Как подключить выключатель с одной клавишей и розеткой: Как подключить розетку и выключатель в одном корпусе

Как подключить розетку сетевую. Как подключить интернет-розетку

Содержание

1. Как подключить розетку сетевую. Как подключить интернет-розетку
2. Как подключить выключатель с одной клавишей. Как работает старая схема подключения выключателя света с одной клавишей: 2 важных принципа
   • Что следует учитывать для обеспечения максимальной электрической безопасности человека при работе с приборами освещения
   • 2 способа крепления корпуса для закрытой и открытой проводки
3. Как подключить выключатель. Схема подключения выключателя света с одной клавишей
   • Принципиальная схема подключения
   • Как выглядит выключатель
   • Установка одноклавишного выключателя
4. Как подключить двойную розетку без заземления. Типы двойных розеток
5. Как подключить накладную розетку. Монтаж розеток и выключателей
   • Установка двойной розетки
   • Установка силовой розетки
6. Видео интернет розетка схема подключения на канале inrouter

Как подключить розетку сетевую.

Как подключить интернет-розетку

В наше время практически в каждом доме есть компьютер и подведен интернет. Часто случается, что в доме несколько компьютеров. И тут встает вопрос о том, как подключить интернет-кабель так, чтобы обеспечить доступ к интернету со всех устройств . Особенно актуален этот вопрос в больших домах. Решить эту проблему поможет установка компьютерной розетки. О том, как подключить интернет-розетку, а также как обжать интернет-кабель мы и расскажем в нашей статье.

ВНИМАНИЕ! Электромонтаж следует проводить только с полным следованием правилам техники безопасности.

Итак, для подключения интернет-розетки нам понадобятся такие материалы и инструменты :

•    кабель витая пара;
•    интернет-розетка;
•    монтажная коробка;
•    инструмент для зачистки и опрессовки кабеля – кримпер;
•    коннекторы RJ-45;
•    роутер.

Распределение телефонии, интернета, кабельного и спутникового ТВ рекомендуется выполнять в специальном (телекоммуникационном) щитке для низковольтного оборудования. Устанавливаем в нем роутер, а также силовую розетку для его питания. Питание розетки можно выполнить от силового щита.

Далее в заранее подготовленной штробе́, предназначенной для слаботочных сетей, от коммуникационного щита прокладываем неэкранированную «витую пару» категории 5е (например, UTP 4x2x0.52) до монтажной коробки так, чтобы конец кабеля в ней имел запас длины.

Выполняем отделочные работы и приступаем к установке электрофурнитуры и коннекторов.

В монтажной коробке кабель зачищаем на 2-3 сантиметра. На компьютерной розетке отщелкиваем крышки, вставляем жилы кабеля в прорези в соответствии с цветовой схемой T568B . Схема подключения интернет-розетки обычно указана на ее механизме. Затем застегиваем крышки-защелки, а лишнее обрезаем.

По такой же схеме производится подключение и других розеток в квартире.

Выполнив подключение кабеля, в монтажной коробке закрепляем компьютерную розетку распорными винтами . Далее на механизм устанавливаем лицевую панель и декоративную рамку.

После подключения компьютерных розеток возвращаемся к коммуникационному щитку. Здесь нам нужно выполнить подключение витой пары к роутеру . Производим зачистку оболочки примерно на 2-3 см, распушиваем жилы и выставляем их в необходимом порядке согласно схеме T568B. Цвета выставляются слева направо: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый и коричневый.

Далее жилы вставляем в коннектор до упора, придерживая его пластиковым фиксатором от себя вниз (контакты коннектора должны «смотреть» на Вас). После этого коннектор вставляется в разъем кримпера и обжимается.

Аналогичным образом производится подключение и других коннекторов. Выполнив обжим витой пары, подключаем ее к роутеру.

Таким образом, мы выполнили подключение интернет-кабеля к компьютерной розетке и роутеру. Вы также можете посмотреть наше

Оригинал статьи размещен на нашем сайте cable.ru .

Если этот материал был для Вас полезным, поделитесь им в социальных сетях!

А для того, чтобы не пропустить выход новых статей, ставьте «лайк» и подписывайтесь на наш канал: Кабель. РФ: всё об электрике .

Как подключить выключатель с одной клавишей. Как работает старая схема подключения выключателя света с одной клавишей: 2 важных принципа

С того давнего практического занятия мне запомнились два главных наставления своего учителя:

1. Электрическая проводка должна служить человеку, а не создавать ему опасные проблемы. Поэтому всю предстоящую работу следует рассматривать с точки зрения исключения любых рисков.
2. Безопасность электрической схемы обеспечивается надежным монтажом.

На эти два вопроса я и буду обращать ваше внимание дальше.

Что следует учитывать для обеспечения максимальной электрической безопасности человека при работе с приборами освещения

Одноклавишный выключатель предназначен для управления освещением одной рабочей зоны вне зависимости от количества подключенных светильников.

Современный принцип электрического управления светом через выключатель бытовой сети показан на схеме.

Он же действует и в старых зданиях с советской проводкой, выполненных по системе заземления TN-C. Единственное различие для них: отсутствие защитного нулевого проводника PE.

Если вы живете в таком доме, то у вас просто не будет провода, показанного пунктирным желто-зеленым цветом.

Из квартирного щитка от защитного автомата через распределительную коробку, а в отдельных случаях и напрямую, к патронам лампочек поступают потенциалы фазы L и рабочего нуля N.

Управление светом лампочек происходит за счет коммутаций силового контакта выключателя, врезанного в фазный провод.

Работоспособность схемы сохраняется, когда выключатель будет врезан в нулевой проводник и даже если при подключении перепутаны рабочий ноль N и защитный РЕ потенциалы. Однако риски поражения человека электротоком в этих случаях резко возрастают .

