Разное

Как отделать откосы после установки входной двери: 11 вариантов отделки откосов входной двери / SITE_NAME

Как отделать откосы после установки входной двери: 11 вариантов отделки откосов входной двери / SITE_NAME

Содержание

варианты и способы отделки своими руками

Автор Игорь Климкин На чтение 15 мин Просмотров 120 Опубликовано Обновлено

Содержание

  1. Несколько слов о коробке и откосах
  2. Какими бывают дверные откосы
  3. Причины для формирования дверных откосов
  4. Специфика отделки
  5. Материал для дверного откоса
  6. Штукатурный раствор
  7. Гипсокартон
  8. Панели МДФ и ламинат
  9. Древесина натуральная
  10. ЛДСП
  11. ПВХ-панели
  12. Камень и кирпич
  13. Доборы
  14. Как сделать откосы на входной двери своими руками: пошаговая инструкция отделки
  15. Набор инструментов для установки откосов
  16. Контрольные замеры дверного проема после монтажа
  17. Разметка доборов
  18. Делаем распиловку заготовки для доборных элементов
  19. Сборка доборов в жесткий короб
  20. Устанавливаем короб доборов в проем
  21. Устанавливаем наличники
  22. Как можно снять облицовку
  23. Чем украсить откосы
  24. О чем нельзя забывать при отделке откосов
  25. Причины появления щелей и дырок
  26. Как избавиться от щелей большого размера?
  27. Заключение

Несколько слов о коробке и откосах


Откос — это элемент дверной коробки. То есть, П-образная рама имеет один верхний откос и два боковых. Прямоугольная рама, кроме верхнего и боковых, имеет еще и пороговый откос. Ремонт этого элемента входной конструкции, как правило, заключается в его окрашивании или лакировании. Если конструкция металлическая, при желании можно наклеить на откос ламинирующую пленку. А вот обить коробку дермантином или фанерой не получится, ведь в таком случае дверь просто не будет закрываться.

После того как была осуществлена замена обивочного материала можно обновить и откосы. Для этого может использоваться ламинат, МДФ, искусственный камень, пробковое дерево, зеркальные панели и т. д. Таким образом, обить входную дверь не так уж и сложно. А если еще и дать волю фантазии, то получится настоящий шедевр.

Какими бывают дверные откосы


Дверные откосы могут быть каркасными и бескаркасными. При бескаркасной технологии применяется штукатурка. Она наносится ровным слоем на всю поверхность откоса, тщательно выравнивается. Получается гладкое покрытие без пустот и без риска деформации. Однако в плане эстетики такой откос проигрывает и используется как черновая отделка перед финишным покрытием. В качестве финишного покрытия можно использовать панели из МДФ, гипсокартона или пластика. Они крепятся с помощью жидких гвоздей или строительной смеси.

При каркасной технологии, как видно из названия, используется особый каркас из металлического профиля или деревянного бруса. В этом случае зазор между откосом и каркасом необходимо заполнить утеплителем.

Причины для формирования дверных откосов


Вопрос, зачем отделывать откосы входной двери, задаются часто, потому что причин для проведения этого типа ремонтных работ множество. Формирование откосов необходимо в следующих случаях:

  1. Установка новой двери, если построен новый дом и в нем проводятся ремонтные работы по созданию интерьера. Или появилась необходимость замены старой конструкции.
  2. Появились дефекты на откосах. Со временем любая строительная конструкция, которая подвергается временным или постоянным нагрузкам, приходит в негодность. Обычно это трещины, сколы, различного рода осыпания и следы механического воздействия. В этом случае важно правильно оценить ситуацию, чтобы не увеличился со временем объем проводимых строительных операций.
  3. Если хозяин дома решил кардинально изменить и внешний облик строения, и внутренний дизайн помещений.
  4. На дверных откосах появилось заражение грибками или плесенью. В этом случае избавляются полностью от дверного элемента, после чего проводится зачистка и обработка поверхностей торцов стен антисептическими составами.

Специфика отделки


Конкретная технология работы определяется несколькими факторами:

  • оформляется деревянная дверь или стальная;
  • особенности материала, выбранного для обшивки;
  • необходимость дополнительного утепления створки.

Но в основе своей все методики схожи и выполняются по единому алгоритму:

  1. Демонтаж старой облицовки (если она имеется).
  2. Визуальный осмотр, выявление дефектов и их устранение.
    К примеру, лучше заменить вставку в филенчатой двери на дешевый образец из тонкой фанеры, чем оставлять на месте поврежденную, надеясь на то, что она скроется облицовкой. Видно ее не будет, но как быть с теплопотерями через такой проем?
  3. Перед обшивкой деревянной двери она обрабатывается специальными препаратами (антипирены, антисептики). Для повышения долговечности, в зависимости от местных условий, может быть, полотно стоит и обработать грунтом, а то и нанести дешевую влагоотталкивающую краску.
  4. Определение схемы укладки облицовочного материала (плитного, листового) и замеры линейных параметров створки. По этим данным производится раскрой образцов на отдельные фрагменты. Это же относится и к утеплителю (изолон, поролон, тонкий пенополистирол и тому подобное).
  5. Крепление слоя теплоизоляции. Применительно к деревянной двери одна из практикуемых схем предполагает обустройство валиков по периметру полотна. Насколько это целесообразно, решать мастеру, так как существуют и иные методики нивелирования щелей между створкой и рамой.
    Например, приклеиванием на торец полотна полоски ДВП, переустановкой петель, монтажом декоративных уголков и так далее. Учитывая разнообразие выбора обшивочных материалов, вариант с валиками устарел. К тому же именно на этих участках двери износ обшивки максимально интенсивный.
  6. Крепление облицовочного материала. Независимо от того, делается это с помощью клея или скоб, гвоздиков, работа начинается с верней части. После фиксации полотна по ширине двери проверяется его ориентация, отсутствие смещений и перекосов по всей длине створки. Далее – его натяжка и закрепление по бокам. Низ – в последнюю очередь.

