – непосредственно на них. Но этот вариант несколько сложнее в реализации. Между уровнями пола укладывается утеплитель.

Монтаж половых досок на столбики из кирпича

Монтаж на столбики

Перед тем как сделать деревянные полы на столбиках в частном доме, нужно провести монтаж самих столбиков – опорных тумб. Материал для их создания – это кирпич, хотя, если есть время и материалы, можно и бетонные залить. Этот способ монтажа на лагах в частном доме со столбиками используется, если нужно поднимать уровень пола.

Подготовка основания и столбиков

Первым делом готовится основание – выкапываются ямы под столбики. Расстояние между ними – 1-1,2 м. При этом нужно учитывать, чтобы ближние к стене столбы располагались на расстоянии в 40 см от стенок фундамента.

Глубина каждой ямы – 40-50 см, в них укладываю слоеную подушку из песка и щебня. Процесс создания каждого столбика такой:

В углубление с утрамбованным дном высыпается 10 см песка. Трамбовать его удобно, проливая песок водой в небольших количествах.
Остальная часть ямы засыпается щебнем мелкой фракции.
Сверху укладывается кусок рубероида.
В яму вставляются металлические пруты.
Полученный «пирог» заливается бетонным раствором.

Как только фундамент столбов подсох и схватился, можно укладывать кирпич и выводить нужную высоту. На каждом этапе создания опор требуется контролировать уровень.

Важный момент – это сечение столбиков, каждый из них не меньше 50 × 50 см.

Монтаж лаг и досок

Теперь деревянный пол на лагах обустраивается почти так же, как в предыдущем предложенном способе. Чтобы все работы прошли удачно, важно предварительно провести расчеты расположения столбов и материалов для их создания. Некоторые тонкости создания такого пола:

На столбики требуется обязательно стелить рубероид. Если этого не сделать, уже через несколько лет балки под воздействием влаги из опор прогниют, и их придется менять.
Крепят лаги к столбам при помощи специальных метизов – это обеспечит стойкость и прочность подполу.
В тех случаях, когда длины лаг не хватает на полный пролет от стены до стены, их делают из обрезного материала, причем стыки его должны сходиться на столбике.
Если не монтируется черновой пол, нужно насыпать утеплитель. Лучший вариант – это керамзит. Количество его – вровень с балками.

Монтаж деревянного пола на стяжке

Это решение используют владельцы домов, у которых есть желание смонтировать натуральный пол, но уже имеется бетонная стяжка. Сделанная таким способом конструкция тоже прослужит немало, при условии, что технология монтаж четко выдержана.

Лаги деревянного пола на стяжке.

Последовательность работ следующая:

Подготовка основания. Если бетонная основа неровная, и есть перепады более 3 мм на 1 метр, требуется выравнивание. В этом случае рекомендуется использовать самовыравнивающие смеси.
Далее монтируется слой гидроизоляции, его нужно заводить на стены.
На полу выполняется разметка под монтаж лаг. Расстояние между ними не превышает 60 см, если помещение небольшое, то можно сделать 80 см. Так нагрузка будет распределяться равномерно.
В намеченные участки монтируются специальные шпильки, при помощи которых балки крепятся к полу. Под шпильки сверлится отверстие в полу и в балке.
Далее лаги устанавливаются на шпильки и выравниваются по высоте.
Пространство, которое образовалось между лагами, закрывается утеплителем. Можно использовать керамзит, минеральную вату или пенополистрол. Независимо от выбранного типа утеплителя, его изолируют и от бетонного пола, и от деревянных досок.
Нужно не забывать о зазорах между стеной и первой доской.
В конце выполняется монтаж досок пола.

Заливка бетонного основания с керамзитом для деревянного пола

Правила монтажа деревянного настила

Есть ряд обязательных требования, в соответствии с которыми нужно укладывать любой деревянный пол, независимо от выбранной методики.

Влажность половых досок должна быть не более 12%. От качества просушивания зависит долговечность эксплуатации настила. Соблюдая условия влажности, можно минимизировать деформацию материала.
Доски не должны иметь внешних дефектов. Прежде чем купить массив доски или клееные материалы, тщательно осмотрите их. Не допускаются трещины, сколы, другие дефекты. Если этому не уделить пристального внимания – вскоре настил придется менять.
Все деревянные элементы обработайте антисептиками и антипиренами. Это позволит продлить срок эксплуатации пола и повысит огнестойкость.
Качество древесины должно быть высоким. Экономия здесь не уместна, лучше купить материал, который отвечает всем требованиям, чем через несколько лет перестилать.
Не забывайте об утеплителе, он тоже продлит срок службы пола, к тому же так будет комфортнее в помещении. При монтаже утеплителя соблюдайте технологию, большинство из них влагу не любит, поэтому понадобится гидроизоляция.