Что важно учитывать при подключении выключателя для обеспечения безопасности освещения :

1. монтаж отключающего контакта в разрыв фазного проводника исключает попадание человека под действие тока при замене перегоревшей лампочки, а установка его в нулевой провод значительно повышает риск поражения;
2. перепутывание проводов PE и N с одной стороны вызовет ложное срабатывание защитных модулей, настроенных на уставки токов утечек ( УЗО и Дифзащиты ), а с другой — сделает непреднамеренное зануление корпусов всех приборов, что в отдельных случаях довольно опасно;
3. у патрона лампочки фаза должна подводиться на самый дальний, углубленный контакт, ошибочно дотронуться к которому человеку наиболее затруднительно.

2 способа крепления корпуса для закрытой и открытой проводки

Старые советские выключатели для закрытого монтажа проводов, как и розетки, устанавливались внутри металлического подрозетника за счет крепления корпуса в нем раздвижными лапками.

Распорные винты упорных лапок необходимо было завинчивать с силой. Тогда остроконечные упоры врезались в стенку и держались в ней прочно.

Если же затяжка была выполнена слабо, то корпус электрической точки мог болтаться или даже выпадать за счет скольжения одного металла о другой.

Поэтому такие лапки иногда даже приходилось немного выгибать пассатижами для увеличения их хода и более сильного вжатия в жестяной корпус с его последующей деформацией.

Крепление советских выключателей для открытой проводки

Старая методика крепления для наружного монтажа корпуса предусматривала использование двух шурупов.

Недавно я вскрыл один такой корпус в сельском доме и обнаружил, что даже одиночный шуруп успешно справляется с этой функцией уже несколько десятилетий.

Современные способы крепления

Сейчас корпус практически любой электрической точки для установки в скрытой проводке имеет две технические возможности монтажа внутри подрозетника:

1. саморезами через проушины;
2. распорными лапками.

Поскольку современные подрозетники выполнены из негорючего прочного пластика, то металлические распорные лапки лучше удерживаются в этом материале, что исключает вываливание розетки.

Как подключить выключатель. Схема подключения выключателя света с одной клавишей

В этой статье будет рассказано о подключении выключателя света в квартире с одной подключенной лампой. Раньше это было простейшим делом — два провода, включаем в разрыв выключатель и все дела.

Но времена хрущёвок и панелек с простейшими электросетями прошли и в современных домах всё несколько сложнее.

На самом деле для более-менее знающего в технике человека это является простым делом, которое требует только: базовых знаний об электричестве и работе выключателя, плоская и крестовая отвертка, индикатор напряжения (необязательно).

Статья делится на два этапа:

1. Первый этап — теория, или как выглядит схема подключения переключателя с лампой.
2. Второй этап — практика. Возьмём инструменты и приступим к работе.

Принципиальная схема подключения

Выключатель света выглядит на схеме так:

Это простейшая схема из старых домов. Для того, чтобы стандартная лампа с напряжением 220 В была включена, необходимо подключить два провода: фаза (L) и нейтраль (N).

Следующая схема ближе к современности:

Тут в электрический блок подается 3-проводной кабель питания.

• бронзовый провод — фазный
• синий провод — нейтральный
• желто-зеленый — защитный провод

Дополнительный кабель направляется от электрической коробки к лампе. Как мы уже определили, переключатель освещения имеет задачу прерывания цепи только в одном месте, и это место — фазовый провод.

Для приведенной выше схемы в рассмотренном примере добавим еще два элемента, которые, возможно и не будут использоваться в случае наличия автоматического выключателя, но стоит всё-равно упомянуть их. Этими элементами являются:

• Трёхжильный шнур питания направляется к следующему переключателю.
• Четвертый провод (черный) в кабеле между коробом (это дыра в стене для выключателя) и лампой.

Этот пока несвязанный проводник может быть полезен в будущем, например, когда необходимо установить двойной выключатель и лампу с большим количеством лампочек, чтобы избирательно включить свет на разные уровни яркости.

Как выглядит выключатель

Вот для примера классический выключатель темно-серого цвета.

Здесь много отверстий, но нас будут интересовать только 4, расположенные в красном прямоугольнике. Это эквиваленты клемм 1 и 2 на схемах выше. Другие отверстия в переключателе не выполняют никаких функций. Кроме того, в верхней и нижней частях находятся пластиковые серые элементы для защёлкивания корпуса.

Возвращаясь к лицевой части переключателя, после удаления клавиши (обычно пальцами, слегка отжав на себя), мы видим пластиковый элемент, который используется для прикрепления клавиши и переключателя. Он не нужен во время сборки, поэтому слегка поддеваем его плоской отверткой и снимаем.

Установка одноклавишного выключателя

Далее наглядная пошаговая инструкция по подключения выключателя света. Всегда первое, что нужно делать перед электромонтажными работами — выключить напряжение в домашнем коммутационном щитке.

Согласно схеме 3 провода освобождены от внешней изоляции: нижний 3-проводной жгут — питание, верхний 4-проводный кабель — подключение к лампе, а 3-проводный кабель справа — идёт питание к следующему переключателю (у вас его наверное не будет).

Когда вы собираете или заменяете автоматический выключатель, у вас может быть несколько другая схема разводки:

• Может не быть 3-проводного кабеля для подачи к другой лампе.
• Сеть может быть двухпроводной (без защитного проводника). В коробке может быть только два провода (если да, значит нейтральные и защитные проводники подключены в другом месте, например, в коробе под потолком.

Следующим шагом является удаление изоляции с концов кабеля. Лучше выполнять эту операцию с помощью съемника изоляции. Если у вас его нет (скорее всего нет) — берите монтажный нож и зачистите концы на 20 мм.