Что учесть:

  1. Для входной металлической двери стоит выбирать обшивку, которая фиксируется методом приклеивания. Сверлить сталь нецелесообразно, так как в дальнейшем, возможно, придет мысль изменить внешнее оформление полотна. А пустые отверстия в нем – пути проникновения холода.
  2. Не стоит забывать и о ремонтопригодности облицовки. Это касается не только ее материала, но и утеплителя. К примеру, если это минвата, то ее понадобится регулярно заменять. Причина – данный изолятор накапливает влагу. К тому же постепенно проседает, что отражается на уровне теплопотерь.

Материал для дверного откоса


Сегодня есть несколько технологий формирования откосов входных дверей, как снаружи, так и изнутри, где применяются разные строительные материалы. Просто коротко обозначим их, а также отметим преимущества и недостатки каждого.

Штукатурный раствор

Это старый способ для изготовления откосов для дверей, который до сих пор применяют. И здесь учитывается не только дешевизна технологии и используемых материалов, но и возможность получения высокого качества конечного результата. При этом все чаще сегодня вместо обычной штукатурки, изготовленной по классической рецептуре, используют готовые смеси фактурных и декоративных составов. С их помощью можно придать откосам привлекательный внешний вид и подобрать точно под дизайн интерьера или экстерьера дома.

Гипсокартон

Этот строительный материал год от года становится все более популярным среди застройщиков частного сектора. Простой, надёжный, недорогой, с большой скоростью проведения монтажных работ. Единственный недостаток – стыки полос, без которых иногда невозможно провести отделку дверных откосов. Эта проблема решаема, но для этого приходится проводить дополнительные манипуляции.

Панели МДФ и ламинат

По сути, это более дорогая замена гипсокартону. Но у этих двух материалов широкий ассортимент в плане декоративной отделки откосов. Что касается МДФ панелей, то если ширина дверного проёма больше, чем этот же размерный показатель у панелей, то их придётся стыковать на откосе, что снижает презентабельность внешнего вида. В этом плане ламинат предпочтительнее, потому что его стыковка менее заметна.

Древесина натуральная

Откосы на входную дверь из дерева делали и раньше. Как и в прошлом, так и сегодня это удовольствие не из дешёвых. Но конечный результат проводимых операций поразит каждого. Деревянные откосы обладают неимоверной красотой в совокупности с деревянной дверью. При этом древесину можно всегда отреставрировать, что продлевает и без того её большой эксплуатационный ресурс. Единственное необходимо отметить, что сам процесс формирования откосов из дерева сложный и требующий знания некоторых нюансов проводимых операций.

ЛДСП

Многие почему-то считают, что ламинированный ДСП используют только для изготовления мебели. Строители и дизайнеры оценили этот материал по достоинству. Единственное – для отделки откосов применяют тонкий сорт материала (6-10 мм), чем мебельный, что снижает его стоимость. Все остальные характеристики могут дать фору любому другому виду отделки. Просто надо понимать, что для внутренних откосов используют обычный ЛДСП, для внешних влагостойкий.

ПВХ-панели

Надо отметит тот факт, что пластиковые панели, когда только появились на строительным рынке, сразу стали популярны. Огромное разнообразие предлагаемых дизайнерских решений впечатляло. Поэтому дизайнеры сразу стали их использовать где только это возможно. Не остались в стороне и дверные откосы.

Со временем выяснилось, что панели из ПВХ не обладают достаточной прочностью, особенно если на них воздействовали ударные нагрузки. Под действием изменяющихся температур на улице они быстро выходили из строя. Поэтому сегодня от них отказались.

Камень и кирпич

Отделка откосов входной двери камнем или кирпичом сегодня встречается нечасто. Почему-то многие считают, что этот вариант оформления входных дверей немодный. Но дело здесь, наверное, в другом:

  • кладка камня или кирпича – процесс сложный и трудоёмкий, требующий большого количества времени;
  • после окончания работ сложно будет выполнять отделку стен;
  • это не самый дешёвый вариант, потому что стоит дорого не сам материал, а работа мастера.

Что касается достоинств, то надо отметить высокую прочность сооружения, своеобразную индивидуальность поверхности откосов.

Доборы

Появление этих элементов на рынке сделало отделку откосов простой. Но мастера уверяют, что доборы лучше использовать для межкомнатных дверей. На улице этот материал под действием изменяющейся влажности и температуры быстро выходят из строя, теряя свой внешний вид. А вот если ставиться задача – отделка входной двери изнутри, то здесь никаких ограничений или запретов. Сегодня производители предлагают целые линейки дверных отделочных элементов, что позволяет подобрать необходимый вариант без особых проблем, как для двери, так и для внутреннего дизайна интерьера комнаты.

Как сделать откосы на входной двери своими руками: пошаговая инструкция отделки


Чтобы аккуратно и быстро отделать откосы дверного проема, необязательно обращаться к профессионалам и тратить деньги. Можно выполнить эту работу самостоятельно. Чтобы все прошло удачно, стоит придерживаться особого алгоритма действий. Проводится отделка дверного проема после установки железной двери или дверной конструкции, выполненной из другого материала. Пошаговая инструкция:

  1. Подготовка отделочных материалов и инструментов.
  2. Замер дверного проема.
  3. Разметка доборов.
  4. Распиливание заготовки для доборных элементов.
  5. Сборка доборов в жесткий короб.
  6. Установка короба доборов в проем.
  7. Установка наличников.