Обратите внимание! Лучшим периодом для настила деревянного пола считается конец отопительного сезона. В этот период влажность оптимальная.

Для обустройства пола можно использовать доски массива и клееные. Подойдут листовые материалы и фальцованные доски.

Утепление пеноизолом

О выборе пиломатериалов

Соблюдение технологии монтажа, использования гидроизоляции и утеплителей не даст должного эффекта, если древесина подобрана неправильно. При этом нужно учитывать разные факторы:

финансовые возможности;
климатическую зону;
степень нагрузок;
тип помещения, в котором монтируется настил.

Так, для небольших помещений подбирают хвойные породы, они доступны по цене и неплохо себя показывают в эксплуатации. Более дорогие породы: дуб, лиственница, осина, ольха. Но и эксплуатационные характеристики у них лучше.

Правила выбора:

Материал должен быть сухим.
Не стоит выбирать материалы с трещинами, смолянистыми пятнами, расколами. Это касается и досок, и лаг.
Доску нужно покупать с запасом в 15% и больше.
Удобнее всего доски длиной от 2 метров.
Пиломатериалы должны быть из одной партии – это обеспечит относительно одинаковую обработку, сухость, цвет и рисунок.
Оптимальным вариантом будет шпунтованная доска, такую удобнее монтировать и эксплуатировать.

Утепление минеральной ватой

Вывод

Монтаж деревянного пола – это задача, посильная для каждого. Своими рукам такой настил сделать не составит труда. Важно соблюдение технологии, в таком случае деревянный настил прослужит долгие годы.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Напольные покрытия, ковры, паркет, винил, плитка | Официальный сайт

Зачем заказывать образцы?

Образцы — лучший способ увидеть, как новый пол будет выглядеть и ощущаться в вашем доме.

Быстрая доставка

Стоимость доставки уже включена в стоимость образца. Вы получите образцы напольных покрытий быстро и без дополнительных комиссий.

Большие размеры

Мы предлагаем образцы квадратов 9 x 9 дюймов для ковров и большие размеры для твердых поверхностей. Чтобы получить настоящее представление о продукте, попробуйте заказать 4 образца и выстроить их в ряд.

Сэкономьте 10%

Многие наши розничные продавцы предлагают купоны при заказе образцов через Интернет.

Получите максимум от своего опыта с учетной записью My Mohawk. Вы можете сохранить любимые предметы, создать абонемент Flooring Pass для удобства покупок и записаться на прием онлайн.

Нет учетной записи?

Зарегистрируйтесь, чтобы сохранять избранные элементы, назначать встречи и т. д.

Создать учетную запись

Имя

Фамилия

Почтовый индекс

Электронная почта

Пароль

Подтвердите пароль

Уже есть учетная запись?

Войти

Восстановить пароль

Введите адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации, и мы вышлем вам электронное письмо с паролем.

Извините, у нас нет учетной записи для этого адреса электронной почты.

Сброс пароля отправлен

Продолжить просмотр

Нет учетной записи?

Зарегистрируйтесь, чтобы создавать избранное, назначать встречи, заказывать образцы и многое другое.

Создать сейчас

Мы обновили нашу Политику конфиденциальности, в которой объясняется использование нами файлов cookie и аналогичных технологий. Если вы не согласны с нашей Политикой конфиденциальности или Условиями использования, закройте браузер.

Просмотреть все Ковер >

Готовы к покупкам?

Просмотрите наши варианты напольных покрытий премиум-класса

Винил

Ковер

Ламинированная древесина

Твердая древесина

Коврики

Найдите идеальное напольное покрытие для вашего дома

Пройдите тест и получите персональную рекомендацию менее чем за 2 минуты.

Какой вид вы имеете в виду?

Ковер

Древесина

Камень

ЯРКИЙ ЦВЕТ

Смешанный, чтобы соответствовать любому декору

Shop SmartStrand

PAW PROOO

Все домашние животные. Все аварии. Все время.