После снятия изоляции подключайте нейтральные провода с помощью электрического разъема.

В четырехпроводном кабеле к лампе не было синего провода. В качестве нейтрали будем использовать серый. Во избежание недоразумений в будущем, целесообразно обернуть конец кабеля с неправильным цветом изоляционной лентой.

Аналогичным образом подключаем защитные провода.

Обратите внимание

Соединительные нейтральные и защитные проводки скрыты внутри коробки. В данном случае осталось три фазных провода, которые должны быть подключены к коммутатору.

На одной стороне выключателя вставляем фазный провод, идущий к автоматическому выключателю.

С другой стороны переключателя фазовый провод, который ведет к лампе.

Собираем выключатель. Слегка затягиваем винты попеременно, чтобы можно было выровнять переключатель в стене ровно. В зависимости от производителя метод крепления и подключения проводов может быть разным.

Наденьте клавишу на механизм.

Иногда сперва одевается пластиковый декоративный кожух, а клавиша в самом конце.

Как подключить двойную розетку без заземления. Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР. Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

1. Открытого и закрытого исполнения . В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
2. Без заземления и с заземляющими контактами . В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице . Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

Как подключить накладную розетку. Монтаж розеток и выключателей

Схема подключения розетки и выключателя

При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый — фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.

Цвета и значения: синий всегда — 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой

Схема подключения розетки выключателя и лампочки

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

• если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам — от вспомогательного и основного.

В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

Установка силовой розетки

Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

• подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
• необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
• отличительная особенность проводки — это значительная толщина;

Силовое устройство — способно выдерживать более мощные нагрузки.

Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

Видео интернет розетка схема подключения на канале inrouter

Подключение выключателя света: 3 по 1 схеме

Вспоминаю далекие школьные годы: на уроке труда весь наш восьмой класс привлекли к практическим работам по установке розеток и выключателей в строящейся пятиэтажке, которую сейчас называют хрущевкой.

Преподаватель завел всех в одну комнату, показал встроенные подрозетники, торчащие из них два провода и объяснил, в чем состоит схема подключения выключателя света с одной клавишей (других тогда не было) и розетки.

С тех пор прошло более полувека, но те простые знания и навыки до сих пор остаются актуальными, хотя конструкция этих электрических аппаратов претерпела довольно сильные изменения.

Содержание статьи

Как работает старая схема подключения выключателя света с одной клавишей: 2 важных принципа

С того давнего практического занятия мне запомнились два главных наставления своего учителя:

1. Электрическая проводка должна служить человеку, а не создавать ему опасные проблемы. Поэтому всю предстоящую работу следует рассматривать с точки зрения исключения любых рисков.
2. Безопасность электрической схемы обеспечивается надежным монтажом.

На эти два вопроса я и буду обращать ваше внимание дальше.

Что следует учитывать для обеспечения максимальной электрической безопасности человека при работе с приборами освещения

Одноклавишный выключатель предназначен для управления освещением одной рабочей зоны вне зависимости от количества подключенных светильников.

Современный принцип электрического управления светом через выключатель бытовой сети показан на схеме.

Он же действует и в старых зданиях с советской проводкой, выполненных по системе заземления TN-C. Единственное различие для них: отсутствие защитного нулевого проводника PE.

Если вы живете в таком доме, то у вас просто не будет провода, показанного пунктирным желто-зеленым цветом.

Из квартирного щитка от защитного автомата через распределительную коробку, а в отдельных случаях и напрямую, к патронам лампочек поступают потенциалы фазы L и рабочего нуля N.

Управление светом лампочек происходит за счет коммутаций силового контакта выключателя, врезанного в фазный провод.

Работоспособность схемы сохраняется, когда выключатель будет врезан в нулевой проводник и даже если при подключении перепутаны рабочий ноль N и защитный РЕ потенциалы. Однако риски поражения человека электротоком в этих случаях резко возрастают.

Что важно учитывать при подключении выключателя для обеспечения безопасности освещения:

1. монтаж отключающего контакта в разрыв фазного проводника исключает попадание человека под действие тока при замене перегоревшей лампочки, а установка его в нулевой провод значительно повышает риск поражения;
2. перепутывание проводов PE и N с одной стороны вызовет ложное срабатывание защитных модулей, настроенных на уставки токов утечек (УЗО и Дифзащиты), а с другой — сделает непреднамеренное зануление корпусов всех приборов, что в отдельных случаях довольно опасно;
3. у патрона лампочки фаза должна подводиться на самый дальний, углубленный контакт, ошибочно дотронуться к которому человеку наиболее затруднительно.

2 способа крепления корпуса для закрытой и открытой проводки

Старые советские выключатели для закрытого монтажа проводов, как и розетки, устанавливались внутри металлического подрозетника за счет крепления корпуса в нем раздвижными лапками.

Распорные винты упорных лапок необходимо было завинчивать с силой. Тогда остроконечные упоры врезались в стенку и держались в ней прочно.

Если же затяжка была выполнена слабо, то корпус электрической точки мог болтаться или даже выпадать за счет скольжения одного металла о другой.

Поэтому такие лапки иногда даже приходилось немного выгибать пассатижами для увеличения их хода и более сильного вжатия в жестяной корпус с его последующей деформацией.

Крепление советских выключателей для открытой проводки

Старая методика крепления для наружного монтажа корпуса предусматривала использование двух шурупов.

Недавно я вскрыл один такой корпус в сельском доме и обнаружил, что даже одиночный шуруп успешно справляется с этой функцией уже несколько десятилетий.

Современные способы крепления

Сейчас корпус практически любой электрической точки для установки в скрытой проводке имеет две технические возможности монтажа внутри подрозетника:

1. саморезами через проушины;
2. распорными лапками.