Набор инструментов для установки откосов

Для оформления откосов может потребоваться разный набор инструментов и приспособлений. Он зависит от выбранного отделочного материала. Как правило, надо следующее:

  • ножовка;
  • кисточка для нанесения клеящего раствора;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • клей;
  • уголки;
  • саморезы;
  • шпатель;
  • грунтовка;
  • гвозди;
  • молоток.

Важно подготовить все необходимое заранее. Тогда отделочные работы пройдут успешно, быстро и без проблем.

Контрольные замеры дверного проема после монтажа

Даже, если известны точные габариты проема, важно проводить контрольные замеры после монтажа двери. Поэтому измеряют длину горизонтальных доборов, а также ширину и высоту вертикальных. Доборы представляют собой планки для закрытия стенок дверного проема. Устанавливают их в случае, если ширина дверного проема больше дверного короба.
Замер делается в двух точках по горизонтали и в трех – по вертикали. Доборный элемент должен примыкать к дверной коробке. Поэтому длину меряют по ширине двери.

Разметка доборов

Получив необходимые размеры доборов, их переносят на заготовки доборных элементов. Предварительную разметку делают на панели. Малярным скотчем создают отметки линий распила. На заготовке для доборных элементов можно отложить верхнюю часть добора и порог. Аналогичным образом откладывают размеры второй части. Повторно длину добора отмечают на скотче. Проклейка малярным скотчем краев доборного элемента предупреждает появление сколов при распиловке. Перед распиловкой проверяется правильность разметки.

Делаем распиловку заготовки для доборных элементов

Распиливание доборных элементов проводится строго по размеченным линиям. Для этого используется торцовочная пила. Сначала отпиливают горизонтальные, а потом вертикальные части доборов.

Сборка доборов в жесткий короб

Перед непосредственным монтажом доборы собираются в жесткий короб. Для крепления изнутри просверливаются отверстия для саморезов. Делается это обычной дрелью. Данный этап является обязательным. При его пропуске при вкручивании саморезов может повредиться МДФ панель. С помощью саморезов собирается каркас.

Устанавливаем короб доборов в проем

Собранный короб доборов вставляется в проем. Выставляется по размеру. Зазоры между дверью и коробом доборов должны быть одинаковыми со всех сторон. Фиксация проводится распорными элементами. Их вырезают из деревянных брусков. Толщину подбирают под зазор. Всего нужно 10-12 распорных элементов. Они не должны выступать за стену и добор.

Устанавливаем наличники

Сначала замеряют длину наличников. Для этого их прикладывают и отмечают требуемый размер. Определяют его по углу пересечения вертикального и горизонтального доборов с внутренней части. Обрезают наличники под углом 45 градусов торцовочной пилой. Для придания конструкции жесткости и фиксации короба доборов используют монтажную пену. Ее излишки срезают ножом после застывания материала.

Как можно снять облицовку

В таких случаях, как обновление интерьера, сильные повреждения покрытия, облицовку с дверей снимают. Процесс удаления зависит от вида отделочного материала. Дверку придется снять с петель, уложить горизонтально, удалить фурнитуру, вынуть гвоздики, которыми фиксируется отделка.

Современные технологии позволяют отделывать двери различными способами – всё решает вкус и возможности хозяев.

Чем украсить откосы

Пространство откосов оформляют шпоном натуральной древесины, досками, пластмассой, МДФ и ДВП. Отделка штукатуркой с последующей покраской также смотрится хорошо.

Керамогранит – благородный и качественный материал, однако цветовой спектр сильно ограничен.

О чем нельзя забывать при отделке откосов


При оформлении откосов необходимо учитывать ряд нюансов. Это поможет выполнить работу без особой сложности, быстро и качественно. Подбирать вариант отделки стоит с учетом материала и цвета отделки дверного короба и полотна. Также нужно учитывать, что не все способы отделки откосов доступны для самостоятельного применения. Надо взвешивать все за и против реализации выбранного метода своими руками, правильно оценивать собственные возможности.

Стоит придерживаться следующих рекомендаций при самостоятельной отделке откосов:

  1. Если планируется оформление откосов плиткой, гипсокартоном или деревом, тогда очень важно правильно произвести замеры. Не должно присутствовать свободных полостей. От этого зависит долговечность созданной облицовки.
  2. Если нужно скрыть погрешности на поверхности торцевой части стены, тогда следует использовать гипсокартонные листы.
  3. Для максимальной экономии финансовых средств стоит выбирать окрашивание.
  4. Пластиковые панели подвержены механическому воздействию. Они повреждаются от ударов. Поэтому являются не лучшим вариантом для отделки откосов входной двери.
  5. Перед оформлением откосов нужно позаботиться об утеплении.

Причины появления щелей и дырок


Важно учитывать материал, из которого сделаны дверь и коробка. Если они изготовлены из натурального дерева, то этот материал может усыхать или разбухать в определённых условиях. Как бы аккуратно вы не устанавливали дверь в проем, вы могли пробить дырочку или между коробкой и стеной в некоторых местах остались щели. Внешний вид они сильно портят, а заделать их несложно. Щели и дырочки могут быть маленькими или большими, по периметру или в некоторых местах. От всех этих параметров и будет зависеть, как решать проблему.

Щели портят не только вид комнаты, они перестают плотно закрываться, усиливают передачу посторонних звуков, могут играть и хлопать на сквозняках. Особой теплоизоляции для межкомнатных дверей не требуется, потому эта проблема не рассматривается. Иногда щели появляются при эксплуатации: отваливается предыдущая штукатурка, которая прятала недочёты в установке.

Как избавиться от щелей большого размера?


