Чем утеплить мансардную крышу дома изнутри: Утепление мансардной крыши изнутри, как избежать ошибок

В последнее время большинство загородных построек сразу возводятся с мансардой, но это не означает, что в них нет проблем с утеплением и через них, как и через старые чердаки по-прежнему теряется до 30% тепла.

Чтобы с наступлением зимних холодов на мансардном этаже было тепло и уютно, а в лётную жару прохладно и кровельная конструкция прослужила достаточно долго, нужно разбираться в особенностях утепления такого помещения и процессах, происходящих, в нём.

При этом все работы можно выполнить самостоятельно при наличии помощника и необходимых инструментов. Главное, следовать всем правилам и нормам, предъявляемым к утеплению таких конструкций и тогда теплоизоляция, как и вся кровля, прослужит на протяжении долгих лет без капитального ремонта.

В каких случаях может понадобиться теплоизоляция мансарды?

Мансардный этаж – помещение особой конструкции, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши и вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Именно по этой причине происходит быстрое остывание помещения зимой и нагрев в летний период года. Вся поверхность кровельной конструкции как бы является аккумулятором жары в летний зной и через неё же тепло уходить наружу с наступлением холодов. В первую очередь — это обусловлено уровнем теплопроводности материалов, используемых, для сооружения крыши.

При этом происходит таянье снега, который превращаясь в лёд, разрушает кровлю. В свою очередь, в летний зной воздух в мансардном помещении накаляется настолько, что становится тяжело дышать. При этом охладить такое помещение, не получиться даже очень мощным кондиционером.

Как же быть в такой ситуации? Ответ только один – качественно утеплить мансардное помещение, правильно выбрав теплоизоляционный материал, параметры его толщины и места укладки в подкровельном пространстве, с соблюдением технологического процесса.

Например, если утепление будет выполнено недостаточно толстым материалом, подобранным на глаз, то проблема будет решена только частично и в помещении будет по-прежнему прохладно и неуютно. Только правильно выбранный по толщине и теплопроводности утеплитель позволит качественно изолировать мансарду от кровельной конструкции, а при сооружении правильной вентиляции все излишки влаги будут быстро и беспрепятственно выводиться наружу.

Чем утеплить мансардные крыши – критерии выбора материала для утепления

Выбор качественных теплоизоляционных материалов для утепления мансардного помещения изнутри – процесс очень ответственный. От разновидности утеплителя и его основных характеристик будет зависеть толщина и многослойность кровельного пирога.

В связи с тем, что мансарда – помещение специфической конструкции, то и выбор утеплителя должен основываться на предъявляемых к нему требованиях:

• Минимальный уровень теплопроводности. Желательно приобретать материалы показатели теплопроводности, которых не превышают 0,05 Вт на метр квадратный.
• Низкая степень влагопроницаемости. В связи с тем, что под кровлей может образовываться конденсат, да и часто крыша попросту может протекать, то теплоизоляционный материал не должен впитывать влагу, которая пагубно сказывается на основных его параметрах. При невозможности придерживаться таких правил важно обустроить качественную гидроизоляцию.
• Материал для внутреннего утепления мансарды должен иметь минимальный вес. Этот параметр очень важен, так как кровельную конструкцию нельзя перегружать. Параметры веса напрямую зависят от плотности материала. Для крыши хорошо подойдёт минеральная или базальтовая вата. Более тяжёлые варианты использовать не целесообразно.
• Высокие показатели пожаробезопасности. Важно чтобы утеплитель не поддерживал процесс горения в случае появления открытого источника огня.
• Способность утеплителя сохранять первоначальную форму. Из-за того, что утеплитель укладывается на нестандартную поверхность под углом, рулонные мягкие материалы через определённое время могут сползать вниз, образуя в верхней части большие пустоты. Поэтому утеплитель для внутреннего утепления мансарды не должен утрачивать своей формы и размера.
• Высокая морозоустойчивость, которая обусловлена резкими перепадами температур в подкровельном пространстве.
• Длительный эксплуатационный ресурс.

Очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя, которая должна основываться на особенностях региона строительства, толщины стен дома, наличия или отсутствия утепления, а также толщины кровельного пирога. Все эти параметры имеют высокую важность и только исходя из них, можно правильно выбрать толщину теплоизоляционного материала. Если же пропустить этап расчётов, то лучше остановить свой выбор на минеральной вате 25 см толщины.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри?

Для внутренней теплоизоляции мансарды нужно выбирать качественные утеплители исходя из климатических особенностей региона сооружения постройки. Благодаря теплотехническим особенностям каждый тип утеплителя обладает своими достоинствами и недостатками, на которых основывается популярность материала:

• Одним из самых популярных и качественных утеплителей для мансардной конструкции считается базальтовая минеральная вата. Её укладка происходит в несколько слоёв с перекрытием стыковочных швов. В большинстве регионов нашего государства теплоизоляционный слой должен составлять 15–20 см.
• Не менее популярными для внутреннего утепления мансарды считаются плиты пенополистирола. Толщину утеплителя определяют исходя из его плотности.
• Современный пенополиуретан – модифицированный вариант монтажной пены. Такой утеплитель, как нельзя лучше подойдёт для проведения внутренних работ. Благодаря минимальной теплопроводности пенополиуретан может наноситься меньшим слоем, чем любые другие утеплители. Также за счёт высоких адгезионных показателей он качественно заполняет труднодоступные пустоты.

Технология обустройства теплоизоляционного слоя в подкровельном пространстве крыши своими руками подразумевает использование либо минерального базальтового утеплителя, либо плит из пенополистирола. С такими материалами легко работать и они обладают качественными техническими характеристиками. Зачастую используется комбинация рулонного материала и утеплителя в плитах. Минвата укладывается между стропилами крыши, а поверх неё монтируются плиты пенополистирола.

Утеплительный «пирог» для теплоизоляции мансарды

Только соблюдая, правильную последовательность утеплительного «пирога» изнутри кровли мансарды, можно добиться комфорта и уюта в помещении в любое время года. При этом такая конструкция имеет следующие слои:

• отделочный слой;
• вентиляция с обрешёткой;
• пароизоляционный слой;
• шар утеплителя – разные виды минваты;
• слой гидроизоляции;
• финишный материал, используемый для кровли.

Пароизоляционный слой — это обязательное требование к укладке ватных утеплителей. Благодаря этому можно качественно защитить минеральную вату от пара и конденсата. В случае использования пенополиуретана обустройство пароизоляции не требуется.

Гидроизоляционный слой нужен во всех ситуациях и от его использования будет зависеть качественная защита деревянных элементов кровельной конструкции. В качестве гидроизоляции целесообразно применять мембраны диффузионного типа, которые беспрепятственно пропускают пары наружу и не впускают влагу внутрь помещения.

Обязательно между слоями теплоизолятора и гидроизоляционного материала должен оставаться воздушный вентиляционный промежуток не менее 50 мм. Его основным предназначения является вывод излишков влаги из утеплителя.

Утепление мансардой крыши изнутри между стропилами

Процесс внутреннего утепления мансардной крыши должен начинаться ещё на этапе возведения строения. Только так можно проконтролировать правильность слоёв кровельного «пирога». При этом желательно составить своими руками подробную схему мансардного помещения и отметить на ней места, подлежащие для утепления изнутри.

Очень часто мансардное сооружение имеет обрезанную конструкцию. Проще говоря, между нижней частью кровельного ската и внутренней отделкой помещения остаётся свободное пространство, которое не нужно утеплять. Но в такой ситуации важно утеплить перекрытие по самому краю кровельной конструкции.

1. Предварительно утеплитель нужно распаковать, чтобы минвата набрала свою первоначальную форму. Материал нарезается по необходимым размерам. Обязательно оставлять запас в 25-35 мм для плотного прилегания к соседним стропилам.
2. Полотна заталкиваются в пространство между стропилами. Нужно слегка надавить на середину утеплителя, чтобы он распрямился. При этом нужно учитывать, что толщина балок должна быть не меньше 25 см.
3. Поверх утеплителя настилается пароизоляционный слой с нахлестом 10 см, а места стыков проклеиваются скотчем. Утеплитель крепится скобами или обрешёткой.
4. Для обрешётки набиваются рейки толщиной 2,5 см.
5. Поверх реек закрепляется декоративный финишный материал.

На этом этапе все работы по утеплению мансарды можно считать завершёнными. Но чтобы в полной мере понять суть монтажного процесса можно ознакомиться с видео, утепления крыши мансардного этажа. Если планируется утеплять мансарду в старой постройке, а кровельную конструкцию разбирать нет желания, то существует маленькая хитрость. Гидроизоляционный слой раскатывается непосредственно изнутри мансарды, оборачивая стропильные балки и заводя материал в пространство между ними. Но в такой ситуации не получится защищать деревянные балки в случае протекания кровельного материала.

Сооружение теплоизоляции изнутри под стропилами

Мансардная крыша, утепление которой выполняется изнутри, когда теплоизоляция укладывается поверх стропильной конструкции, а не в пространство между соседними балками получается очень тёплой. Благодаря такому методу можно избежать мостиков холода, в роли которых выступают балки из дерева. При таком способе утеплитель будет прилегать плотно к нижней части балок, а образовавшееся пространство послужит дополнительной вентиляцией. Но нужно учитывать, что в такой ситуации полезная площадь будет уменьшена со всех сторон на 300 мм. Сам же монтажный процесс утепления мансарды изнутри обусловлен проведением следующих мероприятий:

1. Изнутри на стропильную конструкцию своими руками прибивается гидроизоляционная мембрана.
2. К стропильным балкам прикрепляются подвесы, если финишной отделкой будет гипсокартон.
3. За подвесы заводится минеральная вата, которая предварительно нарезается по необходимым размерам с напуском в несколько см, чтобы избежать образования щелей на стыках соседних полотен.
4. Поверх утеплителя с помощью строительных скоб крепится пароизоляционная плёнка.
5. Поверх «пирога» набивается обрешётка для финишной отделки. Для крепления, используются длинные саморезы или гвозди, чтобы пробить утеплитель и попасть в деревянную балку.
6. В завершение крепится декоративный финишный слой.