Узнать обо всех питомцах

ЗАКАЖИТЕ ДО 5 БЕСПЛАТНЫХ ОБРАЗЦОВ

Посмотрите сами

Просматривать

Самые популярные

МАГАЗИН ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ МАГАЗИН МЯГКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Подходит для детей

МАГАЗИН ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ МАГАЗИН МЯГКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Сделано в США

МАГАЗИН ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ МАГАЗИН МЯГКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Подходит для домашних животных

МАГАЗИН ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ МАГАЗИН МЯГКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Mohawk Continuum

Переработано более 40 725 219 803 пластиковых бутылок. Щелкните значок ниже, чтобы увидеть, как Mohawk перерабатывается с помощью Continuum.

Установка деревянных полов на заказ | JLC Online

Я не часто укладываю полы со вставками с живыми краями и другими нестандартными функциями, подобными тем, которые описаны в этой статье (рынок этих уникальных деревянных полов относительно невелик и выбор), но я бы сделал это, если бы мог. Мне нравится процесс работы с клиентами, чтобы придумать дизайн, и техническая задача его выполнения с использованием различных пород дерева, которые я добыл сам.

Я укладываю традиционные деревянные и хвойные полы уже 15 лет и начал экспериментировать с этими уникальными творениями около девяти лет назад, когда моя семья еще ходила по черновому полу в нашем шестилетнем доме. Друг, у которого была мельница, был достаточно честолюбив, чтобы помочь мне спилить несколько сосен, растущих на моем участке, одна из которых была «пистолетным прикладом», деревом, растущим на крутом холме и вверх. Получившееся бревно длиной 18 футов имело ширину 26 дюймов с изгибом высотой 7 футов, не говоря уже о том, что оно было влажным и тяжелым, но через два дня у нас было около 12 пригодных для обработки плит. После того, как они высохли, я использовал их, чтобы покрыть черный пол моего дома дизайном, который получил мою первую из шести наград Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA) «Пол года». Конечно, мой подход можно воспроизвести на менее амбициозном проекте с теми же результатами.

Лесозаготовка и фрезерование За годы я накопил оборудование, более подходящее для лесозаготовительных работ, чем для укладки полов, в том числе 60-дюймовую пилу Alaskan — в основном раму, которая поддерживает большую цепную пилу, оснащенную 60-дюймовой шиной. — и пару других полупортативных лесопилок, достаточно широких, чтобы обрабатывать бревна необычной формы, которые я люблю превращать в настил. У меня также есть небольшая тележка и подъемный кран для перемещения бревен, когда я приношу их обратно в мастерскую, и небольшая печь для сушки досок после того, как я обработаю бревна.

Автор постоянно ищет интересные деревья из ряда источников, которые можно фрезеровать в пол, иногда принося свою портативную аляскинскую пилу, чтобы спилить дерево на месте.

Там, где я живу недалеко от города Спокан, штат Вашингтон, лиственных пород значительно меньше, чем сосны пондерозы, ситхинской ели, пихты Дугласа и других хвойных пород, поэтому я всегда в поиске подходящих лиственных пород для своих проектов. Я спас много деревьев, которые планировалось вывезти из городских парков, и часто работаю с частными землевладельцами, у которых есть ненужные деревья, принося свое снаряжение для лазания по деревьям (я также являюсь энтузиастом скалолазания) и цепные пилы, чтобы аккуратно срезать сучья и уронить их на землю, не повредив.

Меня особенно интересуют деревья с красивым изгибом или промежностью, которые создают интересные формы, которые я люблю использовать в своих проектах. Все, что имеет С- или S-образную форму и может ровно стоять на земле, является хорошим кандидатом на напольное покрытие.

Особый интерес представляют деревья с изгибами или промежностями, которые можно использовать в дизайне. Большинство бревен привозят к нему домой, где он пытается обработать их, пока они еще зеленые.

После того, как я распилил поваленные бревна и оттащил их обратно на «склад бревен» за моим домом, я стараюсь как можно скорее их распилить — мокрые бревна распиливать легче, чем сухие, а в бревнах лиственных пород результаты в меньшем количестве трещин или расколов. Влажные бревна хвойных пород имеют тенденцию к развитию грибка, который создает приятный эффект воронения, но также приводит к гниению и мягкости, если вовремя не остановить сушку в печи.