При установке дверей часто образуются щели. Их может быть практически незаметно. Большие щели важно заделать для повышения эстетичности дверного проема. Для заделки откосов после установки входной двери изнутри часто применяется гипсовая шпаклевка или монтажная пена. Выбранным средством заполняется щель, а остатки срезаются после высыхания. Чаще всего применяется монтажная пена. Она продается в специальных емкостях и легко задувается в щель. Затвердевает монтажная пена долго. Все зависит от ее количества и уровня влажности в помещении. Но зато монтажная пена обеспечивает качественную заделку швов, хорошую герметизацию.

Заключение


Итак, мы с вами разобрались в том, как и из чего можно сделать откосы входных дверей. Вариантом немало, выбрать есть из чего, но учитывать придётся, из какого материала изготовлена сама дверная конструкция. Чаще это металлические двери, потому что они входные, поэтому очень важно правильно подобрать сам материал отделки.

 

 

Как сделать откосы на входную дверь: варианты отделки и установки

Даже у самой роскошной входной двери может испортиться внешний вид, если откосы около неё выполнены неаккуратно. Эти изделия служат в качестве красивого обрамления, дополняют и выделяют собой главный объект. Его роль играет входная дверь. Чтобы определиться, как сделать правильно откосы на входную дверь, надо смотреть на ее стиль, цветовую гамму и дизайн.

  • Материалы для отделки откосов
  • Список основных инструментов
  • План процесса отделки
  • Способы оштукатуривания
  • Отделка гипсокартоном
  • Применение вагонки или панелей

Материалы для отделки откосов

Обрамляющие вход в квартиру откосы должны соответствовать не только внешним особенностям двери, но и оформлению прихожей в целом. Помимо чисто декоративной функции, такие элементы вокруг двери служат в качестве добавочного утеплителя. Ими же закрывают стыки между коробкой и стеной.

С этой целью можно использовать различные материалы или привести существующие откосы в порядок. Если дверь крепкая и надежная, но ничем не выделяется по внешнему виду, достаточно выровнять штукатуркой откосы и укрепить их. Такие работы проводятся обычно не только со стороны подъезда, но и в прихожей. Оштукатуренные откосы смотрятся довольно аккуратно. Их можно окрасить в сходный с оттенком самой двери цвет или же в тон обоев в прихожую.

Если стены дома довольно толстые, и откосы получаются широкими, можно использовать для отделки гипсокартон.

Он надёжно закроет стыки между стеной и коробкой двери, а также сделает стены более теплыми. За счёт этого откосы примут аккуратный внешний вид. Гипсокартон можно:

  • оклеить обоями;
  • покрыть краской.

Такой материал имеет множество преимуществ. Основным плюсом является отсутствие необходимости в выравнивании штукатурки строительным правилом с последующей зачисткой стены. Можно отделать откосы из натурального дерева, если оно годится для отделки дверного проема.

Дерево всегда было востребовано и не выходило из моды. Оно отлично комбинируется с любым интерьером. Тонировку его можно с легкостью выполнить современными или народными средствами. Дерево будет служить долгие годы, сохраняя свои декоративные свойства. В крайнем случае можно покрыть древесину краской под цвет прихожей.

Альтернативой дерева может выступить сделанная на основе ДВП ламинированная вагонка. Она производится в различной цветовой гамме и имитирует фактурный рисунок различных пород дерева. Соответственно, можно подобрать жилье под любое оформление прихожей. Но не рекомендуется отделывать этим материалом откосы с внешней стороны двери, так как долго она там не сохраняется.

Инструменты для измерительных работ необходимо подготовить заранее. Список их включает:

  • электролобзик;
  • ножовку или шуруповерт;
  • молоток;
  • нож.

Как только всё необходимое будет подготовлено, надо переходить к подготовке поверхности и монтажу.

План процесса отделки

Каждый тип работы по отделке дверных откосов после установки входной двери имеет свои нюансы. Монтаж представленных материалов осуществляется по единой технологии. Некоторые способы отделки отличаются предельной простотой. Если подойти к работе правильно, их вполне можно выполнить собственноручно. Есть техники, которые доступны для самостоятельного выполнения, когда у владельца помещения есть необходимые навыки работы с инструментами и строительными смесями.

Любые мероприятия по монтажу откосов начинают тогда, когда установлено полотно дверей и закрыты все щели между стеной и косяком. Помимо этого, с откосов убирают отколовшиеся фрагменты. Надо зачистить все области, которые осыпаются. После окончания указанных работ, переходят к отделке выбранным способом.

Способы оштукатуривания

Если вы решили произвести выравнивание стен штукатуркой, то процесс должен иметь определенную последовательность. Для начала чистят поверхность от любых загрязнений. Грунтуют как следует. Лучше использовать для этого два слоя. Материал для грунтовки наносят только после высыхания предыдущего слоя. Выясняют, насколько ровные углы откосов. Если обнаружено отклонение, то надо учитывать это при установке укрепляющих уголков. Не надо выровнять поверхности, имеющие незначительные отклонения от вертикали.

Вслед за этим надо поставить перфорированные уголки по углам откосов соответственно уровню. Их лучше сажать на финишную шпаклевку. Этот материал доступен в магазинах в готовом виде. Ее наносят на углы откосов. Состав служит для приклеивания уголка и дает возможность выравнивания его до идеального положения по горизонтали или вертикали. Образовавшиеся излишки раствора проступают через отверстие уголка. Моментально снимают их шпателем.

Как только уголки будут доведены до идеала, раствор под уголками оставляют для высыхания. Если поверхность откоса неровная, то перед установкой перфорированных уголков, задают направление от косяка двери. Для этого закрепляют вдоль него узкую полосу гипсокартона шириной от 8 до 10 мм. Он фиксируется шпаклевкой. Если она сделана на гипсовой основе, то для застывания материала требуется совсем мало времени. Края гипсокартона и полосы, укрепляющие уголок, становятся точками, которые соединяют шпаклевкой и выравнивают штукатурку.