Поскольку современные подрозетники выполнены из негорючего прочного пластика, то металлические распорные лапки лучше удерживаются в этом материале, что исключает вываливание розетки.

Чем отличаются конструкции современных механических выключателей и как их правильно монтировать

Если отбросить вопросы дизайна и экономии материалов, то сейчас одноклавишный выключатель выделяется улучшенными электрическими характеристиками, заявленными производителем, и чуть меньшими габаритами.

Если раньше силовой контакт создавался на 6 ампер нагрузки, то на большинстве сегодняшних корпусов уже проставляется цифра 10А.

Кроме того, во многие модели встроена подсветка, облегчающая пользование светильниками в темное время суток.

Как работает подсветка и в каких случаях она не уместна

Схема подключения подсветки довольно проста. Она выполнена обычно светодиодом или неоновой лампочкой с токоограничивающим резистором. Вся цепочка смонтирована параллельно силовому контакту.

При отключении основного светильника силовым контактом ток очень небольшой величины идет через резистор и вызывает свечение индикатора. Подача же питания на основной источник света шунтирует цепочку подсветки.

Как работает подсветка выключателя

Подсветка создается для удобства работы с лампами накаливания. Энергосберегающие люминесцентные и светодиодные светильники в большинстве случаев не приспособлены для такого режима.

Конструкция обычного драйвера питания светодиодных и энергосберегающих ламп реагирует на ток подсветки и вызывает неприятные для глаза моргания при выключенном свете. Более подробно этот вопрос изложен в конце специальной статьи «Почему светодиодная лампа мигает».

Поэтому в отдельных случаях имеет смысл избавиться от подсветки и заранее изъять ее схему из корпуса блока.

Правила подключения современного одноклавишного выключателя за 5 шагов

Шаг №1. Забота о собственном здоровье и личной безопасности

Снимаем питание с участка схемы, на котором нам предстоит работать. Отключаем автоматы или пробки с предохранителями.

Здесь же проверяем отсутствие напряжения на рабочем месте и принимаем меры против его несанкционированной подачи.

Шаг №2. Вызвание состояния проводов, подведенных в подрозетник

Один из них должен подавать потенциал фазы от распределительной коробки, а второй — обеспечивать электрическую связь со светильниками.

Когда у мастера имеется опыт работы под напряжением, то допустимо проверить эти вопросы индикатором или вольтметром. Для этих целей подходит любой цифровой мультиметр.

Шаг №3. Распаковка выключателя, снятие верхней крышки

Для работы надо представлять устройство нашего изделия. Показываю его состав на примере модели с двумя клавишами.

Обычно для любых конструкций с одной, двумя или тремя клавишами существует простое правило: надо всунуть в зазор между клавишей и корпусом тонкое лезвие отвертки или ножа и выдавить им аккуратно верхнюю крышку из обжимного крепления.

На отдельных моделях корпусов имеются специальные тонкие пазы. Часть одноклавишных крышек можно вообще снять и установить пальцами без использования металлического инструмента.

После отделения крышки с блока наступает очередь декоративной рамки и проставки.

Шаг №4. Монтаж в стену

К зажимам коммутационного блока подключают провода и одним из двух способов закрепляют его в подрозетнике.

На смонтированный корпус устанавливают снятые с него детали и небольшим усилием руки вдавливают снятые крышки клавиш.

Шаг №5. Проверка под нагрузкой

Этот завершающий этап следует выполнять при полной уверенности, что защитные автоматы работоспособны и отключат случайно возникшее короткое замыкание. Подумайте еще раз о собственной безопасности.

Личные впечатления от монтажа одноклавишного выключателя компании Bylectrica серии «Стиль: где ошибка?

Внешний вид этого электрического изделия довольно привлекательный как с лицевой, так и с тыльной стороны. Подсветка оригинально вписана в крышку корпуса.

Коммутационные нагрузки заявлены на 10 ампер, рабочее напряжение — 250 вольт.

После извлечения корпуса из упаковочного пакета у меня сразу начались проблемы со снятием крышки. Вначале осмотрел ее со всех сторон, потом попытался отделить пальцами: безуспешно.

Взял нож и сделал попытку выдавить крышку клавиши вверх: не поддается.

Приложил довольно большое усилие, но безрезультатно. Превышать нагрузку не стал, чтобы не повредить пластиковые детали. После этого стал искать инструкцию, но, кроме записи, что монтаж должен выполнять обученный специалист, ничего не нашел.

Стал рассматривать корпус со всех сторон и заметил две пары пластиковых защелок.

Вывел их из зацепления и разобрал корпус.

Внутри на крышке увидел все вставленные механические детали переключателя. Причем шляпки винтов клемм спрятаны, наружу торчат только концы резьбовой части. Корпус коммутационного блока вообще пустой. А должно быть все наоборот.

Контактная группа, осуществляющая коммутации и разрыв цепи, выглядит внушительно.

Встроенный в клавишу пластиковый рычаг кнопки делает съемную крышку неразборной. В него вставлен подпружиненный механизм, управляющий переключением контакта. На фото я его извлек.

Если бы я при разборке корпуса ножом увеличил усилие вытягивания клавиши, то этот узел был бы выломан.

Дальше мне пришлось полагаться на собственную интуицию и навыки релейщика, дабы привести этот одноклавишный выключатель в рабочее состояние.

Обозначил по своему все составные детали, входящие в конструкцию модуля.

Показываю последовательность их сборки в единый корпус коммутационного блока. Вначале устанавливается неподвижный контакт.

Затем наступает очередь подвижного контакта. При этом его надо заводить специальной кромкой в паз корпуса. Дальше пинцетом проверяю замыкание и размыкание контактной группы, их ход и совмещение центров.