Вернувшись на свой «склад бревен», автор использует подъемный кран и небольшую тележку для перемещения больших бревен в нужное положение, чтобы их можно было измельчить в плиты номинальной толщины 1 дюйм на его ленточной пилораме. В зависимости от формы и вида бревна автор варьирует толщину плиты от 5/8 дюйма до 1 1/2 дюйма; изогнутые доски необходимо резать толще, чем прямые.

Один урок, который я усвоил с тех пор, как начал фрезеровать полы на заказ, заключается в том, что изогнутые доски должны быть толще, чем прямые, чтобы предотвратить «стиральную доску» — представьте, что лапша для лазаньи покачивается — когда они сушатся в печи. Конечно, использование кусков разной толщины усложняет получение поверхности чистового пола в одной плоскости, чем простое шлифование уложенного пола. Как правило, я грубо распиливаю доски толщиной от 5/8 до 1 1/2 дюйма, в зависимости от их формы, вида и деталей кромки, перед сушкой в печи до содержания влаги от 6% до 8%.

Структура волокон бревна и цвет всегда остаются загадкой, пока они не раскрываются при первом распиле плиты.

Дизайн и планировка

Прежде чем приступить к проектированию пола, я люблю встречаться с клиентами в помещении, где будет укладываться пол. Помимо того, что я чувствую их личности и интересы, мне нравится узнавать, как будет использоваться комната и какая в ней будет мебель. Основываясь как на этом обсуждении, так и на моем мысленном инвентаре кусков дерева, которые у меня есть под рукой, я набрасываю три или четыре идеи дизайна, используя бумагу и карандаш. Обычно окончательный дизайн объединяет элементы этих предварительных идей, которые я набросал.

Автор набрасывает несколько дизайнерских идей для каждого проекта, основывая свой дизайн на обсуждениях с клиентом и на своей мысленной инвентаризации кусков дерева, которые у него есть под рукой.

После того, как мы определились с дизайном, пришло время перенести его на пол. Дизайн — это большая идея, но именно дерево определяет, как оно будет выполнено на полу. Я обнаружил, что деревянные части начинают создаваться сами по себе, когда я переставляю их в соответствии с узорами и цветами. Я начинаю с больших частей, чтобы сбалансировать поток, прикрепляя их на место с помощью винтов с плоской головкой и маленькими хвостовиками, которые оставляют только крошечные отверстия. Затем я работаю с небольшими кусочками.

Я раскладываю рисунок на полу своего магазина, работая по секциям и меняя виды для создания контрастов и узоров. Русская оливка — одна из моих любимых из-за ее цвета и текстуры, но с ней сложно работать, потому что она хрупкая и склонна к растрескиванию. Венге — это темное дерево, которое мне нравится использовать для создания контрастов, но я также немного боюсь с ним работать из-за его сверхострых осколков.

Чтобы вырезать нужные формы для дизайна, я в основном использую небольшую 10-дюймовую ленточнопильный станок Rikon, хотя иногда я также использую лобзик. Я пытался использовать спиральную пилу, но отказался от нее после того, как сломал слишком много лезвий.

Работая в своей мастерской, автор использует небольшую ленточнопильный станок, чтобы распиливать деревянные детали, чтобы они соответствовали дизайну. Чтобы обеспечить плотное прилегание, он зачищает срезы с помощью вращающейся настольной ленточной шлифовальной машины, наклоняя стол примерно на 2 градуса, чтобы сделать срезы слегка скошенными назад.

В сообществе, занимающемся напольными покрытиями, одним из признаков хорошей укладки является плотная посадка, чего трудно добиться при использовании небольших деталей и сложных форм. Для этого типа работы очень важно знать три стороны каждой линии — внутреннюю, внешнюю и среднюю — и обращать пристальное внимание на то, где вы делаете разрез. После того, как я вырезал кусок, я проверяю и перепроверяю соответствие, корректируя разрез по мере необходимости, пока не буду удовлетворен (моя цель — использовать как можно меньше наполнителя). Затем я сглаживаю и скошиваю срезы с помощью ленточной шлифовальной машины с осциллирующей скамьей, наклонив стол примерно на 2 градуса.