После того как элементы для корректировки стены высохнут, разводят шпаклёвку. Ориентируются на пропорции, указанные на упаковке. Должна получиться пастообразная консистенция. Посредством шпателя набрасывают на стену готовый состав. Начинают от пола.

Набрасывают определенное количество, приблизительно на метр высотой. Выравнивают строительный правилом. Роль маяка в данном случае выполняет перфорированный уголок и фрагмент гипсокартона, наклеенный на стене.

Вслед за этим раствор набрасывается на следующий участок и опять выравнивается. Так продолжают, пока не достигнут верхней части проема. Шпаклевать потолочную зону куда сложнее. Здесь потребуется шпаклёвка и широким хватом. Для разравнивания используется короткое правило. После этого шпаклевку наносят на стену над дверным проемом. Закрывают ею верхнюю зону металлического уголка.

Откосы после обработки шпаклевкой оставляют для высыхания. Для этого требуется различное время. Оно зависит от состава шпаклевки и толщины слоя. После высыхания этого слоя проверяют качество поверхности. Любые возможные недочеты корректируют. Для этого нужно скалывать и чистить выступающие неровности. Вслед за этим откосы необходимо обработать финишной шпаклевкой для идеальной ровности.

После высыхания шпаклевки покрывают рабочую зону грунтовкой. Полученная поверхность может быть окрашена. Можно её красить, наносить декоративную штукатурку или оклеить обоями.

Отделка гипсокартоном

С этим материалом гораздо проще и приятнее работать, нежели выводить откосы штукатуркой. Но, так или иначе, придется поработать с финишной шпаклевкой. Она будет играть роль клеевого состава для листов материала. Вместо неё используют специальный клей для работы с фрагментами ГВЛ на гипсовой основе. Если места недостаточно, то гипсокартон подходит для оформления откосов как нельзя лучше. Данный процесс проводится в следующей последовательности.

Сначала осуществляется замер всех поверхностей на откосах по отдельности. Полученные значения переносят на листы ГВЛ. По ним выкраивают элементы, которые будут закрепляться на стене. Готовые детали монтируют, идя в направлении от потолочной части. С этой целью на гипсокартонную заготовку наносят клей несколькими слоями. Крепко прижимают элемент к месту установки и фиксируют в этом положении подпорками. Их надо подготовить заранее. Вырезают из ГВЛ деталей.

Используют их для отделки стен и откосов. На подготовленные изделия кладут небольшими слоями клей. Прижимают лист к стене и выверяют по уровню. Гипсокартон можно зафиксировать забивными дюбелями, сделал для них сквозные, но не слишком широкие отверстия перфоратором либо электродрелью.

На углах откосов точно так же, как и при нанесении штукатурки, закрепляют перфорированные уголки из металла посредством шпаклёвки. Ее используют для замазывания всех стыков и разравнивания слоя. После высыхания как следует очищают поверхность. В дальнейшем всю поверхность откоса покрывают грунтовкой. Чтобы обеспечить идеальную плоскость, накладывают тонкий слой финишной шпаклевки. Он не должен быть больше 1 мм. Материал окончательно скрывает любые стыки и неровности, в том числе и отверстия под дюбели. Как только шпатлевка застынет полностью, проводят шлифовку тонкозернистой наждачной бумагой, если есть такая необходимость.

Вслед за этим переходят к декоративному оформлению откосов. Они должны быть покрыты декоративной штукатуркой, оклеены или окрашены. Гипсокартон наклеивают иначе, если необходимо выравнивать поверхность, закрыв большую площадь стены. С этой целью на откосах закрепляют бруски необходимого сечения или металлические профили. Альтернативой служат уголки или компоненты П-образной формы, которые формируют обрешетку. Она помогает выровнять стену, обеспечить ей правильное направление.

Данный способ крепления имеет ряд преимуществ. В первую очередь, на закрепленные на стене направляющие удаётся укладывать утеплитель. В дальнейшем конструкция закрывается гипсокартоном. Он прикручивается саморезами к брускам. Процесс в дальнейшем идет таким же образом, как и в первом варианте.

Применение вагонки или панелей

Есть список материалов, которые не поступают на рынок в форме жестких панелей. К ним относят различные виды вагонки, МДФ, ДВП. Технология закрепления на стене у них аналогичная. Применение их привлекательно тем, что панели дают возможность выровнять углы, отличающиеся большим отклонением от нормы. Алгоритм работы с применением таких материалов:

Грунтуют поверхности откосов. Делают разметку, чтобы в дальнейшем закрепить на них металлопрофиль или бруски. Сверху этих изделий будут монтировать отделочные материалы. Вспомогательные компоненты располагают на расстоянии 30 см друг от друга, если идет установка поперёк откоса. Когда для отделки применяют вагонку, необходимо крепить изделия параллельно дверной коробке. Если требуется, чтобы панели легли поперек поверхности, бруски закрепляют ближе к углу вдоль косяка. Для широкой поверхности используют не 2, а вплоть до четырех брусков.

Когда монтаж обрешётки остается позади, необходимо прокладывать утеплитель между кусками. Это могут быть пенопласт или минеральная вата. Вслед за этим по обрешётке выполняется монтаж выбранного облицовочного материала. Цельные ровные панели ставят встык друг с другом. Вагонка же соединяется креплением «паз-шип».

Вагонку из пластика или ламинированный материал фиксируют к брускам со стороны ходовой части замка. Для этого используют металлодержатели. Они надеваются на нижнюю полку паза своим выступом и монтируются саморезами или мелкими гвоздями с направляющими.