Третьим шагом идет установка блока подсветки. Ее нижняя перемычка должна плотно лечь на плоскость нижнего неподвижного контакта.

Верхняя контактная пластина подсветки будет подключаться при снятии питания со светильника латунным мостиком.

Дальше остается подключить провода к клеммам на корпусе и закрепить коммутационный блок в подрозетнике.

Когда эта работа закончена, надеваем верхнюю крышку. Обращаем внимание, чтобы подпружиненный механизм попал на центральную часть контактной пластины. Проверяем переключением клавиши.

Крышку вдавливаем в корпус до упора, чтобы захлопнулись боковые защелки. Когда они войдут в зацепление, то демонтаж выключателя без повреждения верхней крышки или коммутационного блока проблематичен.

Здесь у меня вопрос к читателям. Как считаете? Я неправильно описал работу этой конструкции или она действительно сделана с ошибками?

Вот такую интересную продукцию я встретил у компании Bylectrica серии «Стиль». Ее явно перестанут покупать электромонтажники после первого знакомства и попытки монтажа.

Особенности подключения одноклавишных выключателей света с дистанционным управлением

За основу рассмотрения современной конструкции взята модель продукции Sonoff. Это уже третья по счету модификация рассматриваемой электрической схемы.

После приобретения выключатель Сонофф удачно вписался в интерьер спальни, а основные этапы монтажа и трудности, с которыми пришлось столкнуться, описываю ниже.

Что изменилось в электрической схеме модуля и как проще подвести провода: личный опыт

В прилагаемой инструкции сразу указывается необходимость подключения в схему такого одноклавишного выключателя рабочего нуля. Он необходим для работы встроенного управляющего модуля.

Однако действующая проводка в квартире проложена еще в советское время. Естественно, что в подрозетник приходят только два фазных провода. Других концов нет, а это требует выполнения дополнительных работ.

Трудности начались сразу с определения мест расположения скрытых электрических точек и трассы прохождения проводки. Исходными данными послужило расположение светильника на центральной части потолка и старого выключателя в углу у входной двери.

Распределительной коробки, как бывает в подобных случаях, не было видно. Все скрыто за слоем обоев. Хорошо еще, что потолок самый обычный, а не подвесной или натяжной конструкции.

По опыту знаю, что в таких многоэтажных домах, собранных из панельных плит, электрические магистрали могут проходить по кратчайшим путям в самых неожиданных местах, а не строго по вертикали или горизонтали под прямыми углами.

Пришлось воспользоваться прибором поиска скрытой проводки. У моего друга нашелся Дятел.

Его функциональных возможностей в принципе хватило для этой работы. Стал проверять маршрут от выключателя вверх навстречу люстре, а от нее вернулся еще раз в обратном направлении.

Прибор показал кратчайшую прокладку проводки от выключателя по стене к предполагаемому месту распределительной коробки. По потолку к ней проложена прямая горизонтальная линия от люстры.

Демонтировали старый выключатель. Из подрозетника торчит обыкновенная алюминиевая лапша 2,5 квадратных мм.

В стыке между потолком и стеной, где указал Дятел, сняли кусок плинтуса и чуть отодвинули кусок обоев. Увидели, как подключена электропроводка.

Никакой распределительной коробки нет. Провода соединены скруткой со сваркой, обмотаны изолентой. Вся полость вначале была забита старыми комками газет, а внутри засыпана мелкой щебенкой.

Показать, как это выглядело, не могу — забыл сфотографировать, сразу бросился вычищать полости, дабы разобраться с проводами.

Щебня достал около литра, сколько смог. Часть его глубоко проникла в полости магистрали, не позволяла свободно всунуть дополнительный провод.

Попробовал протолкнуть снизу от подрозетника сталистую проволоку, но она тоже на половине пути уперлась в тупик и застряла. Остался еще один запасной вариант, которым приходилось пользоваться в сложных ситуациях.

Подготовил три новых жилы из меди для замены старого алюминия. Снял с них изоляцию порядка 10 см и плотно скрутил металл пассатижами в одно целое. Попробовал выправить лапшу и клейкой изолентой к металлу ее окончания плотно примотал созданную скрутку.

Из верхней полости под потолком стал вытягивать старый провод, а заодно и протаскивать новый. Усилия рук не хватало: мешали остатки гравия и ограниченное пространство. Пришлось захватить лапшу губками пассатижей и накручивать на них за счет дополнительного момента силы, действовать наудачу.

Представьте, помогло. Старый провод медленно вытащил наружу, а новый затянул. Лапшу со скруткой откусил бокорезами.

Ими же выровнял длину провода в подрозетнике.

Вверху пришлось использовать клеммники для соединения меди с алюминием. Это вполне допустимо потому, что в комнате давно используется светодиодное освещение, а оно потребляет малые мощности.

Подключение проводов внизу к модулю Сонофф трудностей не вызвало. Там все понятно: показано в инструкции и на корпусе блока.

Об управлении современным освещением из разных мест

После установки выключателя света Sonoff в спальне можно управлять светом не только обычным способом через сенсор, но и с помощью:

1. прилагаемого пульта брелка;
2. и даже через интернет со смартфона.

Более подробно обзор функций удаленного управления светом из разных мест, даже с любой точки мира, предлагаю посмотреть в видео ролике владельца iShopper.

Заканчивая материл, еще раз подчеркиваю, что схема подключения выключателя света с одной клавишей существует уже очень давно и за это время претерпела небольшие доработки, связанные с модернизацией нового оборудования. По этой теме вам сейчас удобно написать комментарий или задать вопрос, который мы сможем совместно обсудить.