Наряду с плотной посадкой плоскостность является отличительной чертой хорошей укладки пола. Поскольку я работаю с напольными покрытиями разной толщины, мне приходится много строгать и шлифовать их вручную. Я начинаю с выравнивания высоких точек на задней части больших деталей рубанком, чтобы сделать их как можно более плоскими, часто проверяя их линейкой, прежде чем прибить их к полу шурупами. Когда детали имеют толщину менее 1/2 дюйма, я ламинирую их на фанерной основе толщиной 1/2 дюйма, прежде чем вырезать.

Каждый дизайн создается в разделах, начиная с больших частей. Затем вырезаются более мелкие детали, чтобы завершить дизайн. После того, как один раздел готов, автор разбирает части и начинает работать над следующим разделом, повторяя процесс, пока дизайн не будет завершен.

Как только я удовлетворен подгонкой деталей на секции, я разбираю ее и перехожу к следующей секции. Большинство этих полов укладываются в домах, которые находятся далеко от того места, где я живу в восточном Вашингтоне, поэтому после того, как я закончу раскладку секций и обрезку деталей по размеру, я все упаковываю, загружаю пол и инструменты для укладки в свой ящик. фургон и рабочий прицеп, и отвезти все это на рабочую площадку для установки.

Укладка

В отличие от полов с глухими гвоздями, которые я укладываю поверх пароизолятора, такого как бумажная подложка Aquabar, эти полы приклеиваются непосредственно к основанию с помощью клея Bostik GreenForce, который также действует как пароизолятор. Во-первых, я раскладываю все детали, которые я предварительно вырезал в своем магазине, снова привинчивая большие части (используя те же отверстия) и внося коррективы по мере необходимости, пока все не будет плотно прилегать друг к другу. Поскольку ничто никогда не собирается в точности так, как оно помещается в моем магазине, я беру с собой дополнительные материалы и свои инструменты, чтобы при необходимости перекраивать детали.

Чтобы создать узор в виде галочки на полу столовой размером 12 на 17 футов, автор ламинировал различные породы вместе, включая клен, белый дуб, русскую маслину, черный орех и венге. Те же самые породы были также использованы для создания расходящихся уголков.

Затем я поднимаю участок пола примерно 4 на 8 футов, наношу клей Bostik на тыльную сторону деталей зубчатым шпателем, рекомендованным производителем, и приклеиваю этот участок. Чтобы удерживать небольшие заостренные детали на полу, пока клей затвердевает, я прикрепляю их специальными шурупами с насечками, которые сконструированы таким образом, что их головки отламываются примерно на 1/4 дюйма ниже поверхности пола (Squeak-No-More Pro). Комплект для ремонта пола, squeakyfloor.com). Затем я перехожу к следующему разделу.

После того, как пол приклеен, автор начинает процесс его выравнивания, начиная с рубанка (слева). Затем он использует кромкообрезную машину, оснащенную диском с зернистостью 16, чтобы выровнять весь пол (вверху).

После того, как пол приклеен и отстоялся за ночь, я выравниваю выступы. Я не могу просто прыгнуть на пол своей многоголовочной шлифовальной машиной из-за смеси относительно мягких пород дерева, таких как тополь, и твердых пород, таких как венге или японский вяз. Итак, я начинаю с рубанка, чтобы убрать высокие точки, часто проверяя пол линейкой. Затем я обрабатываю весь пол кромкооблицовочной машиной Clarke Super 7R, оснащенной шлифовальным диском с открытым покрытием зернистостью 16. Затем я прохожусь по полу 8-дюймовой ленточной шлифовальной машиной Lagler Hummel, начиная с ленты с зернистостью 40, затем переключаясь на ленту с зернистостью 60 и меняя угол примерно на 10 градусов. После этого пол становится больше похож на обычный пол; Я шлифую его с помощью машины Trio и, наконец, перед отделкой полирую его с помощью многоголовочного шлифовального узла HydraSand, установленного на моем буфере, для получения самой высокой зернистости, рекомендованной производителем морилки или герметика.

После того, как пол был тщательно выровнен вручную, автор использует свои большие машины для отделки полов и стандартные методы, чтобы отшлифовать и отполировать пол перед отделкой.

Отделка

Я не возражаю против использования морилок на водной основе для придания цвета дизайну, такому как пол в тематике дикой природы с портретом оленя, который я установил для соседа. Но по большей части я предпочитаю, чтобы породы дерева говорили сами за себя, поскольку со временем они приобретают патину. В моем районе, где в течение года наблюдается широкий диапазон влажности, я обнаружил, что отделка на масляной основе, как правило, работает лучше всего.