Панели, отличающиеся большой площадью, прикручивают к обрешётке саморезами. Головки их надо утопить на 2 мм в структуру материала. Эти элементы заделывают шпаклевкой по дереву с добавлением в них красителя соответствующего оттенка.

Когда монтаж панелей завершен, необходимо облагородить уголками внешний облик откосов. Их подбирают в соответствии с цветом облицовки. Уголки наклеивают на внешних горизонтальных и вертикальных углах. Надо это сделать и в области стыка дверной коробки и материала для отделки.

Как заменить наружную дверь (сделай сам)

Способы установки водонепроницаемой наружной двери своими руками

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Варьируется

2 Введение Замените изношенную входную дверь со сквозняками на новую стильную энергоэффективную.

Запасные двери поставляются предварительно подвешенными в герметичную раму, и вам не нужно быть мастером-плотником, чтобы выполнить первоклассную работу. Мы покажем вам приемы, которые обеспечат идеальную и герметичную установку.

Необходимые инструменты

  • 2 фута. и 4-фут. levels
  • Caulk gun
  • Hammer
  • Miter saw
  • Nail set
  • Pry bar
  • Reciprocating saw
  • Tape measure
  • Utility knife

Materials Required

  • 10d finish nails
  • 10d galvanized casing nails
  • Оцинкованные обсадные гвозди 16d
  • 3-дюйм. винты для настила
  • 4d отделочные гвозди
  • 6d отделочные гвозди
  • Опорный стержень
  • Минимальная расширяющаяся пена
  • Полиуретановый герметик
  • Рулон гибкой самоклеящейся гидроизоляционной мембраны
  • Переходный молдинг Переходный молдинг (опционально; Фото 13)
  • Обработанная древесина для создания подоконника 3 9006 (опционально 2) 9000 Установка наружных дверей Prehung

    Семейный мастер на все руки

    Вряд ли вам удастся завершить за выходные проект, который сэкономит вам деньги и значительно улучшит внешний вид вашего дома, например, повесить новую входную дверь. В этой статье мы покажем вам, как заказать предварительно навесную входную дверь, которая подойдет как влитая. Затем мы покажем вам шаг за шагом, как вытащить старую дверь и установить новую.

    Если вы можете справиться с основными столярными работами, у вас не возникнет проблем с установкой новой предварительно навешенной входной двери за один день. Нарисуйте в другой день, чтобы закончить детали и начать красить дверь. Краска входной двери добавляет индивидуальности и привлекательности.

    Видео: Как повесить дверь

    Проект шаг за шагом (19)

    Рисунок A: Измерьте свою старую дверь

    В большинстве случаев просто закажите новую дверь того же размера, что и старая. Если вы измените размер или добавите боковые фонари, вам придется переделывать проем и переделывать многие детали. Обычно это удваивает или утраивает объем работы. Вот четыре набора размеров, которые вам понадобятся для заказа двери (дополнительную информацию см. на рис. А):

    Размер двери

    • Измерьте ширину и высоту вашей старой двери.
    • Округлите их до полных дюймов, чтобы определить размер новой двери, которая вам понадобится.
    • Например, если ваша дверь имеет ширину 35-3/4 дюйма и высоту 79-1/2 дюйма, вы закажете дверь шириной 36 дюймов. на 80 дюймов. дверь.

    Ширина косяка

    • Измерьте расстояние от задней стороны внутренней отделки до задней стороны внешней отделки (рис. A).
    • Укажите эту ширину косяка при заказе новой навесной двери.
    • Это гарантирует, что внутренняя отделка будет прилегать к стене заподлицо без добавления «удлинителей косяка».

    Черновой проем

    • Для точного измерения чернового проема необходимо снять внутреннюю отделку.
    • Измерьте ширину проема между элементами каркаса и от нижней части подоконника до верха проема.
    • Сравните эти размеры с требованиями к открытию вашей новой двери, чтобы убедиться, что она подойдет.

    Внешнее отверстие (или «каменное отверстие», если у вас кирпичная или каменная окантовка двери)

    • Измерьте снаружи наружного кожуха, затем от нижней части подоконника до верхней части отделки.
    • Сравните эти размеры с размерами предварительно навесной двери со стандартной двухдюймовой отделкой «кирпичной лепниной».
    • Если рамная дверь со стандартной отделкой слишком мала, чтобы заполнить пространство, или если вам нужен другой стиль отделки, у вас есть три варианта.
    • Лучшее решение – дверь с более широким и плоским наличником по размеру проема. Вы всегда можете добавить кусок декоративного молдинга сверху, чтобы приблизиться к стилю существующей внешней отделки. (Мы заказали плоский корпус 2-1/4 дюйма и переустановили существующий декоративный молдинг.)
    • Во-вторых, вы можете заказать дверь со стандартным молдингом и заполнить зазор дополнительными деревянными планками.
    • Последний вариант – заказать дверь без наружного молдинга и изготовить ее по размеру.

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

    Сделай это правильно, сделай сам!

    Первоначально опубликовано: 20 мая 2020 г.

    Похожие проекты

    Все, что вам нужно знать о требованиях к рампе ADA | ADA Solutions

    Требования Закона об американцах-инвалидах (ADA) продолжают обновляться более чем через три десятилетия после принятия закона, при этом по-прежнему действуют мандаты на то, чтобы сделать общественные места доступными для инвалидных колясок, ходунков и мотороллеров с помощью пандусов. 1

    Это означает, что ваше учреждение должно иметь пандус, соответствующий требованиям ADA, к 2021 году, если он обслуживает общественность, и придерживаться требуемого типа пандуса. Расположение, размер и уклон — вот лишь некоторые факторы, которые следует учитывать. Действуют те же требования, только с некоторыми предложенными изменениями в языке; они включают параллельное выполнение таких конструкций, как циклы, блоки и итерация контейнера, а также параллельное сокращение. 2

    Значение бордюрного пандуса ADA

    Для людей с ограниченными возможностями края бордюров и другие опасности могут быть весьма опасны. Требования ADA к бордюрным пандусам помогают предотвратить такие ситуации, как падение людей с инвалидных колясок или скутеров или спотыкание при использовании трости или ходунков. Доступность также является важным фактором, поскольку федеральные законы рассматривают ограничение доступа в общественные места как форму дискриминации. 3

    Чтобы помочь вам лучше понять последние спецификации и требования к пандусам ADA, мы ответим на некоторые вопросы, которые мы часто получаем от владельцев бизнеса, управляющих зданиями и строительных компаний.