Как легко протестировать печатную плату клавиатуры

Вы купили свой первый индивидуальный комплект механической клавиатуры, и теперь вам нужно знать, работает ли печатная плата, прежде чем тратить часы работы только для того, чтобы обнаружить, что печатная плата сломана.

В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим все шаги и материалы, необходимые для тестирования печатной платы клавиатуры, чтобы убедиться, что она работает, прежде чем вы создадите свою собственную.

Необходимые инструменты

Необходимые инструменты: плата, кабель USB, пинцет

1. Металлический пинцет

Во-первых, вам понадобится металлический пинцет. Причина, по которой они должны быть металлическими, заключается в том, что вы, по сути, замыкаете цепь каждого переключателя (или, по крайней мере, там, где идут контакты переключателя), указывая клавиатуре зарегистрировать его.

Если у вас нет доступа к паре пинцетов, это можно сделать с помощью скрепки, которую вы сами сделаете, чтобы установить расстояние между двумя контактными площадками на вашей печатной плате. Все, что вам нужно для этого, это плоскогубцы и скрепка.

2. Печатная плата

Конечно, для проверки печатной платы вам понадобится печатная плата. Обращайтесь с печатной платой осторожно и не повреждайте ее электрические компоненты.

3. Совместимый USB-кабель

Вам также понадобится способ подключения печатной платы к компьютеру. Делается это через USB-кабель.

Обратитесь к своей печатной плате, чтобы определить, нужен ли вам кабель USB-C, Mini-USB или Micro-USB. Для удобства используем сменный кабель, который можно подключить ко всем трем.

4. Программное обеспечение для тестирования коммутаторов

Для тестирования коммутаторов мы предпочитаем использовать Switch Hitter или VIA (если ваша печатная плата совместима).

Switch Hitter можно скачать здесь, а затем его можно многократно использовать на ПК, просто открыв его.

VIA также является загружаемой программой. Однако не все печатные платы совместимы с VIA. Вы можете скачать VIA здесь, а также проверить наличие совместимых печатных плат.

Если ваша печатная плата есть, то обязательно скачайте. С ним гораздо проще работать, и он имеет массу функций, таких как переназначение клавиш, слоев и многое другое.

Полный список рекомендуемых инструментов, которые мы используем, можно найти здесь.

Как проверить печатную плату

1. Очистите поверхность

Прежде чем вскрывать упаковку печатной платы, убедитесь, что у вас есть чистое рабочее место, на котором отсутствует статическое электричество.

Подобно работе с деталями компьютера, вы не будете работать в среде, которая потенциально не повредит вашу печатную плату.

Лично я работаю на тканевом коврике и предварительно очищаю поверхность.

Несмотря на то, что люди говорят, ваша печатная плата на самом деле намного долговечнее, чем вы думаете. Но, имея это в виду, обращайтесь с ним хорошо, потому что он прослужит долго.

Теперь вы можете вынуть плату из упаковки.

2. Подключите печатную плату к ПК

Когда вы готовы и настроили свое рабочее место, пришло время подключить печатную плату к компьютеру с помощью совместимого кабеля.

Если на вашей печатной плате есть RGB-подсветка, вы увидите, как они светятся. Если на вашей печатной плате есть светодиод, сигнализирующий о том, что через нее проходит питание, вы также это увидите.

Это действительно зависит от того, какая у вас печатная плата, даже те, у которых нет RGB-подсветки, будут иметь способ сообщить вам, что она включена.

3. Откройте ПО для тестирования коммутатора Тестовая матрица VIA

Теперь откройте Switch Hitter или VIA, в зависимости от того, что вы решили получить.

VIA, если она распознает вашу печатную плату, имеет тестовую матрицу , которую вы можете открыть, чтобы показать вам схему вашей печатной платы. Вы также можете включить звуки. Таким образом, когда вы тестируете его, он издает звуки, а не смотрит на экран, чтобы убедиться, что клавиша работает.

Например, если у вас есть доска 65%, она покажет вам этот макет. Это также дает вам возможность разделить пробел, разделить backspace и т. д.

Если вы используете Switch Hitter, он показывает только макеты без ключа и полноразмерные, но вы также можете протестировать с ним 65%, 1800-compact, 75% и другие макеты.

4. Проверка каждого отдельного переключателя Проверка ключа

Теперь возьмите пару пинцетов и для каждого положения переключателя (с двумя контактными площадками) на печатной плате подсоедините один конец к одной контактной площадке, а другой конец к Другая.

В программном обеспечении вы увидите, как клавиша загорается, а затем меняется на другой цвет, указывая на то, что она работает.

Если вы проверяете переключатель и ничего не происходит, вы можете попробовать еще раз, немного изменив положение.

Если все равно не работает, то, скорее всего, эта клавиша на плате не работает должным образом.

Красные кружки указывают места для проверки (попарно).

Продолжайте движение вниз по каждой строке и столбцу, проверяя каждый переключатель один за другим.

Для некоторых печатных плат с различными вариантами компоновки нижнего ряда вы увидите множество контактных площадок, расположенных рядом друг с другом.

Я тестирую все клавиши, но это необязательно, если вы не планируете использовать такую ​​раскладку.

5. Следующие шаги по изготовлению пользовательской клавиатуры

Теперь, когда вы знаете, что ваша печатная плата работает, каковы следующие шаги по завершению вашей механической клавиатуры?

У нас есть полное пошаговое руководство по созданию пользовательской клавиатуры от начала до конца, если вы хотите узнать больше.

Нужно ли тестировать печатную плату?

Когда вы впервые получаете печатную плату, рекомендуется протестировать ее, прежде чем делать что-либо еще.

Вы не хотите оказаться в ситуации, когда вы все припаяли только для того, чтобы понять, что ключ не работает. Тогда трудно определить, является ли причиной проблемы переключатель, печатная плата или плохая пайка.

Что такое плата клавиатуры?

PCB означает печатную плату. Плата — это то, что посылает на ваш компьютер сигналы о том, что вы нажали определенную клавишу.

Вы можете приобрести различные виды печатных плат.

Печатная плата в значительной степени является мозгом всей операции, поэтому убедитесь, что вы получили ту, которая вам нравится.

Первое, о чем следует подумать при выборе печатной платы, какой? Хотите сквозной дизайн? Паяная конструкция? Или с возможностью горячей замены, чтобы вообще не паять?

Печатная плата со сквозными отверстиями

Печатная плата со сквозными отверстиями не имеет многих частей, необходимых для припайки. Например, вам придется припаять диоды, резисторы, предохранители, кнопки сброса, светодиоды, микроконтроллер и USB-порт, чтобы он стал работающей печатной платой.

Обычно печатные платы со сквозными отверстиями не рекомендуются новичкам, поскольку они требуют больших усилий. Кроме того, они могут сильно разочароваться, если что-то не работает, и вы не знаете, почему.

Тем не менее, сборка со сквозным отверстием — отличный проект для выходных, если вы хотите продемонстрировать свои впечатляющие навыки пайки или построить что-то немного необычное.

Стандартная печатная плата

Печатная плата, вероятно, самая распространенная из тех, что вы увидите. Эта печатная плата требует только припайки переключателей.

Эта печатная плата рекомендуется для сборщиков всех уровней квалификации. Стандартные печатные платы позволяют вам иметь больше гибкости с точки зрения компоновки и размещения клавиш.

Например, некоторые стандартные печатные платы позволяют выбирать между ISO и ANSI, разделенным возвратом, разделенным пробелом и разделенным сдвигом. Наряду с этим существует множество различных макетов нижнего ряда, которые вы можете выбрать.

Печатная плата с возможностью горячей замены

Печатная плата с возможностью горячей замены уже поставляется с впаянными в нее разъемами для горячей замены.

Эта печатная плата наиболее рекомендуется для начинающих, так как она вообще не требует пайки, за исключением случаев, когда разъем вынимается.

С этими печатными платами все, что вам нужно сделать, это установить стабилизаторы и нажать каждый отдельный переключатель. После этого он будет отлично работать.

Пайка не требуется.

Что делать, если это не работает?

Если вы находитесь на этапе тестирования и видите, что ваша печатная плата не работает, обязательно свяжитесь с продавцом или поставщиком печатной платы как можно скорее.

Возможно, еще не истек период, когда вы можете вернуть печатную плату для замены или возврата денег.

Если вы слишком долго ждете перед тестированием, продавец или поставщик имеет право отклонить ваш запрос на возврат/возмещение/замену просто потому, что из-за того, что печатная плата слишком долго находилась в вашем доме, она не работала.

Заключение

В заключение, тестирование вашей печатной платы должно быть выполнено, как только вы получите ее по почте. Наряду с этим, вы хотите убедиться, что это сделано до вы начинаете собирать свою клавиатуру.

Если вы забыли протестировать его, то обязательно проверьте его перед припоем в коммутаторах. Таким образом, вы, по крайней мере, сэкономите время, если возникнут какие-либо проблемы.

Это также очень простой процесс, который можно выполнить очень быстро с небольшим количеством оборудования или вообще без него.

Надеюсь, это руководство поможет вам, и удачи вам в создании вашей первой механической клавиатуры!

Как заменить переключатели на клавиатуре с возможностью горячей замены

Любителям клавиатуры, которые любят пробовать новые переключатели, но не имеют оборудования или навыков для пайки, клавиатура с возможностью горячей замены может стать спасением. С клавиатурой с возможностью горячей замены замена переключателей — это очень быстрый и простой процесс, поэтому мы покажем вам, как именно это сделать.

Четыре этапа замены переключателей с возможностью горячей замены:

• Шаг 1. Снимите колпачки клавиш с помощью съемника.
• Шаг 2: Снимите переключатели с помощью съемника.
• Шаг 3: Аккуратно вставьте новые переключатели в печатную плату.
• Шаг 4: Подключите клавиатуру и проверьте!

Мы рассмотрим все шаги более подробно и объясним, на какие именно ошибки следует обращать внимание, так что продолжайте читать!

Что такое клавиатура с возможностью горячей замены?

Прежде чем углубляться в шаги, давайте подробно рассмотрим, что такое клавиатура с возможностью горячей замены. На традиционной механической клавиатуре каждый из переключателей припаян к печатной плате для обеспечения надежного соединения. Припой удерживает переключатели на печатной плате, поэтому для установки новых переключателей вам придется удалить припой, а затем повторно припаять новые переключатели к печатной плате.

В клавиатуре с возможностью горячей замены переключатели не припаяны, вместо этого они удерживаются на месте с помощью разъемов на клавиатуре с возможностью горячей замены. Клавиатуру с функцией горячей замены гораздо проще снимать и заменять переключатели, потому что вам не нужно припаивать или отпаивать переключатели. Вместо этого вы просто вытаскиваете переключатели и вставляете новые в разъемы горячей замены.

Тем, кому не хватает места, времени или оборудования для пайки, я рекомендую клавиатуру с возможностью горячей замены. Заказать тестер коммутатора онлайн и попробовать все различные коммутаторы, чтобы выяснить, какой тип коммутатора вы предпочитаете, может быть очень приятно.

Совместимы ли ваши коммутаторы с клавиатурой с возможностью горячей замены?