Работа по утеплению мансардной крыши своими руками – процесс достаточно простой и не требует высокого профессионализма или дорогостоящих материалов. Поэтому разобраться, как утепляют мансарду под силу каждому даже при наличии незначительных навыков в ремонтном вопросе.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Обустройство жилого пространства на месте чердачного помещения давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересуются тем, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подойдут для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

При обустройстве мансарды, утепление является основным моментом, так как крыша считается одной из самых холодных зон строения

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Для теплоизоляции мансарды используются различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт и т. д

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:

• материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
• не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
• существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
• для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
• мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.

При утеплении мансарды стоит обратить внимание не только на потолок, но и на стены

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также особенностей конструкции конкретной крыши, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

• пенопласт совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто стечет по поверхности вниз;
• малый вес – еще одно достоинство, которое существенно облегчает транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на кровлю;
• теплопроводность пенопласта очень мала, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
• пенопласт легко резать и крепить. Это позволяет без проблем работать с ним даже при условии отсутствия какого-либо опыта.

Пенопласт — один из самых легких и недорогих утеплителей

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот метод используется всё реже.

На основе этих характеристик можно сделать вывод, что пенопласт – практически беспроигрышный вариант, когда речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но утепление стен пенопластом изнутри также имеет недостатки, и порой они оказываются куда существеннее достоинств:

• паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что становится причиной развития грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
• несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал часто подвергается повреждениям от грызунов;
• со временем древесина имеет свойство усаживаться, что приводит к образованию щелей между элементами пенопласта. Исправить это невозможно, и единственный путь решения проблемы – полная замена теплоизоляционного материала.

Чтобы пенополистирол (пенопласт) прослужил в качестве утеплителя длительное время, следует придерживаться технологии монтажа

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем преимуществ и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но нельзя не признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа, вполне может стать альтернативой более дорогостоящим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если пенопласт нужно прокладывать между стропил, то пенополистирол кладется поверх, что исключает риск возникновения щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми стыками, что позволяет сделать места соединений еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант для утепления кровли мансарды.

Среди прочих достоинств утепления крыши пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который отлично сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала довольно велик, при условии соблюдения всей технологии утепления мансарды пеноплексом.

Экструдированный пенопласт изготавливается по другой технологии, он более плотный и устойчив к деформации

Пенополистирол не склонен к процессам гниения или разложения, что также немаловажно, в случае проведения работ на крыше. Поверх него может быть нанесено любое финишное покрытие, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Работать с пенополистиролом самостоятельно просто: для его фиксации подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используют даже строительный степлер. Так что для монтажа нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать и о единственном, но довольно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыши – материал имеет повышенный уровень горючести. Для владельцев это означает необходимость более осторожного и продуманного подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются свести этот недостаток к минимуму, но на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый владелец, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пеноплексом, обязан позаботиться о своей безопасности.

Схема утепления потолочной области мансарды изнутри

Интересно! Не случайно этот материал чаще всех прочих выбирают для утепления балкона. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен благодаря своим характеристикам. Свое название она получила из-за волокнистой структуры, схожей с медицинской ватой. Купить ее можно в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще удобнее.

Низкая теплопроводность отлично сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это и происходит, материал быстро высыхает, не теряя свой внешний вид и технические характеристики.

Минвата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли будет покрыта металлочерепицей, которая склонна к сильному нагреванию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минвата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта, совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Особенности минваты в том, что она не только сохраняет тепло, но также имеет отличные звукоизоляционные свойства

Утепление кровли изнутри минватой нужно делать с учетом того факта, что это довольно упругий материал даже несмотря на свою мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен удерживаться между стропил при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минваты для укладывания листов между стропил, необходимо оставлять запас примерно 2 см. Это позволит им удерживаться и не выпадать даже при условии отсутствия дополнительных элементов крепления.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата похожа на минеральную вату, но в данном случае волокна, из которых состоит материал, отличаются большей длиной, что в целом повышает упругость материала. Несколько выше и показатели прочности и звукоизоляционные способности. А вот при контакте с влагой стекловата уступает минвате, впитывая большее количество воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья проживающих. Никакие токсичные вещества в процессе производства не используются. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем горючести.

Стекловата хороша с точки зрения пожаробезопасности, а также отлично удерживает тепло и не подвержена порче плесенью и другим воздействиям

В процессе работы с материалом требуется соблюдение правил техники безопасности, чтобы избежать попадания волокон стекловаты в воздух. Ее мелкие частицы способны вызывать раздражение слизистых, а потому использование респиратора и защитных очков является обязательным условием.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут вызывать раздражение кожи, поэтому в процессе работы с ней рекомендуют надевать закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с использование каменной ваты

Каменная вата — самый дорогостоящий вариант среди подобных материалов. Но при этом она является самой безопасной для здоровья человека и по степени надежности значительно превышает все прочие варианты. Вот несколько основных её преимуществ:

• коэффициент теплопроводности у этого материала один из самых низких;
• каменная вата остается полностью экологичной даже при нагревании;
• слой этого теплоизолятора является еще и отличным шумопоглощающим барьером;
• уровень паропроницаемости очень высок;

Каменная вата используется не так часто в силу своей дороговизны, однако эффективность этого материала высокая по всем показателям

• материал практически не горит;
• никакие механические нагрузки не способны деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
• материал отличается длительным сроком эксплуатации;
• приобрести каменную вату можно в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки требуемой длины и крепятся к поверхности потолка.

Из-за высокой стоимости каменной ваты её часто пытаются заменить при помощи минваты или стекловаты. Но такую замену нельзя назвать полноценной, поскольку на качестве утепления это отражается довольно серьезно. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при условии соблюдения технологии монтажа, она очень быстро окупает спровоцированные расходы.

Статья по теме:

Какой утеплитель лучше для крыши разных конструкций

Виды утеплителей для крыши и перекрытий. Минеральные и синтетические утеплители для крыши. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, вполне возможно провести все работы по утеплению крыши мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов позволят избежать распространенных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом

Эковата – предварительно измельченный материал, который задувают сначала в щели, а затем при помощи этого же способа, кладут слой между перекрытием и стропилами, используя специально предназначенное для этого устройство. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски возникновения сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Технология нанесения эковаты позволяет обеспечить полную теплоизоляцию без швов и трещин

Эковата на 80% состоит из полностью натурального материала – бумаги, свойства которой очень схожи с теми, которые характерны для древесины. При своем натуральном происхождении, уровень теплопотерь эковата сокращает не менее эффективно, чем другие материалы.

Один из компонентов, который входит в состав эковаты – бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам крыши эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Наносят эковату тонким слоем, но при этом она обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и шумоизоляции. Свои характеристики материал сохраняет даже спустя десятилетия использования. Так что не слишком низкая стоимость – единственный недостаток этого материала, который вполне оправдывается ее превосходными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан – это самый современный среди всех перечисленных способов утеплить мансарду. Его главное отличие в полном отсутствии стыков или зазоров, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, эксплуатационный период этого материала один из самых длительных, и составляет до 30 лет.

Пенополиуретан является одним из самых эффективных утеплителей на сегодняшний день

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает понемногу деформироваться. Его твердая структура полностью исключает риск впитывания влаги, что позволяет отказаться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс использования пенополиуретана в качестве утеплителя крыши с внутренней стороны. В первую очередь это касается процедуры нанесения, для которой требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Его покупка практически никогда не оправдана, так что обычно его берут в аренду.

Другой аспект – сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта работы в этой сфере и не позволяет новичкам самостоятельно справиться с поставленной задачей качественно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут с собственным оборудованием и всего за несколько часов сделают качественное утепление мансарды вашего дома.

При проведении работ с пенополиуретаном необходимо использовать защитный костюм и соблюдать технику безопасности

Утепление мансарды изнутри своими руками с использованием пенофола

Пенофол – это своего рода вспененный полиэтилен – технология, которая занимает свою нишу среди способов современного утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции, стоит отметить еще и тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое может быть нанесено на одну или две стороны.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

• материал не представляет никакой угрозы для здоровья человека или окружающей его среды;
• показатель его теплопроводности крайне низок;
• замкнутая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также не относится к дешевым и требует для реализации существенных финансовых вложений. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на много лет вперед.

Совсем не редкость и комбинирование материалов. Сочетающиеся по характеристикам материалы можно использовать для утепления вместе. Например, отлично сочетаются между собой минвата и пенополистирол. Первую укладывают между стропил, а второй располагаем ближе к краю крыши. Такая комбинация позволит добиться желаемого эффекта и существенно сэкономить на приобретении материалов.

Пенофол может обеспечить надежную теплоизоляцию в комбинации с другими материалами

Как можно увидеть из описаний, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворять представлению о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают владельцы – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта для утепления мансарды. Видео и статьи могут демонстрировать положительные аспекты того или иного решения, но выбирать необходимо учитывая все нюансы и характеристики. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что спустя некоторое время эксплуатации, придется проводить ремонтные работы или даже полностью заменять весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.

Схема расположения утеплителя в соотношении к крыше строения

Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» — слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.

Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.

Можно значительно сэкономить на утеплении мансарды, если разбираться, какие материалы лучше и дешевле

В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.

Вот несколько рекомендаций от специалистов, используя которые можно свести к минимуму негативные последствия:

• если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
• монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;

Монтаж теплоизоляционного материала на стены и потолок можно произвести самостоятельно или при помощи специалистов

• для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
• категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
• в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

Схема температурных контуров мансарды

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

Как утеплить чердак

На чердаке без отделки цель теплоизоляции — сохранить прохладу летом и тепло зимой. Это означает изоляцию только чердачного этажа, но не стен, и наличие вентиляционных отверстий в крыше. В готовом чердаке теплоизоляция должна поддерживать комфорт на чердаках.

Как утеплить законченный чердак

Готовый чердак должен быть изолирован так же, как и остальная часть дома, с изоляцией стен и потолка.

Если чердак уже закончен, вероятно, он хотя бы частично изолирован.Однако большинство старых чердаков недостаточно теплоизолированы, поэтому рекомендуется по возможности повысить коэффициент R. К сожалению, вы не сможете попасть во все отверстия. Потолок, вероятно, будет закрыт для вас, если вы не удалите гипсокартон или другой отделочный материал. Возможно, вам больше повезет, если вы окажетесь за боковыми стенками (также называемыми перегородками). Изоляция готового чердака

Есть два основных способа утеплить готовый чердак. Если будет утеплено только жилое пространство, оберните изоляцией стены и потолок комнаты, а затем продолжайте движение по полу нежилого помещения.В этом случае область за стенкой колена будет неприятно горячей или холодной. Если вы хотите, чтобы область за боковинами не замерзла зимой, нанесите изоляцию от линии крыши до самого пола.

Крыша должна иметь возможность «дышать», то есть воздух должен дуть от карниза внизу к крыше вверху. Такая вентиляция сохраняет крышу зимой холодной, что предотвращает образование ледяных плотин, которые могут повредить вашу крышу и даже ваш дом.

Для обеспечения вентиляции в утепленной крыше установите специальные стропильные вентиляционные отверстия.Они прикрепляются скобами к нижней стороне кровельной обшивки между стропилами. Они позволяют воздуху перемещаться за изоляцию, поэтому крыша остается красивой и холодной, в то время как внутренняя комната изолирована от холода.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия карниза внизу стропила и вентиляционные отверстия конька или другие вентиляционные отверстия наверху не имеют препятствий, чтобы воздух мог свободно перемещаться. Убедитесь, что изоляция не препятствует циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия карниза. © Дон Вандерворт, HomeTips

Внимание: при установке изоляции на чердаке не закрывайте встроенное освещение или любые другие теплогенерирующие приборы.Смотрите на соседнюю фотографию, чтобы узнать, как правильно удерживать изоляцию от этих приспособлений.

Как утеплить чердак без отделки

Когда вы думаете об теплоизоляции, вы можете сразу подумать о своем чердаке — и на то есть веские причины. Чердак — одна из основных зон потенциальных потерь тепла в вашем доме. Вот как утеплить чердак без отделки.

Подготовка чердака к теплоизоляции

Поместите доски (1 на 6 или 1 на 8) или фанерные оболочки на балки пола, чтобы повысить мобильность на чердаке.(НИКОГДА не ступайте между балками, так как вы можете пробить нижний потолок.)

Убедитесь, что нет открытых электрических коробок или оголенных проводов. Закупорите все пространства, где воздух может проходить между чердаком и комнатами ниже, уделяя особое внимание областям, окружающим осветительные приборы, электрические провода, трубы и воздуховоды. (Подробнее о герметизации этих участков см. В нашем разделе «Изоляция и энергосбережение».) Нанесите уплотнительную прокладку вокруг входа на чердак. Убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция, чтобы исключить удержание влаги.© Дон Вандерворт, HomeTips

Определите, сколько изоляции нужно покупать, следуя указаниям, изложенным в разделе «Как рассчитать ваши потребности в изоляции». Если у вас уже есть изоляция, вы можете купить ее другого типа и наложить ее поверх старого материала.

Установка пароизоляции

Изоляция «Batts-and-blankets» часто имеет паронепроницаемую облицовку, а некоторые разновидности изоляции из жесткого пенопласта не нуждаются в дополнительной барьерной защите. Для других типов рекомендуется установить тонкий барьер из полиэтилена на нижней стороне изоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на ваш материал.

(Обратите внимание, что в некоторых жарких и / или влажных регионах такая пленка может быть обращена к внешней стороне вашей изоляции.) Всегда используйте неизолированную изоляцию вблизи дымоходов и дымоходов, а также в тех случаях, когда вы просто добавляете новую изоляцию на © Дон Вандерворт, HomeTips

Установка изоляционных батончиков и одеял

Если используется изоляция с паронепроницаемой облицовкой, укладывайте материал паронепроницаемой стороной вниз.

Начните со стены и двигайтесь к центру мансардного этажа или входа, аккуратно поместив изоляцию между балками и обеспечив плотное прилегание.Будьте осторожны, чтобы не сжать материал при нажатии на него. Позвольте изоляции перекрывать верхнюю пластину внешней стены, а для дополнительной защиты установите изоляцию и на верхнюю часть балок. Отрежьте каждую полосу до нужной длины. © Дон Вандерворт, HomeTips

Установка теплоизоляции с неплотным заполнением

С помощью воздуходувки для неплотного заполнения (ее часто можно взять напрокат в местном магазине товаров для ремонта дома) начните заполнять пространство между балками изоляция, начиная со стен и медленно отступая к центру комнаты или входу на чердак.Обратите особое внимание на области, где изоляция должна заполнять препятствия. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Лучше попросить друга помочь вам с этой задачей, так как один из вас может держать шланг, а другой контролировать поток изоляции из бункера.

Вместе с помощником по загрузке вентилятора изоляцией по мере необходимости начните с периметра чердака и двигайтесь к входной двери на чердак. Полностью и равномерно заполните все пространство балок изоляцией, не закрывая вентиляционные отверстия на чердаке.Выровняйте неровности граблями.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по теплоизоляции домов

О Доне Вандерворте

Где утеплить в доме

Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам. Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить теплоизоляцию.

В существующем доме рассмотрите возможность использования выдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нарушая отделки вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и полости в ваших стенах будут открытыми, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию. Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены. Если вы будете выполнять работу самостоятельно, утеплитель из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способен обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках. Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.

Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен.Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.

Также рассмотрите возможность использования изоляционной обшивки стен вместо изделий из дерева, так как они обеспечивают превосходное R-значение. Обшивка из пеноматериала:

• Обеспечивает сплошной слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

• Легче резать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.

• Защищает от образования конденсата на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.

• Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пеноматериала, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.

Сохранение тепла — Раздел 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на тот факт, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак.Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации и вентиляции. Утечки воздуха через дымоходы, вентиляционные отверстия, водопроводные трубы и электрические коробки на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью. Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Если вы модернизируете чердак, прочтите весь этот раздел, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ЧЕРДАКАМ

Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы. Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость. Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы.В противном случае или при отсутствии доступа вы можете вырезать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой одно отверстие меньше, которое необходимо герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно. Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Части 5.4, тесные чердаки, соборные потолки и плоские кровли.

Оценки

Помимо проверки структурных проблем, проверьте состояние каркаса крыши, обшивки, отделки, потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль. Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила. Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией.Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или гидроизоляции. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или в дымоходе и протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На одних чердаках работать легче, чем на других

Изображение большего размера

Влага также может поступать из дома и выноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха.Типичные проблемные области возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников в горшках. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

Проверьте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Некоторое образование наледи следует ожидать, но если оно особенно сильное (10 мм [2 дюйма]).] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

Изучите существующую изоляцию на предмет типа, состояния (сухой, влажный, компактный и т. Д.), Средней глубины и покрытия. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Часть 1.4, Соображения по охране здоровья и безопасности).

Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства. Сравните это с рекомендуемыми значениями изоляции в части 2.2, Контроль теплового потока.

Убедитесь, что изоляция распределена равномерно и что есть покрытие по всей глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами.В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

Существующие воздушные и пароизоляционные барьеры

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя. В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватой на основе крафт-бумаги или слоями краски. В более новых домах обычно есть пароизоляция из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

Если есть воздушный барьер, найдите его и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и герметизировать эти области. Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было предупреждено ранее.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить.Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не проникал влажный воздух.

Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания. Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Не допускайте попадания горючих веществ в дымоход из кирпичной кладки

Изображение большего размера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание.Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью.

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Изображение большего размера

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

• Грозовой хомут (только с зажимом, без пломбы)
• 75 мм (3 дюйма.) воздушное пространство
• Воздухо- и пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
• Противопожарная защита установлена ​​снизу
• Накладка на потолок
• Радиационный барьер для сохранения дистанции до горючего материала
• 75 мм (3 дюйма) над изоляцией
• Высокотемпературная герметизация

Дымоходы металлические

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма).), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную перегородку к воздухо- и пароизоляции негорючим герметиком. Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой изоляции, которую необходимо добавить. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика в верхней части экрана.

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер.

Изображение большего размера

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

Фанерный ящик диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; герметизируйте все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например.г. для прибора на 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

Электроустановки

Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание). При наличии сомнительной проводки или корродированных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

Встраиваемое освещение

Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать причиной возгорания, если их покрыть изоляцией.Замените одобренными герметичными утопленными приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.

Помет животных

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимую по воздуху плесень, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелое заболевание. Дополнительную информацию см. В части 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Изображение большего размера

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Водопроводная труба

Хомут

Плотная полиэтиленовая лента (внахлест, заделка акустическим герметиком и скоба к потолку)

5.1.3 Воздушное уплотнение

Уплотнить следующие области:

• Вокруг водопровода и любых других труб. Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
• Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердачный пол и верхние панели перегородок и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, о том, как обращаться с встроенным освещением.
• Вокруг воздуховода, который выходит на чердак изнутри дома. Герметизируйте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой. Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от раздавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
• На стыке потолка и внутренних перегородок отодвиньте изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
• В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте все открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
• Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
• Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
• По краю общих стен. Часто существует зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов

Изображение большего размера

Рисунок 5-7 Герметизация электрического ящика
(Примечание: См. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических ящиков освещения.)

Закупорка вдоль зазоров наверху внутренних стен

Заполнить отверстия вокруг электрических проводов герметиком

Толстый полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

Электрический шкаф

5.1.4 Вентиляция

Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер.После герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак. Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Изображение большего размера

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому его необходимо увеличить, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.).) и с перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их чистую площадь. В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака. Отношение площади вентиляции к площади потолка должно быть примерно от 1 до 300.

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги.Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному потреблению энергии. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих частях подробно описан лучший подход в зависимости от типа мансарды.

5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на балки чердака.

Жесткая вспененная плита на карнизе для вентиляции.

Изображение большего размера

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

• концентрат на воздушном уплотнении
• установить полиэтилен поверх балок
• установить полиэтилен между лагами
• Распылительная пена между балками (нанять подрядчика)
• распыляемая пена под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

Первый вариант наиболее практичен, поскольку установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и первоначальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

Если модернизация мансарды завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

Рекомендуется покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

Изображение большего размера

См. Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

Установить полиэтилен поверх балок

Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымовых труб, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите слой теплоизоляции как минимум в два раза выше пароизоляции (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней пластине стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Распыляемая пена или изоляция из жестких плит могут помочь восполнить пробел в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

Установить полиэтилен между балками

Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком трудным, установите между балками перекрытия полиэтиленовый воздушный барьер или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Обрежьте пенопласты так, чтобы они плотно прилегали к фермам. Все края, зазоры и стыки зашпаклевать. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; тщательно заклейте их, чтобы барьер оставался непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по всей их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Распылительная пена между балками

Подрядчики по монтажу пены могут укладывать пену с закрытыми порами между балками для обеспечения воздушной герметичности и одновременной изоляции потолка. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

Распылительная пена под крышу

Этот подход предполагает укладку аэрозольной пены с закрытыми ячейками непосредственно под поверхностью крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это устраняет вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но его нельзя проводить без разрешения инспектора по строительству, а затем использовать только сертифицированного подрядчика по монтажу распылительной пены, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего будет положить изоляцию из войлока в пространство балок, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или затрудненных пространствах.

Изоляция из батата или одеяла

Плотно, без сжатия, установите изоляцию между балками потолка.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

• Приклад концы ватина максимально плотно прилегают друг к другу.
• Батты должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания воздушного потока оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым промежутком между стропилами, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
• Изолируйте над и под поперечными распорками, разрезая или разрезая войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. Вы также можете разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
• Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями утеплителя не было зазоров.
• Заполните все неудобные места или щели кусками войлока или неплотным наполнителем.
• Наносите изоляцию одеялом так же, как и войлоком. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло
.

Сыпучая изоляция

• Сыпучую изоляцию можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эту задачу может выполнить домовладелец с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
• Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
• Заполните все укромные уголки и трещины.
• На карнизе не перекрывать вентиляцию.Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
• Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг люка чердака, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
• На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить количество необходимых сумок.
• Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте желаемое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. На них должна быть указана площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемые значения теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
• Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
• Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Часть 5.1, Общие положения для всех чердаков).
• Не закрывайте встраиваемые осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия в потолке

Изображение большего размера

Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

Изображение большего размера

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Изображение большего размера

Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Изображение большего размера

5.2.4 Вентиляция

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов должны быть вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками, чтобы отражать ветер, поднимающий крышу, и предотвращать проникновение воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

Различные виды вентиляции

1. Вентиляционные отверстия на потолке
2. Вентиляционная решетка со двускатным концом
3. Коньковая отдушина
4. Вентиляционная решетка

Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

Изображение большего размера

5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими частями, которые могут затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующей части даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

5.3.1 Контроль воздуха и пара

Если у вас есть доступ на чердак, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в части 5.2, Легкодоступные чердаки.

В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и заклеит его на месте конопаткой или распыляемой пеной.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половицами и нижним потолком, при этом обеспечив установку воздушного барьера.

5.3.2 Вентиляция

Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно, используя форточки.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не проникал сквозь изоляцию.

Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Вентиляционное пространство в стропильной части позволит воздуху проходить между изолированными участками.

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в детали вдоль стропил, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена ​​к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

5.3.3 Изоляция

Рисунок 5-16 Стены и пол Части полуэтажного этажа должны быть изолированы

Изображение большего размера

Можно использовать аэрозольную пену и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздухо- и пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.

• Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного чердака без отделки; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
• Обрабатывайте торцевые стены, как описано в Разделе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
• Коленную стену можно рассматривать как недостроенный чердак (см. Рис. 5-9) с учетом того, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, запаянных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений, а также нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление части стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить как колено.
• Часть между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую крышу в Части 5.2.2, Сконцентрируйтесь на воздушном уплотнении, subPart Распылитель пенопласта под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
• Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
• Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о том, чтобы добавить жесткую плиту непосредственно к потолку, а затем герметизировать и накрыть гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
• Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток при одновременном улучшении тепловых показателей.

Слуховые окна

Многие дома в 1 ½ или 2 ½ этажа имеют мансардные окна. Стены слухового окна могут быть утеплены войлоком, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной вдувной изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

Доска пола

В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незавершенным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить черновое пространство путем вдувания плотной рыхлой изоляции через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендованных производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного изоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.

5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАКИ, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

Узнайте о методах изоляции сложных участков.

5.4.1 Мансарда тесная

Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работы в нем:

• Выполните изоляцию поверх существующей крыши (см. Часть 5.5, Ледяные дамбы).
• Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
• Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если его еще нет, установка изоляции должна быть приемлемой, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные осветительные приборы, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности возгорания.

Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за трудности создания надлежащего воздушного потока.Если крыша выступает за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

Во многих домах с тесным чердаком нет карниза. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить, не устанавливая дополнительных форточок.

Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется проветрить пространство, тщательно закрыть все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам стенки колена Деталь

Изображение большего размера

Рисунок 5-18 Каждая часть имеет свою собственную перекрестную вентиляцию

Изображение большего размера

Рисунок 5-19 Вентиляция между деталями через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропилах Деталь

Изображение большего размера

5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть какая-то изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит потратить время на повышение уровня изоляции, существует ряд вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском либо проблем с влажностью, либо тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается технология, включающая выдувную изоляцию.

Часть 5.6, Реконструкция и ремонт, обсуждает внутренние и внешние модификации, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

Этот подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Тем не менее, высокая плотность изоляции в сочетании с комплексным воздушным уплотнением должны значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок закрыты снизу.Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах. Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если только вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно собираются на нижнем крае крыши и в желобах. Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и возвращается назад, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

Ледяная плотина обычно возникает, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор.Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает обшивку крыши, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит выступ.

Если воздух и свес ниже нуля, вода на крыше замерзает и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, расположенный с южной стороны, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторможенность обледенением.

5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо запечатанный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных дамб. Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

Один из способов найти участки, подверженные ледяным завалам, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу полутораэтажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком. Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке.Лучшая профилактика обледенения — закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю мансардного этажа.Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин от льда.

Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла. Пена для распыления идеальна, поскольку она обеспечивает как воздушное уплотнение, так и изоляцию. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола 25 мм (1 дюйм.) от обшивки, чтобы поддерживать вентиляционное пространство, а затем заполнить изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Изображение большего размера

5.5.4 Кафедральные потолки

Ледяные дамбы на крышах с высокими потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ. Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно, улучшение вентиляции крыши.Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

5.5.5 Установка новой крыши

При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану. Хорошо герметизированная крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика.Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных дамб — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах. Эти мембраны не останавливают ледяные дамбы, но предотвращают протекание воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и, возможно, повреждение черепицы и желобов.

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

• Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают утомление на большинстве крыш.
• Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши от фундамента.
• Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба приведет к повреждению поверхности крыши.
• Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
• В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

Для большинства домов предпочтительным решением является не допускать попадания тепла на чердак с помощью герметизации и теплоизоляции.

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть сложно достичь рекомендуемых высоких значений RSI на чердаке. Если вы решите достроить чердак, проверьте требования местных норм и выполните следующие действия:

Рисунок 5-23 Балки воротника или хомуты обеспечивают дополнительную поддержку

Изображение большего размера

• Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23).Эти стяжки обеспечат структурную опору как для крыши, так и для нового потолка.
• Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку. По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может возникнуть ледяное заторможение. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое пространство стропил до самого карниза и поверх внешней стены.Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте вентиляционные отверстия на крыше в неотапливаемых частях чердака.
• Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
• Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы добавить обвязку к основанию стропил и стойкам стен, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно).После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна находиться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки. Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара.В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
• Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением непрерывной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции. Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

5.6.1 Подвесной потолок

Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Изображение большего размера

Там, где высота потолка достаточна, строительство подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта. Ниже приведены несколько вариантов:

• Постройте новый потолок сразу под существующим потолком.Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
• После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции.Перекрестите существующие стропила или расширите полость стропил с помощью бруса 2 x 4 и фанерных вставок (см. Рисунок 5-24).

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен при строительстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

• Прикрепите жесткую изоляцию из плит непосредственно к конструкции существующего потолка механическим способом.Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция плит выполняет функцию воздушного барьера, плотно прилегайте плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приборы, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

5.6.2 Добавление новой крыши

Изоляция также может быть добавлена ​​поверх существующего потолка или крыши.Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, кровельного покрытия и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

Изображение большего размера

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу, чтобы обеспечить воздухо- и пароизоляцию, следуя правилу 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой аэрозольной пены с закрытыми ячейками или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

Важно изолировать (т.е. заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход — нанять подрядчика по производству пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

Другой метод — возвести существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее термоизоляцией или неплотной изоляцией, которая вдувается. Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.

Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (так называемых прогонов), которые перекрывают длину крыши.После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостиков. Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

Назад: Раздел 4: Комплексный контроль утечки воздуха Далее: Раздел 6: Изоляция подвала

Полное руководство по утеплению чердака

Утеплитель из вспененного распылителя

За последние 20 лет популярность утеплителей из распыляемой пены значительно выросла и не зря. Он имеет очень высокое значение сопротивления теплопередаче на дюйм по сравнению с другими изоляционными материалами, такими как стекловолокно, минеральная вата и выдувная изоляция. Это высокое значение R в сочетании со способностью обеспечивать отличное уплотнение воздуха помогает многим подрядчикам, специализирующимся на строительстве новых зданий, удовлетворять более строгие требования к герметизации, предъявляемые сегодня строительными нормативами.

Пена для спрея с открытыми ячейками

• Значение R: 3.5 на дюйм
• Стоимость от 1 до 1,25 доллара за SF

Самый доступный из вариантов распыляемой пены, распыляемая пена с открытыми порами, используется во многих областях, таких как крыши, стены и потолки. Пенопластовая изоляция с открытыми порами значительно расширяется при установке и довольно мягкая на ощупь, в отличие от пены с закрытыми порами. Пена с открытыми порами также является паропроницаемой, что означает, что она не считается пароизоляцией, и на нее необходимо нанести пену. Паропроницаемость аэрозольной пены с открытыми порами означает, что она может впитывать и удерживать воду, что может представлять реальную опасность.В случае утечки пена с открытыми порами впитывает воду и удерживает ее у элементов каркаса и обшивки, способствуя появлению плесени и гниению.

Итог: это отличный и доступный вариант изоляции, когда нет шансов проникновения воды, но вы бросаете кости, если думаете, что она может намокнуть.

Распылительная пена с закрытыми порами

• R-значение: 6,5 на дюйм
• Стоимость от 2 до 3 долларов за SF

Распыляемая пена с закрытыми порами — король изоляции, когда речь идет как о R-ценности на дюйм и стоимость.На самом деле ничто другое не может сравниться с этим. В отличие от своего кузена с открытыми порами, распыляемая пена с закрытыми порами не является паропроницаемой и не удерживает воду. Это делает его отличным вариантом в случае проникновения воды. Он также включает связующие и клеи во многих областях, которые помогают буквально склеивать структуру. Его прочность может помочь предотвратить подъем при нанесении на настил крыши и обеспечить прочность конструкций на сдвиг. Одним из недостатков является то, что часто вспенивающими агентами для пен с закрытыми порами являются гидрофторуглероды, которые не так хороши для матери-природы.

Итог: это дорого, но ничего себе, это даст вам структурно прочное и хорошо изолированное здание.

Лично я предпочитаю изоляцию из распыляемой пены для нового строительства, это отличный вариант (при правильном применении, поскольку ошибка пользователя во время установки может привести к катастрофическим результатам. Подробнее здесь). Что касается исторических зданий и реконструкций, я не фанат, потому что дизайн старых домов, особенно исторических по своей природе, никогда не предназначался для этого типа изоляции и может вызвать проблемы с производительностью.

Распыляемая пена НЕобратима, что является серьезной проблемой для исторических зданий и может нанести непоправимый ущерб исторической ткани.

Жесткая изоляция из пенопласта

Не вся изоляция из пенопласта представляет собой распыляемую пену. Жесткая изоляция из пенопласта — еще один вариант изоляции, который следует учитывать, тем более что, в отличие от распыляемой пены, она легко обратима, что является большим плюсом для исторических сооружений. Утеплитель из жесткого пенопласта бывает нескольких разновидностей, и, конечно же, существуют разные производители каждого типа.

Все эти варианты изоляции из жесткого пенопласта обычно продаются в виде листов 4 × 8 различной толщины от 1/2 ″ до 2 ″, так что вы можете выбрать лучший вариант для своего дома.

• R-значение: 3,8 на дюйм
• Стоимость: от 0,26 до 0,32 доллара за SF

Пенополистирол (EPS), часто известный как пенополистирол, был популярен для годы. Он так же хорошо изолирует кофейные чашки, как и старые дома. Хотя у него может быть самое низкое R-значение среди вариантов жесткого пенопласта, он также имеет самую низкую стоимость из всех, о которых мы упоминали до сих пор.Появились новые продукты из пенополистирола высокой плотности, которым удалось поднять R-ценность и преуспеть в наружных применениях.

• R-значение: 5 на дюйм
• Стоимость: от 0,38 до 0,45 доллара за SF

Жесткий пенопласт из экструдированного полистирола (XPS) обычно имеет синий или розовый цвет и не такой жесткий, как другие утеплители из пенопласта, что, на мой взгляд, придает ему большую универсальность. XPS не имеет проблем с поглощением воды, в отличие от полиизо, что является еще одной отметкой в ​​столбце плюсов для XPS.Обычно он не покрывается фольгой, как два других типа жесткого пенопласта, упомянутые здесь.

• R-значение: 6,8 на дюйм
• Стоимость: от 0,65 до 0,75 доллара за SF

Полиизоцианурат (сокращенно полиизо) имеет наивысшее значение R и (что неудивительно), соответственно, высочайшая стоимость для любого жесткого утеплителя. Его R-значение имеет тенденцию снижаться с течением времени с воздействием. Обычно продается с излучающим барьером из фольги с обеих сторон, вы также получаете преимущество остановки лучистого тепла с помощью этой пены.О лучистой теплопередаче читайте здесь! Полиизо — это, по сути, картонная форма спрея с закрытыми порами, о котором мы говорили в первом разделе.

Жесткая изоляция из вспененного материала — это не то, что вы режете и вставляете в отсеки для стоек, например, стекловолокно или минеральную вату. С внешней стороны каркаса лучше всего установить жесткий пенопластовый утеплитель, а затем поверх него установить сайдинг. Это может быть особенно сложно и дорого при модернизации установок.

Установка на настил в рамках проекта по замене кровли часто имеет наибольший смысл и обеспечивает максимальную окупаемость.Если перед установкой новой черепицы вы собираетесь увеличить высоту крыши на 2 дюйма за счет настила из жесткого пенопласта, вам нужно будет внести некоторые изменения в карниз и облицовку, но это можно сделать способами, которые нельзя t слишком сильно влияют на внешний вид дома.

Radiant Barrier

Хотя технически это не изоляция, радиационный барьер является важной частью любого плана изоляции чердака, особенно в жарком климате. Обычно он поставляется в рулонах из материалов, похожих на алюминиевую фольгу, иногда простых, а иногда с пузырьками, как упаковочные материалы.Излучающий барьер технически не имеет значения R, потому что, в отличие от изоляции, его основная задача — отражать лучистое тепло обратно наружу.

Это недорогое дополнение, если вы живете в жарком климате, потому что обычная изоляция практически ничего не делает, чтобы остановить лучистое тепло.

Неправильный способ утепления

Утепление старых домов — спорная тема среди владельцев и реставраторов старых домов. Раньше я был одним из тех, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно.Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавлять изоляцию в старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной неплотности ограждающей конструкции дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

• Гниль древесины — Древесина может намокнуть без проблем, но оставьте ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению.Вы должны удалить постоянный источник воды.
• Отслаивающаяся краска — Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но причина обычно связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево. Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.
• Плесень — Черный, зеленый, коричневый, на самом деле не имеет значения, какого он цвета, никто не хочет, чтобы это было в их доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (вы догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома — это счастливые дома. Мокрые дома… не очень счастливы. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

Начнем с основ. Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое.Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать участок, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

Начало на чердаке

Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от вложенных средств, а именно с чердака всегда .Я скажу это еще раз. ВСЕГДА чердак! Надеюсь, я все понял.

Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж — отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее.

Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть.Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

Оставьте стены в покое

Не утепляйте стены. Что?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

Есть несколько креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для тех, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, — это если вы удалите весь сайдинг и наложите новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и так оно и есть. Такие переоборудования с полным энергоснабжением дороги, но на самом деле это единственный безопасный способ.

Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить свои стены изоляцией.

Что насчет пространства для сканирования?

Изоляция под полом — отличный способ согреться с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

Укладка минеральной ваты между балками пола требует много работы из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно — излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

Сколько мне нужно изоляции?

Для большинства климатических условий добавление толстого слоя изоляции на чердаке обеспечит максимальную отдачу от вложенных средств. Сколько вам нужно утеплителя? Для большинства районов страны R-30 — это абсолютный минимум, но вам определенно следует увеличить его, особенно в более холодном климате. Мы поговорим подробнее об теплоизоляции для жаркого и холодного климата через минуту.

Щелкните карту ниже, чтобы увидеть рекомендуемые значения R для вашего региона.

Изоляция для холодного климата

Существуют определенные методы, которые лучше всего работают в более холодном климате, и особые соображения, если вы живете в районе, где вы отапливаете свой дом больше, чем охлаждаете его.

Горячий или холодный климат, воздухонепроницаемость — это слон в комнате, на который часто не обращают внимания. Да, воздушное уплотнение — это не изоляция, но, на мой взгляд, это НАМНОГО важнее. Старые дома дышат, и в какой-то степени это хорошо, но слишком много чего-либо нехорошо, и у большинства старых домов очень легко можно было бы затянуть оболочку без проблем с развитием.

Крыша

Когда дело доходит до теплоизоляции для холодного климата, холодная крыша — замечательная вещь. Вы хотите, чтобы нижняя сторона вашей крыши была достаточно хорошо изолирована, чтобы не допустить тающего снега, который приведет к ледяным завалам и другим не очень забавным проблемам. Тепло поднимается, и без достаточной изоляции под вашей крышей вы будете терять все это драгоценное (и дорогое) тепло из верхней части дома.

В северных частях страны (зоны 5-8) EnergyStar рекомендует утеплять чердак примерно до R49-60.Это тонна теплоизоляции, но она вам нужна в этом холодном климате. Это означает 14-18 дюймов изоляции, если вы используете традиционные материалы, такие как стекловолокно.

В жарком климате изоляция чердачного этажа — это все, что действительно необходимо, но в холодном климате вы хотите, чтобы эта крыша оставалась холодной, чтобы избежать ледяных проколов, что означает жесткую пену на палубе, распыляйте пену на нижней стороне крыши. настил или несколько слоев стекловолокна или войлока из минеральной ваты под настилом.

Двери и окна

Это простые решения с множеством доступных вариантов постоянной и временной герметизации.Попробуйте эти простые способы закрыть окна и двери и предотвратить сквозняки.

Дымоходы

Следующее, о чем следует подумать, когда дело доходит до герметизации сквозняков, — это дымоход. Есть ли дымоход и достаточно ли он закрывается, чтобы ваш теплый воздух не вылетал за крышу? Убедитесь, что он открыт для огня и закрыт, как только угольки погаснут. Многие люди оставляют его открытым на всю ночь после пожара, и этот холодный воздух вливается прямо. из большого места приходят сквозняки.Снаружи дома заделайте все эти отверстия заделкой. Подумайте о том, чтобы добавить что-то вроде этих прокладок на розетки и выключатели света, потому что они по сути представляют собой большие отверстия, прорезанные в ваших стенах.

Плинтусы

Стык между стеной и полом, как известно, плохо влияет на сквозняки. На большинстве старых домов нанесено достаточно слоев краски, и это не проблема, но если вы заметили, что стык между плинтусом и штукатуркой не заделан, заделайте его и покрасьте.

Изоляция для жаркого климата

В отличие от холодного климата температура крыши не так важна на юге. Конечно, более прохладный чердак означает более долгую жизнь вашей плохой черепицы, но с этим можно справиться с помощью надлежащей вентиляции чердака. Жестокое солнце южных штатов приготовит вам чердак и превратит его (буквально) в печь. Хороший вариант для юга — установить излучающий барьер на нижней стороне крыши, чтобы бороться с сильным тепловым излучением, которое получают южные штаты, чего нет в северных штатах.

После этого пора сосредоточиться на полу чердака, если он еще не закончен. Если у вас есть готовый чердак, то внимание должно быть сосредоточено исключительно на нижней стороне крыши, как у северян, но для тех из нас, у кого есть открытые и недостроенные чердаки, каждый дюйм — это честная игра.

Для этого я рекомендую вдуваемую изоляцию. Это очень дешево, легко установить и творит чудеса, снижая счета за электроэнергию. Вы можете загрузить на чердачный этаж столько утеплителя, сколько сможете, за очень небольшие деньги, как мы обсуждали ранее.

Однако есть пара вещей, на которые следует обратить внимание при утеплении чердачного этажа:

1. Электропроводка с ручкой и трубкой — Если у вас все еще есть активная проводка с ручкой и трубкой, не трогайте и не накрывайте ее изоляцией — вот как загорается Начало. Вызовите электрика и немедленно удалите его. Прочтите об опасностях Knob and Tube здесь.
2. Airflow — Убедитесь, что ваша изоляция не блокирует воздушный поток, будь то вентиляционные отверстия на потолке, фронтальные вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия конька и вне конька.На чердаке нужно дышать, чтобы ваш дом был здоровым.

Как установить выдувную изоляцию

Давайте поговорим о гайках и болтах. Для выполнения работы вам потребуются следующие вещи:

• Целлюлоза или стекловолокно (да!)
• Выдувная машина
• Защитные очки
• Перчатки
• Респиратор или респиратор

Целлюлозная изоляция не представляет опасности для здоровья , но установка вдуваемой изоляции создает пыльный беспорядок, и вам нужно защитить глаза и как можно больше не вдыхать воздух, наполненный пылью.Вам также не нужно беспокоиться о том, чтобы носить длинные рукава, поскольку целлюлоза не вызывает зуд, как стекловолокно.

Я уверен, что и в других магазинах бытовой техники есть аналогичные предложения, но я должен отдать должное Home Depot на этом. Они дадут вам бесплатную аренду воздуходувки, если вы купите 20 или более пакетов изоляции. Неплохо!

Воздуходувка поставляется с длинным шлангом, поэтому вам не придется тащить ее по лестнице, если вы не хотите (что я не рекомендую, потому что эта штука — тяжелый зверь).

Установить воздуходувку довольно просто. Вы просто присоединяете шланг, вставляете его в розетку и загружаете изоляцию в бункер. Вам понадобится помощник, который будет загружать пакеты в машину, пока вы используете шланг, чтобы направлять изоляцию в нужное место, иначе вы будете ползти обратно к бункеру каждые 5 минут.

Вам нужно будет уложить целлюлозу по всему чердачному полу, начиная с самых дальних частей и продвигаясь обратно к выходу.Такой способ выдувания изоляции дает так называемую «неплотную изоляцию».

Сила насыпной насыпи заключается в ее способности замедлять передачу воздуха и тепла через толстое пушистое одеяло, в которое вы вдыхаете. Это отличается от методов установки «плотной упаковки», которые немного сложнее.

При этом ваша цель — создать максимально пушистое покрытие из целлюлозы. Не взрывайте его и не пытайтесь упаковать. Со временем он немного осядет, поэтому всегда заполняйте больше, чем вы думаете.Когда я говорю: «Заполните больше, чем вы думаете, — это будет большим», потому что фактор расчетов в течение первых 6 месяцев или года велик! Я потерял около 4 дюймов для урегулирования и хотел бы установить больше.

Я бы порекомендовал минимум 10 дюймов рыхлой засыпки для чердачного этажа, что должно дать вам оценку R-30. Но, как я сказал ранее, если вы собираетесь это сделать, вы можете сделать это правильно и добавить столько, сколько сможете.

Сколько стоит?

Чтобы дать вам представление о том, сколько теплоизоляции вам понадобится, GreenFiber разместила на своем веб-сайте таблицу покрытия, которая поможет вам выполнить вычисления.Я обнаружил, что диаграмма в значительной степени правильная.

Для моего дома 1300 SF я решил получить рейтинг R-36, для которого в моем случае требовалось около 45 мешков. Я мог бы сделать больше, но у нас уже есть аэрозольная пена на нижней стороне крыши, так что на чердаке у меня накопилось около R-43, что намного выше того, что рекомендуется для нашего климата Флориды.

Мне потребовался один полный, очень грязный день, чтобы все сделать, и это обошлось мне в 581,33 доллара. За эту цену я могу легко вернуть эти деньги за счет экономии энергии в течение первого года.По прошествии первого года это деньги в моем кармане! Итак, если вы еще этого не сделали, утеплите чердак.

Как установить утеплитель из батата

Изоляция из батата — одна из наиболее распространенных форм изоляции чердаков на рынке. Его также достаточно легко установить, так как он поставляется в корпусах стандартного размера, которые предназначены для размещения в отсеках для шпилек стандартного размера. То есть, если в вашем старом доме стандартное расстояние между стойками, например, 16 или 24 дюйма.C., но если вы похожи на большинство старых домов, это не тот случай, который усложняет задачу, чем могла бы быть. Это означает, что вам, вероятно, придется приобрести более широкую версию и обрезать ее, чтобы она соответствовала вашим размерам.

С лицом или без лица?

Батты бывают двух видов. С лицом или без лица. Лицевые войлоки имеют основу из крафт-бумаги с одной стороны, которая имеет маленькие крылышки, которые можно накладывать на шпильки, что позволяет очень легко прикрепить войлок на месте. Лицевые войлоки всегда следует устанавливать так, чтобы бумага была обращена к жилому пространству, так что имейте это в виду.

Войлок без облицовки — это просто изоляция (стекловолокно, джинсовая ткань, минеральная вата и т. Д.) Без бумаги и требует чего-то еще, чтобы удерживать их в отсеке для шипов. Самый простой способ, который я нашел, — это прибить ремешок к лицевой стороне шпилек через каждые пару футов, чтобы удерживать войлок на месте.

Итак, какой тип выбрать? Faced, конечно, легче установить, но облицовка предназначена не для вашего удобства, а для того, чтобы действовать как пароизоляция, чтобы влага из воздуха не попадала на вашу изоляцию и не вызывала плесень и плесень.Если вы добавляете изоляцию там, где в то время не было облицовки, имеет смысл, но если они уже установлены, скажем, на полу вашего чердака лицевой стороной вниз к гипсокартону, как и должно быть, а затем покупать немного более дешевую не облицованную плитку. batts имеет больше смысла, потому что вам не нужен и не нужен дополнительный пароизоляционный слой.

Советы по правильной установке батончиков

Стекловолоконная изоляция должна оставаться пушистой, чтобы работать наилучшим образом. Когда он уплотняется, он теряет свою эффективность, поэтому убедитесь, что вы не забиваете изоляцию в отсеки для шпилек волей-неволей.Справляйтесь с препятствиями, такими как трубы и провода, вырезая каналы в стекловолокне, чтобы оно окружало препятствие, а не давило на него.

Обрежьте электрические коробки так, чтобы вокруг них было ровное окружение из стекловолокна, вместо того, чтобы устанавливать без изменений и оставлять зазоры вокруг коробки.

Нарезать войлок по длине или ширине довольно просто с помощью одного небольшого трюка. Положите кусок фанеры поверх войлока, чтобы сжать его на полу, а затем с помощью бритвенного ножа обрежьте войлок, как вам нужно.Попытка разрезать несжатые войлоки разочаровывает и неэффективна, поэтому этот небольшой трюк поможет избежать разочарования, а фанера также обеспечивает хорошую прямую кромку, которую можно использовать в качестве ориентира.

Выводы

Изоляция чердака — безусловно, самая важная часть вашего плана изоляции, независимо от того, живете ли вы в жарком или холодном климате. Здесь вы можете добиться максимальных результатов в использовании энергии за наименьшие деньги и с наименьшими потенциальными проблемами.

Теперь вы знаете материалы и цены.Вы знаете, где утеплить, а где нет. Вы подсчитали экономию и составили план. Некоторые из них могут быть проектами «сделай сам», а некоторые могут быть чем-то, для чего вы нанимаете профессионала, но теперь у вас есть план. У тебя ведь есть план?

Поверьте мне, чем раньше вы начнете планировать изоляцию чердака, тем скорее вы сэкономите, поэтому, хотя лучшее время для утепления чердака было 10 лет назад, второе лучшее время — сегодня!

Как утеплить чердак: полное руководство

Через плохо утепленный чердак может уходить до 25% тепла вашего дома.Не менее важно то, что неправильно изолированный чердак может привести к образованию ледяных плотин, что в конечном итоге приведет к дорогостоящим утечкам и опасным структурным повреждениям вашего дома.

Вызов профессионала для утепления чердака может быстро оказаться дорогостоящим, но защита вашего дома и сокращение счетов за электроэнергию до 30% стоит того, чтобы внести изменения. При наличии подходящих инструментов и немного терпения утепление чердака — это работа, о которой вы можете позаботиться сами. Это руководство покажет вам, как безопасно и эффективно утеплить чердак.

7 вещей, которые нужно знать о том, как утеплить чердак

Изоляция мансарды — это работа, которую можно выполнить без профессиональной помощи. Однако этот проект не следует начинать без надлежащих инструкций, мер безопасности и оборудования. Это полное руководство по утеплению чердака включает:

1. Разница между утеплением чердака с отделкой и без отделки
2. Надлежащие техники безопасности и инструменты
3. Расходные материалы, необходимые для завершения проекта теплоизоляции чердака
4. Как узнать необходимое количество изоляции
5. Начало работы с надлежащей подготовкой чердачного помещения
6. Наше пошаговое руководство, как утеплить чердак, если он еще не закончен
7. Наше пошаговое руководство по утеплению готового чердака для жилого или складского помещения

Один ключевой момент, который следует учитывать при утеплении чердака: чердак закончен или не закончен?

То, как вы собираетесь использовать чердак, является важным фактором при определении всего, что касается вашего проекта теплоизоляции.Цель утепления вашего недостроенного чердака — сохранить тепло в помещениях под чердаком. С другой стороны, если вы собираетесь использовать чердак в качестве жилого помещения или кладовой, необходимо, чтобы тепло вашего дома попадало на чердак.

Незавершенный чердак должным образом изолирован путем размещения соответствующей теплоизоляции между балками пола и над ними, чтобы изолировать область от жилого пространства внизу. Но готовый чердак бывает другим. Готовый чердак правильно утеплен между стропилами потолка и стойками внешних стен, чтобы предотвратить утечку тепла через крышу и внешние стены вашего дома.

Для каждой работы могут использоваться разные продукты и методы. Наши пошаговые инструкции о том, как утеплить чердак, если он будет законченным или незаконченным, приведены ниже. Независимо от того, какую работу вы берете на себя, не забудьте использовать надлежащие инструменты и процедуры безопасности во время любого строительного проекта.

Жизненно важные методы обеспечения безопасности — часть того, как правильно утеплить чердак

Любой проект по ремонту дома сопряжен с множеством опасностей. Принятие надлежащих мер безопасности и знание всего процесса утепления чердака помогут вам избежать возможных травм при утеплении чердака.Если вы не примете правильных мер безопасности, изоляция чердаков может привести к опасному падению, травмам от различных инструментов или проблемам с кожей, глазами и даже легкими, связанным с неправильным обращением с изоляционными материалами.

Вот что вам нужно сделать, чтобы оставаться в безопасности при изоляции чердака в вашем доме.

• Защититесь от волокон изоляции. Надевайте защитные очки, рабочие перчатки, длинные рукава и брюки, а также респиратор, предназначенный для использования с изоляцией.
• Избегайте ударов и травм.Используйте фонари с батарейным питанием, накладные фонари для мастерских или фары и фонарики для освещения рабочей зоны.
• Не допускайте серьезных травм в результате опасных падений. Разместите широкие доски или фанеру, перекрывающие не менее трех балок пола, чтобы получилась передвижная платформа для ходьбы

СОВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Важно помнить, что «пол» вашего чердака предназначен для поддержки нижнего потолка. Наступить на любую область между балками без дополнительной опоры во время изоляции чердачных помещений может привести к тому, что вы пробьетесь через потолок в комнату внизу.

Подготовка и принадлежности

Перед началом работы убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимые расходные материалы и инструменты. Остановка во время подачи заявки на поездку в местный хозяйственный магазин может не подходить. Необходимые вам инструменты будут зависеть от типа изоляции, которую вы выберете, и конструкции чердака. Тип, который вы выберете, повлияет на общую стоимость изоляции чердака, но важно выбрать тот, который лучше всего вписывается в пространство и обеспечивает соответствующую степень изоляции.Различные типы также требуют различных процедур по утеплению чердака.

Виды изоляции

• Изоляция с неплотным заполнением: эта изоляция из стекловолокна или целлюлозы, как следует из названия, состоит из рыхлых частиц. Для установки требуется машина (которую можно арендовать). Некоторые домовладельцы предпочитают изоляцию с неплотным заполнением, потому что она легко заполняет укромные уголки и трещины и может применяться без необходимости лазать по чердаку.
• Изоляция батта и одеяла: это самый популярный утеплитель среди домовладельцев, которые делают дома своими руками, которые впервые учатся утеплять чердак.Изготовленный из стекловолокна, минеральной или минеральной ваты, он уже имеет пароизоляцию и предназначен для установки между балками или стеновыми стойками. Утеплитель одеяла можно легко разрезать канцелярским ножом, чтобы он поместился на меньшие площади, и укладывается вручную.
• Пенополиуретан напыляемый: напыляемая изоляция наносится с помощью машины и часто требует профессиональной установки, поэтому мы не обсуждаем, как изолировать чердак с помощью этого материала. Напыляемая изоляция обычно используется во время строительства домов на стенах и потолках чердаков, которые будут отделаны для использования полезного пространства.

Дополнительные расходные материалы

• Средства обеспечения безопасности (указанные выше)
• Аренда машины для сыпучей изоляции
• Пароизоляция (если вы применяете неплотную изоляцию там, где вся старая изоляция удалена)
• Универсальный нож
• Распыление герметика или герметика для заполнения зазоров
• Металлический фартук, если в вашем доме дымоход

Сколько изоляции мне нужно, чтобы утеплить чердак?

Важная часть знания того, как изолировать чердак, — это знать, какой уровень изоляции должен иметь пространство.Требования к толщине изоляции зависят от климата. Любая неповрежденная изоляция, которая у вас уже есть на чердаке, будет способствовать полной теплоизоляции чердака после завершения работы.

Что такое R-Value?

Изоляция измеряется термическим сопротивлением или его значением R. R-значение изоляции чердака определяется материалами, использованными для ее создания, толщиной материала и его плотностью. Проще говоря, чем выше коэффициент сопротивления изоляции чердака, тем эффективнее будет ваша изоляция.Как правило, многослойная изоляция увеличивает R-значение изоляции чердака. Однако, поскольку рыхлая изоляция сжимается под действием собственного веса, значение R увеличить сложнее.

Определение размера изоляции для покупки

Чтобы решить, какая изоляция вам нужна, сначала подумайте о своем климате. Для жаркого климата требуется минимальный рейтинг R-30, а для умеренного климата — R-38. Если вы живете в холодном климате, то вам нужен рейтинг R-49 минимум. После того, как вы определились с желаемым значением R, измерьте квадратные метры вашего чердака.Прежде чем рассчитывать необходимое количество изоляции, важно проверить качество имеющейся изоляции. Удалите всю сжатую изоляцию, имеющую пятна от воды или плесень.

Чтобы рассчитать R-значение существующей изоляции, с помощью рулетки измерьте глубину между балками в дюймах. Каждый тип утеплителя немного отличается. Узнайте, какой у вас тип изоляции по внешнему виду, и умножьте начальное измерение на соответствующий номер вашего типа изоляции:

• Стекловолокно с сыпучим наполнителем: (Внешний вид — неплотный наполнитель белого, желтого или розового цвета) Умножьте полученное вами измерение на 2.5, чтобы определить текущее значение R.
• Минеральная вата: (Внешний вид — от темно-серого до почти белого с черными пятнами) Умножьте результат измерения на 2,8 для получения текущего значения R.
• Целлюлоза: (Внешний вид — маленькие серые волокна или плоские кусочки) Умножьте результат измерения на 3,7 для получения текущего значения R.
• Ватин из стекловолокна: (Внешний вид — одеяла из желтого, белого или розового материала с бумажной или фольгированной основой) Умножьте на 3,2 для получения текущего значения R.

Если вы работаете с насыпной упаковкой, используйте информацию на этикетке, чтобы определить, сколько пакетов вам понадобится.Для рулонов теплоизоляционного полотна вы определите необходимое количество рулонов по длине и ширине продукта, который вы выберете. Всегда покупайте дополнительный пакет или рулон утеплителя, чтобы не закончиться в середине проекта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Если ваш дом был построен до 1990 года, а текущая изоляция выглядит зернистой, рыхлой и блестящей, возможно, она содержит асбест. Этот тип изоляции должен снимать только профессионал.

Как утеплить чердак: начало работы

Чтобы правильно утеплить чердак, важно правильно подготовить пространство.Выполните следующие действия, чтобы максимально эффективно использовать теплоизоляцию чердака.

1. Устраните любые протечки в крыше перед установкой новой изоляции, чтобы предотвратить повреждение водой.
2. Создайте зону безопасности (построив небольшую коробку) вокруг открытых осветительных приборов, чтобы предотвратить опасность возгорания. Изоляция не должна напрямую касаться какого-либо электрического оборудования или компонентов.
3. Если в вашем доме выхлопные газы выходят на чердак, выделите время, чтобы направить эти пары наружу. Это поможет избежать попадания влаги на новый утеплитель.
4. Определите расположение потолочных перекрытий или отверстий по краям крыши, которые обеспечивают естественный приток воздуха. Чтобы они не блокировались, прикрепите пластик или пену к нижней стороне крыши рядом с карнизом. Этот шаг также предотвращает образование ледяных плотин на вашей крыше зимой.
5. Уберите с пола все коробки и предметы. Стеллажи или другие решения для хранения на чердаке можно использовать после завершения проекта. Тогда вы сможете хранить несезонное белье, не повредив изоляцию.
6. Заполнить зазоры и сквозняки герметиком или пеной. Общие зазоры включают области вокруг чердачных окон, труб, проводов, вытяжных вентиляторов и воздуховодов. Используйте металлический оклад для зазоров вокруг дымоходов и дымоходов.

Пошаговое руководство по утеплению незавершенного чердака

Установка достаточной теплоизоляции на полу недостроенного чердака — самый экономичный способ утеплить чердак. Этот метод будет препятствием для выхода тепла за потолок.Кроме того, в большинстве домов уже есть изоляция между чердаком и остальной частью дома, поэтому можно легко дополнить существующую изоляцию нужным количеством.

Чтобы утеплить недостроенный чердак, выполните следующие действия:

1. Установите подвижную платформу.

Используйте доски или фанеру, чтобы создать безопасное место для ходьбы. Платформа должна охватывать не менее трех балок пола для устойчивости. Никогда не ступайте между балками на чердаке без безопасной платформы, способной выдержать ваш вес.

2. Обеспечьте влагозащитный барьер.

Примечание. Пропустите этот шаг, если вы добавляете изоляцию к существующей.

Если на чердаке нет теплоизоляции или вы удалили всю существующую изоляцию, вам понадобится влагозащитный барьер между теплым воздухом в вашем доме и более холодным воздухом на чердаке. Большинство строителей или домовладельцев используют полиэтиленовую пленку под неплотной изоляцией.

Изоляция одеяла обычно имеет основу из фольги или бумаги для защиты от влаги. После нанесения первого слоя между слоями утеплителя не должно быть никаких препятствий.Фактически, между этими слоями может образовываться влага, если барьер остается на месте. Когда вы устанавливаете теплоизоляцию, удалите излишки подложки.

3. Изолируйте дверцу люка.

Одеяло-утеплитель — самый простой материал для этой задачи. Отрежьте два слоя утеплителя одеяла, чтобы получилась толстая прокладка. Прикрепите подушку скобами к краям штриховки, чтобы она оставалась на месте. Кроме того, прикрепите уплотнитель вокруг дверцы люка для плотного прилегания.

4. Установите нагнетатель (только для неплотной изоляции).

При установке насыпной изоляции обратитесь к партнеру. Поместите воздуходувку снаружи, рядом с чердачным окном или отверстием для вентиляции, и проденьте прикрепленный шланг на чердак. После присоединения оберните соединительные муфты изолентой, чтобы муфты не расшатывались во время процесса.

Ваш помощник крошит неплотную изоляцию в бункер, пока вы управляете шлангом на чердаке. Этот метод помогает избежать засорения шланга. Прежде чем приступить к работе, создайте барьер вокруг люка, чтобы материал не ускользнул во время работы.Также отметьте несколько ферм на желаемом уровне заполнения, чтобы облегчить обзор во время работы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Аппарат слишком громкий, чтобы разрешить обмен данными между партнерами. Так что имейте в наличии другие средства связи, такие как телефоны или рации.

5. Начните вдоль стены, наиболее удаленной от двери или люка.

Независимо от того, какой тип изоляции вы используете, двигайтесь в обратном направлении, чтобы не загнать себя в угол. Когда вы используете утеплитель, отмерьте и отрежьте кусочки, а затем уложите их между балками.Продолжайте до тех пор, пока вы не уложите изоляцию достаточно глубоко, чтобы покрыть верхнюю часть балок. Если вы используете неплотный утеплитель, вытолкните шланг по направлению к карнизу и сначала заполните эти области.

Кроме того, заполняйте узкие места заранее, чтобы не оставлять зазоров. Для этого разрежьте утеплитель одеяла, чтобы он надежно вписался в пространство. Но будь осторожен; забивание материала в узких углах может привести к образованию воздушных карманов. Если вы используете неплотную изоляцию, прикрепите отрезок трубы из ПВХ к концу шланга с помощью изоленты, чтобы попасть в эти труднодоступные места.

6. Используйте всю свою изоляцию.

Даже если кажется, что вы достигли желаемого уровня, продолжайте применять изоляцию, пока не достигнете целевого значения R. Изоляция сжимается по мере оседания.

Убедитесь, что теплоизоляция вашего одеяла покрывает верхнюю часть всех потолочных балок, чтобы предотвратить утечку тепла и обеспечить необходимую глубину для компенсации оседания с течением времени. Никогда не покрывайте легкую изоляцию более тяжелым материалом (например, хлопком поверх стекловолокна), потому что нижний слой будет сжат.Смыкающиеся края должны быть плотно прилегать друг к другу, но не настолько, чтобы они не сжимали или не сгибали изоляцию.

Равномерно продувайте неплотную изоляцию, пока не дойдете до измерительных линий. Продолжайте добавлять изоляцию после рекомендаций, пока не израсходуете количество пакетов, необходимое для достижения расчетного значения R. Возможно, вам придется использовать грабли, чтобы выровнять неплотную изоляцию.

Дополнительные советы по утеплению чердака

• Если вы используете утеплитель со свободным наполнением, надевайте рубашку с длинными рукавами.Приклейте рабочие перчатки к краям рукавов, чтобы защитить кожу от волокон.
• Добавление новых слоев защитного покрытия перпендикулярно старым слоям может помочь устранить зазоры.
• Управляя шлангом на предмет неплотной изоляции, делайте небольшие движения. Это поможет избежать дополнительного скопления пыли и улучшит видимость.
• Если вы видите зазоры между краями утеплителя одеяла, нарежьте их тонкими полосками.
• Примите душ сразу после дневного перерыва и постирайте одежду после первого ношения.

Пошаговое руководство по утеплению готового чердака

Создание законченного чердака — более крупный и дорогой проект, но окупаемость — дополнительное жилое пространство в вашем доме. Вы по-прежнему можете рассчитывать на такую ​​же экономию энергии. Выполните следующие действия, чтобы утеплить чердак перед завершением полного проекта комнаты.

1. Оцените весь проект, а не только требования к утеплению чердака.

Если чердак никогда не использовался в качестве жилого помещения, возможно, вам придется внести важные структурные изменения, чтобы обеспечить безопасность помещения по назначению.Например, поскольку балки на чердаке без отделки существуют для поддержки нижнего потолка, они могут быть недостаточно прочными, чтобы поддерживать пол. Ваша крыша также потребует другой техники вентиляции, чтобы избежать ледяных плотин. Ваш готовый проект утепления чердака, скорее всего, попадет в одну из следующих категорий:

1. Добавление изоляции к уже готовому пространству, или
2. Строительство изогнутых стен и потолка, которые не повторяют наклонную форму крыши чердака, или
3. Утепление чердака полностью.

2. Выберите тип изоляции, которую вы будете использовать.

Выберите изоляцию, которая обеспечит правильный коэффициент сопротивления R-value, максимально занимая при этом как можно больше места. Плотный изоляционный слой (войлок) может обеспечить достаточный барьер без излишней толщины. Еще один отличный вариант — жесткое пенопластовое покрытие, но проникнуть в чердачное помещение может быть сложнее. Если вы добавляете изоляцию за существующими стенами. продувание изоляции за стенками колен может обеспечить более простое решение.

3.Убедитесь, что пол прочный.

Перед началом работ на недостроенном чердаке проверьте устойчивость балок. Даже если вы используете чердак для хранения вещей, оно может не выдержать веса комнаты. Если в комнате уже есть плиточный или какой-либо другой пол, удалите часть пола, чтобы осмотреть балки ниже. Незаконченные балки чердака обычно имеют размер два на шесть или даже два на четыре. Ваши балки должны быть два на восемь — или даже больше — и строитель должен располагать их на расстоянии не более 16 дюймов (измеряется от центра одной балки до центра другой).

Чтобы довести этаж до нормального уровня, потребуется разрешение на строительство. Тем не менее, это работа, которую может выполнить профессионал или домовладелец, располагающий необходимыми инструментами и знаниями. У ваших балок может быть один из следующих методов армирования:

• Соединение: добавьте перпендикулярные элементы для поддержки системы, которая почти соответствует коду.
• Рифленые балки: прикрепите дополнительные балки непосредственно к существующим балкам, чтобы добавить опору.
• Добавление LVL: Клееный брус хорош для своих размеров.Вы можете добавить его между существующими балками.
• Добавление двутавровых балок: каждая из этих дополнительных балок выглядит как заглавная буква I. Добавьте их над или рядом с существующими балками.

4. Обеспечьте надлежащую вентиляцию.

Если вы работаете в уже готовом помещении, вероятно, у вас уже установлена ​​вентиляция. Поэтому убедитесь, что вы не закрываете вентиляционные отверстия при установке дополнительной изоляции. Если вы собираетесь использовать все пространство чердака с уклоном, вам нужно будет установить воздуховоды, идущие от потолков к коньку крыши внутри стропильного пролета.Если вы устанавливаете утеплитель за коленными стенами, можно установить дефлекторы на потолке.

5. Создайте свое жизненное пространство.

Если вы используете все пространство без добавления перпендикулярных перегородок или плоского потолка, нанесите изоляцию вдоль стропил перед установкой гипсокартона или других одобренных материалов.

Чтобы работать в уже готовом помещении, вам, вероятно, придется удалить гипсокартон с существующих колен, чтобы установить дополнительную изоляцию. Добавление изоляции над существующим потолком также может потребовать помощи профессионала.Если существующая изоляция стен не повреждена, добавьте новую изоляцию, чтобы достичь желаемого значения R.

Если вы строите традиционную комнату на чердаке, создайте стены и каркас плоского потолка в соответствии с местными строительными требованиями. Установите перегородки или защитные барьеры в местах, где изоляция должна проходить между стропилами крыши для обеспечения надлежащей вентиляции. Кроме того, примените изоляцию к плоскому потолку и новым перегородкам, чтобы изолировать новое жилое пространство.

Если вы собираетесь использовать пространство за пределами колен для хранения вещей, возможно, вас заинтересует контроль температуры для ваших личных вещей. В этом случае можно утеплить стропила от потолка до пола.

6. Завершите пространство.

После нанесения теплоизоляции завершите внутренние стены гипсокартоном или другими огнестойкими строительными материалами с соответствующей маркировкой. Затем добавьте желаемое напольное покрытие или ковер. Если вы будете использовать это пространство каждый день, вы также можете подумать о новой лестнице или лестнице для более эффективного входа.

Возможно, у вас нет средств для найма профессионала, но вы все равно сможете воспользоваться преимуществами теплоизоляции чердака, если научитесь утеплять чердак самостоятельно. Независимо от того, почему вы решили утеплить чердак, это поможет вам и вашей семье оставаться в тепле зимой и прохладнее летом. Вы также, вероятно, заметите разницу в своих счетах за электроэнергию и повысите ценность своего дома. Забота о вашем проекте теплоизоляции чердака может показаться большим препятствием, но результат стоит потраченного времени и усилий.

Зарабатывайте от 50 до 500 долларов в месяц, снимая гараж, подъездную дорожку, сарай или другое складское помещение

Найдите место для хранения в вашем районе за половину стоимости единицы самостоятельного хранения

Лучшие варианты утепления чердака для вашего дома

Фото: homedepot.com

Утепление чердака — отличный способ защитить ваш дом от перепадов температур и повреждений, вызванных влажностью.Изоляция также является эффективным способом снижения затрат на отопление и охлаждение. Изоляция действует как барьер, предотвращающий передачу тепла изнутри наружу дома зимой или снаружи внутрь летом.

Опытный домашний мастер может установить большинство типов изоляции, но если вы не знаете, как выполнить эту задачу, подумайте о найме профессионала. Пробелы в утеплителе могут быстро снизить его эффективность. В этом руководстве рассматриваются различные типы изоляции, факторы и советы, которые следует учитывать при покупке изоляции, а также некоторые из лучших типов изоляции чердаков на рынке.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Утеплитель Owens Corning R-38 из крафт-стекловолокна
2. НАИЛУЧШАЯ ЧЕРКА ДЛЯ КОВСА: Утеплитель Frost King CF1 из натурального хлопка «Без зуда»
3. ЛУЧШЕЕ ОДЕЯЛО: Owens EcoTouch R-30 Изоляция из стекловолокна
4. НАИЛУЧШАЯ ПЕНА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ: Герметик FROTH-PAK 620 — двухкомпонентная изоляция из пеноматериала
5. НАИЛУЧШАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ ФОЛЬГА: Двойная пузырчатая изоляция из фольги US Energy Products
6. НАИЛУЧШАЯ ПЕНА Corning / Pink Insulation / Pink Corning 2 ″ толщиной

Фото: homedepot.com