    Где бордюрные пандусы и пандусы требуются ADA?

    ADA требует, чтобы бордюрные пандусы и пандусы были установлены вдоль любого доступного маршрута в общественном месте, вдоль пути, где перепад высоты превышает ½ дюйма. В качестве альтернативы объект может использовать лифты или платформенные/кресельные подъемники для обеспечения доступности. 1 Кроме того, маршруты с уклоном 5 % и более должны быть оборудованы пандусами, отвечающими требованиям ADA.

    Раздел §405 требований к бордюрным пандусам ADA на 2021 год охватывает следующие стандарты проектирования бордюрных пандусов ADA:

    • Ширина в свету: Ширина рампы между поручнями рампы должна быть не менее 36 дюймов.
    • Высота: максимум 30 дюймов за прогон, без ограничения количества прогонов.
    • Беговой уклон: максимальный уклон 1:12 или изменение высоты на один фут каждые 12 футов.
    • Поперечный уклон: ADA допускает максимальное соотношение 1:48.
    • Изменения: разрешены на беговых дорожках с ограниченным пространством, например:
      • Максимум 1:10 с максимальным подъемом 6 дюймов
      • Максимум 1:8 с максимальным подъемом 3 дюйма
      • Уклон не более 1:12

    Какие дополнительные требования к размерам бордюрного пандуса?

    Бордюрный пандус должен занимать пространство шириной 36 дюймов, не считая поручней. Перила необходимы, если пандус поднимается более чем на 6 дюймов. Его ширина не должна уменьшаться за счет углублений, расклешенных сторон или других конструктивных особенностей. Единственным исключением является использование оборудования, необходимого для любой выполняемой работы. 1

    На слишком длинном пандусе может быть трудно передвигаться в инвалидной коляске или с ходунками. Однако ADA не ограничивает длину, если бордюрный пандус или пандус не превышает 30 дюймов в высоту. Большие пандусы можно сконфигурировать как серию небольших подъемов, или вместо них можно использовать кресельный или платформенный подъемник.

    Что означают требования к уклону бордюрных пандусов и пандусов?

    Уклон – это отношение высоты пандуса к его длине. Бордюрный пандус ADA должен иметь соотношение не более 1:12 или уклон не более 8,33%. ADA также требует, чтобы уклоны были одинаковыми от начала до конца; пандус должен иметь равномерный уклон. Есть только несколько исключений из этого правила, которые зависят от строительных материалов.

    Пандусы с поперечным уклоном являются единственным исключением. Максимальное соотношение поперечного уклона здесь составляет 1:48. Боковые раструбы, используемые с определенными конструкциями бордюрных пандусов, имеют соотношение только 1:10. 1

    Каковы последние требования ADA к посадкам?

    Площадка, которая должна быть установлена ​​вверху и внизу пандуса (между отдельными секциями), должна быть не менее 60 дюймов в длину и 36 дюймов в ширину. 1 Его уровень не должен превышать соотношение 1:48. 1 Для промежуточных площадок между проходами должна быть не менее 60 дюймов ширины в чистоте и минимальной длины 60 дюймов. Поручни, вертикальные стойки, краевые протекторы или другие элементы не могут загораживать путь.

    Удлинители поручней также необходимы в верхней и нижней части прогона. Их длина должна быть не менее 12 дюймов. Хотя удлинитель должен двигаться в том же направлении, что и пандус, он может поворачиваться или обхватывать поручни, если он является непрерывным, или следует внутреннему повороту пандуса с изгибом или обратным ходом. Конструкция бордюрных пандусов и пандусов, площадок и днища бордюрных переходов также должна препятствовать скоплению воды.

    Дверные проемы могут быть установлены на лестничных площадках. В таких случаях пандусы могут перекрывать дверные проемы, но дверь не может открываться на посадочную площадку. Иногда сложно избежать дублирования. Если этого нельзя избежать, ADA рекомендует настроить дверь так, чтобы она открывалась в направлении, противоположном лестничной площадке.

    Нужны ли боковые факелы?

    Боковые расширители уменьшают риск споткнуться. Они не требуются на бордюрных пандусах, но необходимы, когда недостаточно места для верхней площадки. Пользователю инвалидной коляски может понадобиться боковой расширитель для маневрирования, если пространство для посадки ограничено. Для облегчения маневрирования в таком случае можно установить бордюрные пандусы параллельного типа.

    Однако боковые расширители, как правило, не обеспечивают места для размещения инвалидных колясок. Это можно решить, соответствующим образом изменив бордюрный пандус. Площадка должна быть не менее 36 дюймов в длину и иметь место для человека, использующего инвалидную коляску, чтобы подойти, выйти или повернуть на пандусе, не касаясь расширяющейся стороны составного склона.

    Где можно использовать сборные бордюрные пандусы?

    ADA разрешает застроенные бордюрные пандусы. Они добавляются к бордюру, чтобы обеспечить доступ, и могут быть либо пристроены к бордюру на улице, либо прорезать его. Их также можно использовать на парковках. Однако застроенные пандусы не могут выступать на парковочные места, полосы движения или подъездные проходы.