Что касается конструкции переключателей, почти все они совместимы с клавиатурой с возможностью горячей замены. По сути, любой переключатель или клон Cherry MX будет совместим с клавиатурой с возможностью горячей замены, что позволяет очень легко протестировать несколько различных типов переключателей, чтобы увидеть, какой тип срабатывания и силу срабатывания вы предпочитаете больше всего. При покупке новых переключателей на самом деле вам нужно обратить внимание только на одну вещь, а именно на то, являются ли переключатели 5-контактными или 3-контактными.

5-контактные и 3-контактные переключатели

5-контактные и 3-контактные

Каждый переключатель обычно поставляется с двумя металлическими штифтами внизу, а также с большим круглым пластиковым штифтом. Эти части будут скользить в печатную плату и удерживать переключатели на месте, чтобы они не шатались и не выпадали. Конструкция переключателя, которая имеет только один круглый контакт и два металлических контакта, называется 3-контактным переключателем. В дополнение к 3-контактному, существует также 5-контактная конструкция с двумя дополнительными пластиковыми штифтами, которые помогают лучше закрепить переключатель на печатной плате.

Клавиатуры с возможностью горячей замены обычно имеют 5-контактный или 3-контактный дизайн. С 5-контактным дизайном все переключатели будут совместимы с клавиатурой, независимо от того, являются ли переключатели 3-контактными или 5-контактными. Однако на 3-контактной клавиатуре с возможностью горячей замены будут работать только 3-контактные переключатели. К счастью, есть способ преобразовать 5-контактные переключатели в 3-контактные, и этот процесс довольно прост.

Преобразование 5-контактного переключателя в 3-контактный

Чтобы преобразовать 5-контактный переключатель в 3-контактный, вам просто нужно прикрепить две дополнительные пластиковые ножки в нижней части переключателя. Обычно мы используем кусачки заподлицо для наиболее чистого среза, но кусачки для ногтей могут сработать, если вы будете предельно осторожны. Вы хотите отрезать пластиковые ножки как можно ближе к нижней части переключателя, чтобы после обрезки не осталось заглушки. После этого все готово! 5-контактный переключатель теперь преобразован в 3-контактный и должен быть совместим с любой клавиатурой с возможностью горячей замены.

Как снять и установить переключатели на клавиатуре с возможностью горячей замены

Удаление переключателей с клавиатуры с возможностью горячей замены — довольно простой процесс. Вам нужно выполнить всего несколько шагов, чтобы не повредить клавиатуру. Вам также понадобится несколько инструментов, чтобы правильно снять и заменить переключатели.

Необходимые инструменты

• Съемник клавишных колпачков
• Съемник переключателей
• Плоскогубцы
• Кусачки (если нужно обрезать штифты)

Шаг 1. Снимите колпачки клавиш с помощью съемника колпачков клавиш

На первом этапе вам нужно снять колпачки клавиш, чтобы получить доступ к переключателям на клавиатуре. Обычно мы используем съемник клавишных колпачков, чтобы снять колпачки клавиш. При снятии колпачков клавиш всегда полезно не отрывать колпачки клавиш, а вместо этого аккуратно потянуть и медленно покачивать колпачки клавиш с помощью съемника колпачков клавиш. Во время этого процесса можно повредить переключатели, повредив стержень, поэтому не сдергивайте колпачки клавиш слишком быстро.

Шаг 2. Снимите переключатели с помощью съемника

Теперь, когда колпачки клавиш сняты, вы сможете снять переключатели с помощью съемника переключателей. В этом процессе есть техника: с помощью съемника переключателя вы хотите использовать концы, чтобы зацепить под переключателями и нажать на два пластиковых выступа на боковой стороне переключателя. После того, как вы нажмете на пластиковые выступы, вы сможете вытащить переключатели из клавиатуры.

Аналогично колпачкам клавиш, не выдергивайте переключатели. Вместо этого осторожно потяните и покачивайте переключатели, пока они не станут свободными. Можно сломать металлические штыри внутри разъемов горячей замены, если вы не будете осторожны, и в этом случае переключатель выйдет из строя, а починить клавиатуру будет сложно.

Шаг 3. Установите новые переключатели

Теперь, когда все исходные переключатели удалены, пришло время установить новые переключатели в клавиатуру. Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание во время этого процесса. Вам нужно будет выровнять контакты переключателя с разъемами на клавиатуре, а затем осторожно нажимать, пока переключатели не встанут на место. Переключатели должны установиться на клавиатуре и быть должным образом закреплены, если все было правильно выровнено. Во время этого процесса возможно и довольно часто сгибаются металлические штифты, поэтому мы рассмотрим, как решить эту проблему позже. А пока просто установите каждый переключатель как можно тщательнее.

Шаг 4: Подключите клавиатуру и проверьте!

На этом этапе все переключатели должны быть установлены в клавиатуру, но прежде чем снова надеть колпачки клавиш, пришло время проверить, насколько успешно вы прошли процесс установки. Нам нравится использовать этот бесплатный онлайн-тестер, которым вы можете управлять в своем браузере. С помощью тестера клавиш вы хотите нажать каждую клавишу на клавиатуре и посмотреть, загорается ли она в программе. Некоторые клавиши могут не светиться, но не волнуйтесь! Скорее всего, один из контактов погнулся в процессе установки коммутатора. Мы рассмотрим, как решить эту проблему.

Исправление погнутого контакта

При замене переключателей на клавиатуре, как правило, на 2-3 переключателях контакты не входят в разъемы должным образом и изгибаются. Эту проблему довольно легко исправить, вам нужно удалить все проблемные переключатели после шага 2, а затем снова выпрямить контакты. Обычно нам нравится использовать пару плоскогубцев, чтобы выпрямить штифты обратно. Как только это будет сделано, вы можете попытаться снова установить переключатель в клавиатуру.

После того, как все переключатели заработают правильно и зарегистрируются в программе проверки ключей, просто снова наденьте колпачки на клавиши, и все готово! Проще простого.