    Встроенные бордюрные пандусы могут иметь боковые расширители с максимальным уклоном 1:10 с каждой стороны. Альтернативные конструкции могут использоваться, когда застроенный бордюрный пандус невозможен. Альтернативный пандус должен проходить параллельно тротуару с площадками не менее 48 дюймов или шире у основания. 1

    Может ли пандус или пандус быть изогнутым или круглым?

    Изогнутый или круглый пандус не соответствует стандартам ADA, поскольку он небезопасен и непрактичен для пользователя в инвалидной коляске. Его радиус должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить соответствующий поперечный уклон. Составные уклоны нарушают требования ADA к бордюрным пандусам, если поперечный уклон не соответствует требованиям. Пандус должен иметь ровную площадку везде, где есть изменения направления, иначе поверхность будет неровной.

    Можно ли сделать пандус переносным или добавить его позже?

    Только если он служит временной постройке. В противном случае все бордюрные пандусы и пандусы должны быть установлены при первоначальном строительстве или при выполнении переделок. Единственное исключение — когда требуется доступ к приподнятому рабочему месту или залу суда.

    Можно ли использовать приподнятые переходы вместо бордюрных пандусов?

    Это разрешено, если весь переход находится на той же высоте, что и бордюр. При установке фальш-перехода исключается срез бордюра, а установка может способствовать снижению скорости движения. Однако требования к высоте, ширине и маркировке могут различаться в зависимости от местного законодательства.

    Каковы требования к пандусам на островах?

    Тротуарные пандусы, соответствующие требованиям ADA, с обеих сторон острова должны быть разделены расстоянием не менее 48 дюймов. Таким образом, у людей, использующих инвалидные коляски, есть место, чтобы пройти один пандус, прежде чем добраться до второго. Если остров недостаточно широк, можно использовать ровный проход.

    Каковы требования к пандусам, используемым на перекрестках?

    В соответствии со стандартами проектирования бордюрных пандусов ADA, пандусы, используемые на отмеченном пешеходном переходе, должны полностью находиться в пределах этого пешеходного перехода. В то время как пересечения не должны быть отмечены, пандусы должны быть размещены перпендикулярно углам в пределах отведенного пространства. Расклешенные стороны исключены из этих требований. Проем пандуса может быть совмещен с линией бордюра или ориентирован в сторону пешеходного перехода. 1

    Разрешены ли диагональные пандусы?

    На пешеходном переходе можно использовать диагональный пандус. Это устраняет необходимость в двух отдельных пандусах. Должен быть зазор 48 дюймов внизу и сегменты по обеим сторонам, за раструбами, длиной 24 дюйма. Переход съезда на улицу должен находиться в пределах отмеченных пересечений обоих пешеходных переходов.

    Обнаруживаемые системы оповещения, пандусы и пандусы

    Помимо конкретных требований к пандусам и пандусам, ADA также включает раздел, касающийся использования обнаруживаемых систем оповещения на доступных маршрутах. Использование тактильных приподнятых куполов, также называемых усеченными куполами, вверху и внизу пандусов не всегда требуется. Тем не менее, они обязательны в метро, ​​​​на вокзалах и автобусных станциях, а также в других местах общественного транспорта.

    Где требуются обнаруживаемые предупреждения на бордюрных пандусах?

    Бордюрные пандусы с тактильными предупреждениями, соответствующие требованиям ADA, необходимы на автобусных, железнодорожных и других объектах, находящихся в ведении федеральных агентств, а также на междугородних и пригородных железнодорожных станциях. Обнаруживаемые предупреждения должны быть предусмотрены на посадочных платформах с открытой высадкой (включая объекты частного сектора). Министерство юстиции (DOJ) и Министерство транспорта (DOT) также требуют использования обнаруживаемых тактильных систем предупреждения. Их требования могут быть добавлены к требованиям ADA.

    Министерство юстиции и Министерство транспорта требуют, чтобы приподнятые купола для бордюрных пандусов использовались в районах, получающих финансирование от Федерального управления автомобильных дорог, а также в федеральных, государственных и местных государственных учреждениях.

    ADA также рекомендует другим учреждениям устанавливать панели с усеченными куполами, чтобы предупреждать людей с нарушениями зрения об изменениях поверхностей. Это включает в себя верх и низ пандусов. Это связано с тем, что люди используют пандусы и пандусы даже в тех областях, где федеральные, государственные или местные требования не требуют их использования.

    Почему тактильные предупреждения не требуются для всех пандусов?

    Совет по доступу имеет особые критерии для публичных полос отвода, в частности, общественных улиц и тротуаров, используемых людьми с нарушениями зрения. Тактильные предупреждающие поверхности также не требуются во всех опасных зонах транспортных средств, особенно там, где целесообразно снижение скорости транспортных средств, установка лежачих полицейских и использование обозначенных переходов.

    Однако, если в соответствии с федеральными законами, законами штата или местными законами требуются тактильные предупредительные пандусы, они должны соответствовать специальным рекомендациям по расстоянию, размеру и контрасту с обычной поверхностью тротуара. Например, законы Калифорнии приняли желтый цвет как единственный разрешенный цвет, за некоторыми исключениями. В целом, ADA требует, чтобы усеченный купол имел определенные размеры:

    • Высота: 0,2 дюйма
    • Диаметр основания: от 0,9 до 1,4 дюйма
    • Размер: от 50% до 65% диаметра основания
    • Расстояние между куполами: не менее 0,65 дюйма от края до края и расстояние от 1,6 до 2,4 дюйма от середины одного купола до середины другого. 1

    В зависимости от расположения предупреждающих поверхностей их размещение может различаться.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *